Плавающая церковь, озеро скелетов и дома с привидениями: мрачные достопримечательности Индии

Музей туалетов Сулабх основал доктор Биндехсвар Патхак, социолог и общественный деятель. Идея открыть странный музей заставила доктора изучить эволюцию и развитие унитазов до мельчайших подробностей, включая различные туалетные конструкции всех времен. Перед открытием Патхак связался с сотней посольств разных стран в Дели с просьбой предоставить информацию или фотографии туалетов, используемых в их краях. Данными поделились более 60 представительств.

Музей Сулабх по праву считается международным — тут содержатся экспонаты из 50 стран, разделенные на три секции: древнего, средневекового и современного периодов. Музей туалетов входит в список десяти самых странных музеев мира по версии журнала Time.

В число самых необычных экспонатов входят: туалет, который превращает экскременты в золу; туалет, замаскированный под кучу книг; копия трона-туалета французского короля Людовика XIV; данные о передаче российских технологии в НАСА для конверсии мочи в питьевую воду стоимостью 19 миллионов долларов; серебряные и золотые горшки римских императоров и многое другое. В музее также есть экспозиция уличных туалетов, ночных горшков, туалетного инвентаря, биде и унитазов, используемых с 1145 года до наших дней. Тут вы найдете редкие записи о горшке, разработанном в 1596 году сэром Джоном Харрингтоном, придворным королевы Елизаветы I, и сможете изучить систему канализации одного из городов индской цивилизации.

Возможно, у некоторых музей Сулабх может вызывать отвращение, однако сама идея создания такого места — это привлечение внимания к одной из главных проблем в Индии — отсутствию надлежащих санузлов и доступа к туалетным принадлежностям. Все это приводит к гибели около полумиллиона детей каждый год из-за обезвоживания, вызванного открытой дефекацией.

Так как сам хозяин музея— основатель и руководитель Движения за социальные и санитарные реформы «Сулабх», основной целью его проекта является «обучение молодежи историческим трендам развития туалета и помощь экспертам в ознакомлении с опытом прошлых лет для решения санитарных проблем».

За 20 лет существования музей успело посетить более одного миллиона человек. Среди высокопоставленных гостей тут побывали принцесса Таиланда, премьер-министр Бельгии и другие.

Бхангарх — это маленький город с небольшими храмами и дворцами у подножия живописной горы. Бхангарх был построен в XVII веке махараджей Мадхо Сингхом в округе Алвар, Раджастхан.
Несмотря на непримечательный для индийских фортов вид, Бхангарх считается одним из самых жутких мест в стране — местные верят, что он был проклятым магом. Посещение этого места после захода солнца строго запрещено.

Существуют две версии проклятия. До строительства форта на этом месте часто медитировал гуру Балу Натх. Местные считали его святым, и поэтому махарадже пришлось просить разрешение гуру на строительство. Тот одобрил план Сингха, но при одном условии: тень будущего императорского дворца не должна падать на место его медитаций, в противном случае город превратится в руины. Когда строительство закончилось, пристанище святого оказалось затенено дворцом. Тот разозлился и навсегда проклял Бхангарх, после чего форт стал разрушаться.

Героиней другой истории стала принцесса Ратнавати. Согласно легенде, принцесса была настолько красива, что слухи о ее красоте распространялись даже за пределами королевства. Когда Ратнавати исполнилось 18, мужчины засыпали ее предложениями руки и сердца. Одним из желающих жениться на девушке был маг по имени Сингхья. Так как он понимал, что из-за своего социального статуса никогда не сможет жениться на принцессе, маг решил соблазнить ее с помощью магии.

Сингхья заметил служанку Ратнавати на рынке и заговорил масло, которое та купила для принцессы. Маг рассчитывал, что, нанеся на себя жидкость, Ратнавати покорится ему. Но попытка приворота провалилась: принцесса узнала о трюке и вылила масло на пол. Последнее превратилось в камень, который покатился к магу и раздавил его.

Перед смертью Сингхья проклял город. Совпадение или нет, но в битве между Аджабгархом и Бхангархом принцесса Ратнавати была убита. Но местные жители не отчаиваются и верят, что принцесса после смерти перевоплотилась в новом образе и еще вернется в форт, чтобы снять проклятие.

