У проекта «Сила территории» вышел печатный журнал. Там красота!
В пятницу известный российский аутдор-проект «Сила территории» объявил о выпуске первого номера собственного печатного журнала.
«Сила территории» — это проект команды путешественников, в рамках которого проходят туры по отдаленным и самым живописным уголкам России. С 2014 года они организуют походы и экспедиции на Камчатку, Байкал, Алтай, Эльбрус, Кольский полуостров, Белое море, Хибины и Карелию.
В первом номере они отправились к мысу Дежнева, крайней восточной точке Евразии, прошли по льду Байкала больше 400 километров, изучили одно из самых интересных мест в России — плато Путорана, сходили на гоночных яхтах по Белому морю, побывали на 11 вулканах Камчатки и рассказали, как взять с собой собаку в поход по Горному Алтаю. Плюс ответили на практические вопросы о том, где искать северное сияние, что делать при встрече с медведем и как выбрать обувь в поход.
Купить журнал можно по ссылке на сайте «Ламбада-маркета», а мы с удовольствием публикуем часть рассказа Тимура Ахметова об одиночном походе по Чукотке. Полностью рассказ ищите в журнале «Сила территории».
Путешествия по рекам на Чукотке для меня всегда были отдыхом: брошу грести — и кружусь себе не спеша вместе с водой. Однако на этот раз сплав на легком пакрафте походил больше на агонию гребца: я отчаянно работал веслами, направляя пакрафт от одного берега к другому в поисках глубокой воды. Не успев отдохнуть после очередной петли, я должен был всматриваться в шумящие впереди перекаты, чтобы заранее выбрать место прохода. Иногда река Кооленваам подпиралась с северной стороны еще не растаявшими снежниками высотой в несколько метров. С их краев водопадами срывались ручьи талой воды, которые не успевали долететь до реки: ветер подхватывал и разбивал их на сотни искрящихся брызг. Проплывать под такими берегами было жутко: или глыбы льда могли обломиться, или река могла затянуть лодку под подмытый берег. Жутко — и в то же время притягательно. Мощная вертикальная стена уверенно сопротивлялась натиску воды: лед таял, но показывал характер неотвратимо наступающему лету, окутывая лодку холодом, несмотря на солнечный день.
Я встал лагерем в 11 вечера, когда понял, что грести больше желания нет, хотя до лагуны и оставалось всего несколько километров. Поднявшийся ветер иногда доносил до лагеря рокот работающей ДЭС: от моей палатки до села Инчоун по прямой всего 12 километров. Этот знакомый звук создавал уют на тихих, погрузившихся в дрему берегах, и одиночество не ощущалось тягостным. Барабанная дробь по палатке и сотрясаемый порывами ветра тент разбудили меня утром. Поверхность реки, спокойная вчера, сейчас была покрыта рябью, а беснующийся ветер никак не мог определиться, в какую сторону ее гнать. Облака старались прижаться к земле, укрыть тундру от стихии. В такую погоду надо на месте сидеть. Редкие капли, падающие на лицо, были предзнаменованием чего-то более серьезного, и совсем скоро с этим пришлось столкнуться.
Встречный ветер поднимал на реке волны, перехлестывающие через нос лодки. Стоило бросить грести, как начинало сносить обратно. О том, чтобы достичь лагуны Уэлен по реке, можно было и не мечтать. Оставалось причалить, собрать рюкзак и отправиться через плоскую тундру к песчаной косе, отделяющей лагуну от океана. Через пару часов с небольшой возвышенности впереди показался океан, и стало веселее, несмотря на непогоду: цель стала уже вполне досягаема. К тому же я вышел на ровную широкую тропинку, и продвижение через болота ускорилось. Я долго не мог понять, кому надо лазать посреди таких унылых мест, чтобы образовалась эта дорожка, пока не дошло, что это — медвежья тропа.
