Когда говорят об овертуризме, Исландию обязательно приводят в пример. Меньше чем за десять лет число туристов выросло с полумиллиона до 2,3 миллиона в год — это в шесть раз больше, чем население страны.
Большинство туристов в Исландии проезжают по «Золотому кольцу» — 300-километровому маршруту на юге страны. Чтобы решить проблему перенаселения самого популярного направления, власти хотят разделить туристические потоки, заодно открыв для путешественников неисследованный север. Для этого перезапустили старую сеть дорог, которая соединила деревни и гавани на арктическом побережье Исландии. Маршрут назвали «Арктический путь» (Arctic Coast Way). Журналистка Adventure.com Эмма Томсон проехала по новому маршруту летом 2019 года. А мы перевели ее репортаж об этом путешествии.
«Арктический путь» проходит через 21 деревню, четыре острова, множество бухт и холмов. Туристы смогут увидеть редких животных и птиц, инопланетные туманные пейзажи, познакомиться с местными жителями и легендами о троллях и драконах.
«Маршрут разгрузит популярные районы Исландии и перенаправит туристические потоки в новые места. Путешественники соприкоснутся с бытом жителей севера страны и почувствуют себя настоящими исследователями», — говорит Сигурдур Линдаль Поуриссон, менеджер «Арктического пути» и управляющий центром тюленей в деревне Хваммстанги, начальной точке маршрута.
Я заехала к нему после лодочной экскурсии по заливу, где увидела, как на скалах отдыхают гренландские и серые тюлени. Тоуриссон сидит за столом, на котором лежат карандаши и брелоки с изображениями тюленей, и рассказывает о различиях севера и юга Исландии: «На юге все достопримечательности находятся вблизи дорог, и туристы без проблем путешествуют от одного места к другому. Север требует больше усилий». Он приводит в пример массив морских утесов Кальфсхамарсвик, похожий на Дорогу гигантов в Ирландии: «Если бы утес располагался на юге Исландии, то стал бы всемирно известной достопримечательностью. Однако он находится на севере, так что о нем знают только местные».
Поуриссон отмечает, что рост туризма помог развитию Хваммстанги. «Магазины закрывались раньше, а цены были выше. Теперь у нас есть почта, банк, новый отель и очень хороший ресторан», — показывает он на Sjávarborg. Бывший склад охлажденного мяса переделали в шикарное заведение с видом на бухту, где плавают горбатые киты.
Любимой точкой нового маршрута Поуриссон считает район за городом Скагастрёнд (в часе езды от Хваммстанги): «Там нет ресторанов и удобств, а живет около 50 человек». После встречи с ним я еду на север, по дороге, где знаки предупреждают об овцах и лошадях, а не о грузовиках и скутерах.
Город Оулафсфьордюр (население 800 человек) кажется крошечным по сравнению с долиной и океаном, на берегу которого он расположен. Когда я подъезжаю к своему отелю Jói Guesthouse, часы показывают 22:30. Но благодаря мягкому свету полярного дня кажется, что сейчас не больше четырех. Хозяйка гестхауса Ида Семей переехала на север пять лет назад из Рейкьявика и ни разу об этом не пожалела. «Здесь так спокойно», — говорит Ида, протягивая мне чашку чая.
В Оулафсфьордюре на стенах домов, в школе, бассейне и даже местном банке встречаются рисунки троллей авторства американских художников Джины и Джима Моррисон. Они нарисовали портреты местных жителей с острыми ушами и большими ногами как у троллей в знак уважения к исландским легендам. Стрит-арт Моррисонов популяризирует и «Арктический путь».
В узкой гавани у Эйя-фьорда находится Акюрейри — северная столица Исландии. Красные сигналы городских светофоров сделаны в форме сердец, а не кругов. Здесь проходит ежегодный Средневековый фестиваль Гауcир (Medieval Festival of Gásir). Я провожу день с исландцами в традиционной одежде, которые реконструируют битвы на мечах, взбивают вручную масло и прядут из шерсти. Это место неоднократно упоминалось в исландских сагах. Потому что Гаусир был главной торговой точкой Исландии в Средние века. Подобный фестиваль на юге был бы переполнен туристами с камерами, но на севере собираются только местные жители.
В учебниках по истории пишут, что город Хусавик — первое поселение Исландии. Сейчас это исландская столица наблюдения за китами: к туристам в Хусавике привыкли. «Есть три вещи, на которые стоит обратить внимание при поиске китов, — кричит наш гид через громкоговоритель, пока мы плывем через залив Скьяульванди. — Ищите глазами фонтаны-гейзеры, темные тени под водой или другие судна с туристами!» В Исландии разрешена охота на китов, но не в Хусавике. Доход от «Арктического пути» поможет защите китов в других регионах.
Другая важная достопримечательность Хусавика — минималистичный комплекс геотермальных бассейнов. Я прекрасно провела время, отмокая в горячей воде и наблюдая за дельфинами, которые плескались в заливе.
Моя последняя остановка на самом отдаленном участке «Арктического пути» — ферма «Итра Лоун» около деревни Тоурсхёбн. Название фермы означает «внешнее озеро», но также ее называют «открытый космос» — эти туманные земли действительно похожи на другую планету.
«Если нет ветра, значит, погода хорошая — неважно, идет ли дождь или стоит туман», — говорит владелица фермы Мириам, которая вместе с мужем зарабатывает разведением овец. Она рада, что ее ферму включили в «Арктический путь»: «Мне нравится, что маршрут проповедует слоу-тревел. Путешествие вдоль северного побережья Исландии — возвращение к природе и время, чтобы разобраться в своих мыслях».
Многие города в мире сталкиваются с растущей проблемой овертуризма. Рано говорить об успехах, но, возможно, эксперимент Исландии с «Арктическим путем» станет положительным примером того, как открытие альтернативного маршрута и нового региона поможет сместить фокус и сбалансировать туризм так, что все будут в выигрыше.
Больше информации о маршруте ищите на порталах Arctic Coast Way и Visit North Iceland.