Конечно, эти рассказы звучат странно, но индийцы настолько верили и верят в них, что форт навсегда остался заброшенным. Сами они построили целый новый город неподалеку.

Археологическая служба Индии установила перед фортом знак, запрещающий вход после наступления темноты. Местные верят, что если вы зайдете сюда после захода солнца, то обратно не вернетесь. Так что, если вы планируете посетить форт Бхангарх, успейте сделать это до заката.

Большая часть форта Мехрангарх была построена в середине XVII века. Форт и различные здания внутри возводили в течение 500 лет, архитектурные стили менялись, и сейчас довольно увлекательно видеть строения разных периодов, существующие бок о бок.
Изюминка форта — мемориал с отпечатками рук жен махараджей, которые покончили с собой после смерти мужей. 15 небольших отпечатков висят слева от самых потаенных ворот Лоха-Пол («железные ворота»). Жены махараджей оставили их, прежде чем пришли на погребальный костер. Мемориал с отпечатками сати, скорее всего, датируется 1843 годом — датой смерти махараджи Ман Сингха I. Вдовы правителей хотели, чтобы потомки помнили их как верных и преданных жен.

Согласно индийской мифологии, жену бога Шивы звали Сати. Ее отец всегда презирал своего зятя. Чтобы выразить протест против ненависти отца, она совершила самосожжение. Пока Сати горела, она молилась, чтобы в следующей жизни снова возродиться женой Шивы. Люди привыкли оправдывать практику самосожжения, основываясь на этом мифе. Однако, когда Сати покончила с собой, вдовой она не была.
Обычай сати имеет древнее происхождение в индуистской вере и ранее широко практиковался в регионе Раджастхан. Вдовы надевали свои лучшие наряды и украшения, прежде чем присоединиться к мужьям в загробном мире, выражая тем самым преданность и веру. Обряд обычно совершался в течение дня после смерти супруга. Такая практика пугала ранних западных жителей колоний и была объявлена незаконной британцами в 1829 году. Однако правительство Индии официально не осуждало такие самоубийства до 1987 года, когда наконец был принят закон о предотвращении сати. Последний зарегистрированный случай произошел в 1953 году в Джодхпуре.

Храм Карни Мата — индуистский храм, построенный в честь богини Карни Мата в Дешноке (30 километров от Биканера). Строительство здания в его нынешнем виде было завершено в начале XX века махараджей Гангой Сингхом. Главной особенностью храма могольской архитектуры являются его обитатели. Как вы уже догадались, тут проживают крысы — около 20 тысяч.

Крыс кормят семьи династии Депаватс, потомки Карни Мата, и ее подвижники. Хотя большинство энтузиастов работают в храме посменно в соответствии с лунным циклом, некоторые семьи проживают здесь постоянно. Они заботятся о крысах и чистят помещение от экскрементов и крошек от еды.

По легенде, Лаксман, пасынок Карни Мата, утонул в пруду озера Капил Саровар, когда пытался отпить из него. Карни Мата умоляла Яму, бога смерти, оживить сына. Изначально отказавшись, Яма в конце концов изменил свое решение — он разрешил Лаксману и всем сыновьям Карни Мата перевоплотиться в крыс. Теперь, когда крысы храма умирают, они снова перерождаются членами семьи Депаватс.

Крысы храма, известные как кабба, или «маленькие дети», едят зерна, молоко и кокосовые орехи из больших металлических чаш. Вода, которую они пьют, считается святой, а поедание крысиных объедков приносит удачу местным паломникам.

У смотрителей храма есть еще одна причина содержать крыс в безопасности и достатке: согласно здешним законам, если один из грызунов был случайно убит, его необходимо заменить крысой, сделанной из серебра или золота.

Из-за сладкой еды многие крысы страдают от расстройств желудка и диабета. Учитывая их массовость, тут каждые несколько лет случаются эпидемии — святые животные погибают в огромных количествах. К счастью, несмотря на опасности для самих крыс, случаев заражения ими людей пока что не было.
Из 20 тысяч серых крыс тут обитают несколько белых. Они заслуживают особого почтения — считается, что они являются перевоплощениями самой Карни Мата и ее четырех сыновей. Увидеть их — особое благословение, поэтому посетители прилагают немало усилий, чтобы вывести их на свет, поднося им прасад — сладкую святую пищу.

Перед входом в храм нужно обязательно снять обувь, поэтому советуем брать с собой две пары носков, а лучше бахилы — крысиный помет тут повсюду.

Базилика Бон-Жезуш, или в переводе с португальского «базилика Милосердного Иисуса» в Старом Гоа, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство церкви было завершено в 1605 году.

Иезуитская церковь является одной из старейших церквей в Гоа и считается одним из лучших образцов архитектуры барокко в Индии. В базилике хранятся останки святого Франциска Ксаверия, католического миссионера и одного из основателей Общества Иисуса (ордена иезуитов).

Рожденный в Испании в 1506 году, святой Франциск Ксаверий прибыл в Гоа в 1541 году в качестве папского нунция, когда регион был столицей Португальской Индии. После крещения тысяч людей на побережье Южной Индии он уехал в Восточную Азию в 1545 году, а затем снова вернулся в Гоа.

Во время своей второй поездки в Восточную Азию ему предписывают совершение настоящих чудес: Ксаверий превращал морскую воду в питьевую для моряков и даже смог оживить утонувшего мальчика. Но вскоре миссионер заболел и умер в возрасте 46 лет на китайском острове Шанчуань в 1552 году.
Труп эксгумировали дважды — тело некоторое время находилось в церкви Святого Павла в Малакке, а потом было доставлено в базилику Бон-Жезуш в Гоа. Теперь его тело находится в серебряном реликварии на алтаре в церкви.

Ранее паломники имели возможность поцеловать обнаженные мумифицированные ноги святого. Однако такую практику пришлось отменить после того, как а 1554 году одна ярая почитательница откусила мизинец правой ноги Франциска. Говорят, что из ноги трупа хлынула кровь, и похитительницу вычислили по тянувшемуся до ее дома, кровавому следу.

Позже, в 1614 году, по приказу Церкви, правая Франциска рука была ампутирована по локоть и передана в иезуитскую церковь в Риме. Левое предплечье же находится в часовне Святого Иосифа на острове у Макао, Япония.

Существуют разные мнения о том, как тело может оставаться нетленным такое длительное время. Некоторые считают, что его оно было забальзамировано; другие настаивают, что это свидетельство настоящего чуда.

Общественный просмотр тела святого Франциска проводится каждые десять лет: на шесть недель его мощи выставляют на всеобщее обозрение. В это время в базилику съезжаются паломники со всего мира. Следующее такое событие состоится в 2024 году.

Готическая церковь Святой Розарии была построена в 1860 году французскими миссионерами. Церковь расположена на пустыре, на расстоянии 205 километров от города Бангалор и в 22 километрах от Хассана, Карнатака.

До строительства плотин Шеттихолли славился своими сельскохозяйственными землями. Позже, в 1960-х годах, рядом построили водохранилище, которое впоследствии затопило 28 деревень в округе.

Так как все жители переселились в близлежащие деревни, церковь осталась заброшенной. В основном достопримечательность посещают ученые-исследователи и студенты-архитекторы. Оставшиеся от нее руины стали пристанищем для птиц, а районы рядом с церковью — местом съемок индийских фильмов и сериалов.
Главной особенностью этой церкви является то, что во время сезона дождей она наполовину погружается в воды водохранилища. За это ее еще называют подводной или плавающей церковью.
Говорят, что инженеры во время строительства использовали смесь пальмового сахара и куриных яиц. Возможно, поэтому конструкция твердо стоит до сих пор, несмотря на постоянные наводнения.
Чтобы в полной мере насладиться красотами церкви Святой Розарии, нужно посетить это место дважды: один раз в июле — октябре, когда она частично погружена в воду, и второй раз в декабре — мае, когда уровень воды отступает и церковь показывается во всей красе.

Гилберт-хилл — 60-метровая монолитная колонна из черного базальтового камня в Андхери, Мумбаи. Скала сформировалась из расплавленной лавы, вышедшей из трещины в Земле во время мезозоя около 66 миллионов лет назад. В эту эру расплавленная лава распространилась по большинству современных индийских штатов — Махараштра, Гуджарат и Мадхья-Прадеш, — покрыв территорию в 50 тысяч квадратных километров.

Гилберт-хилл стал национальным парком в 1952-м, а в 2007-м был объявлен объектом наследия муниципальной корпорацией Мумбаи. Добыча пород и строительные работы у холма теперь запрещены.

С холма открывается панорамный вид на провинциальный Мумбаи. А еще тут расположены два индуистских храма: Гаодеви и Дургамата. Добраться до них можно по крутой лестнице, высеченной в скале.

Несмотря на усилия со стороны корпорации по развитию туризма штата, Гилберт-хилл пока еще далек от статуса популярной индийской достопримечательности — даже не все жители Мумбаи знают об этом месте. Так что если вы все-таки решили поглядеть на холм, то ознакомьтесь сперва с картой — не факт, что водитель рикши или такси будет знать, где он находится.

Музей памяти Бхопала, возможно, является первым музеем Индии, который курирует сообщество активистов и людей, выживших в бхопальской катастрофе.

Бхопальская катастрофа, или трагедия в Бхопале, — крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа в современной истории: 3 декабря 1984 года на заводе по производству пестицидов Union Carbide произошел взрыв, в результате которого 42 тонны токсичных паров метилизоцианата было выброшено в атмосферу.

Жители Бхопала проснулись от жжения в легких. Три тысячи человек сразу же погибли от воздействия газа. Первые данные о количестве смертей говорили о 2 259 трупах. По другим оценкам, восемь тысяч человек погибли в течение двух недель и еще восемь тысяч умерли от заболеваний в последующие годы.

Более полумиллиона человек в Бхопале до сих пор испытывают проблемы со здоровьем: рак, респираторные заболевания, репродуктивные расстройства и так далее. Международные исследователи находили в грудном молоке ртуть, свинец и хлорорганические соединения. Токсичное загрязнение подземных вод и почвы на заброшенном заводе — свидетельство корпоративной преступности.

Люди, пережившие катастрофу, пожертвовали музею вещи погибших родных. Многие из них поделились своими историями. Здесь хранятся различные предметы, фотографии и рекламные плакаты.

Музей разделен на три секции. В первой, «темной комнате», висят фотографии, сделанные в ту самую ночь. На потолке можно увидеть коллаж из фотографий погибших. В двух других комнатах хранятся изображения того, как люди справлялись с трагедией. Особенно узнаваемой является фотография бледной маленькой девочки с пустыми выжженными глазами в могиле. Фото было сделано через день после катастрофы.

Помимо фотографий и коротких надписей и текстов на английском и хинди, тут стоят десятки аудиостанций с телефонными трубками, подняв которые можно услышать личные истории жертв и свидетелей трагедии, включая дежуривших тогда врачей.
Музей расположен к северу от центра Бхопала, примерно в 2,5 километра от завода Union Carbide в жилом районе. Вход в музей бесплатный, но пожертвования приветствуются.

Сам завод после катастрофы остался заброшенным. Местные жители могут бывать там, но вход иностранцам строго запрещен — для этого нужно специальное разрешение властей. Поэтому, если вам не удастся его получить, вы сможете лицезреть место катастрофы только снаружи.

Возможно, это и к лучшему: после трагедии на заводе не проводили никаких очистительных работ, здесь все еще могут содержаться токсичные вещества. Но, несмотря на это, дети спокойно играют в этой местности, подростки участвуют в матчах по крикету, а пожилые люди сидят и болтают прямо рядом с заводом.

Скальные жилища Бхимбетка находятся в 45 километрах к юго-востоку от Бхопала и в девяти километрах от города Обедуллагандж в Райзенском районе штата Мадхья-Прадеш, у подножия гор Виндхья. Скалы входят в территорию заповедника дикой природы «Ратапани».

Археолог В. С. Ваканкар случайно обнаружил скалы в 1957 году. Похожие пещеры с рисунками до этого встречались ему в Испании и Франции. Сейчас Бхимбетка — это крупнейшее хранилище доисторического искусства в Индии и, возможно, во всей Азии.
Название места взято из «Махабхараты», древнеиндийского эпоса. Говорят, что один из Пандавов, Бхима, обитал в этих пещерах после того, как он и его четыре брата были изгнаны из своего царства. «Бхимбетка» означает «место, где сидел Бхим».

Скальные жилища Бхимбетка дают посетителям возможность взглянуть на доисторическое прошлое человека, а также на меняющиеся технологии, одежду, культуру и образ жизни на протяжении длительного времени: от кочевых племен до сельскохозяйственного образа жизни.

Скалы содержат доказательства того, что люди жили в этих убежищах и пещерах еще в период раннего палеолита — более 200 тысяч лет назад.

На 500 из 760 скал изображены местные птицы и животные, мифологические персонажи и повседневные занятия людей: охота, игры, ношение оружия, такого как мечи, копья, луки и стрелы. Самые древние изображения относятся к позднему палеолиту (древний каменный век) и состоят из большеразмерных рисунков носорогов и медведей. Картины из эпохи мезолита (средний каменный век) меньше размером и изображают, помимо животных, человеческую деятельность. Изображения периода халколита (ранний бронзовый век) демонстрируют представления раннего человека о сельском хозяйстве. Наконец, декоративные картины, относящиеся к ранним историческим временам, отображают религиозные мотивы, в том числе древесных богов и волшебные небесные колесницы.
Тут можно посмотреть на «скалу с зоопарком». Картины различных животных занимают большую часть ее облицовки. Многие изображения были нанесены поверх других, так как люди использовали для рисования те же «холсты», что и их предки. Они относятся к периоду от эры мезолита до Средневековья.

В 2003 году скалы стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только небольшая их часть доступна для посещения. Всего можно увидеть 15 жилищ с рисунками.

Роопкунд — небольшое ледниковое озеро, расположенное между двумя вершинами Трисул и Нанда-Гхунти в горном перевале Гималаев. Труднодоступная достопримечательность, по разным данным, находится на высоте 5 029 или 4 778 метров над уровнем моря.

Гималаи богаты своими легендами, и Роопкунд не исключение. Согласно одной из легенд, индийские боги Нанда-Деви и Шива после победы над демонами проходили по этой местности. Нанду мучила жажда, и Шива сотворил для нее это озеро. Когда Нанда приблизилась к озеру, она увидела в нем свое чистое и красивое отражение. Так озеро получило название Роопкунд («рооп» с хинди — «форма», а «кунд» — озеро). А вторая по высоте гора в Индии так и называется — Нанда-Деви.

Однако в список темных туристических мест Роопкунд попало не из-за романтичной истории создания. Летом, когда лед тает, озеро обнажает свои внутренности — кости и черепа людей и лошадей.

До сих пор остается неясным, знали ли ранее местные жители об этом озере. Впервые о нем упомянули в отчетах в 1898 году. В 1942-м смотритель заповедника «Нанда-Деви» (сейчас это национальный парк) доложил о костях и черепах, виднеющихся из-под тающего льда. Сперва он предположил, что скелеты принадлежали павшим японским солдатам, которые пытались вторгнуться в Индию во время Второй мировой. Но позже британские исследователи установили, что останкам намного больше лет. Помимо скелетов, исследователи обнаружили волосы, ногти и даже плоть. При низкой температуре и разреженном воздухе они хорошо сохранились.

Согласно местному фольклору, в Средневековье король Джасхавал решил посетить гору Нанда-Деви в Гималаях, чтобы отпраздновать рождение наследника. Но шумное пение и танцы короля и его труппы нарушили правила паломничества — здешнее божество разозлилось и осыпало группу страшным градом, а затем сбросило людей в озеро.

Всего здесь погибло около 600 человек (официально — не менее 500). Первоначально исследователи не могли установить истинную причину смерти. Кто-то объяснял их гибель снежными бурями, кто-то — оползнями или эпидемиями (местные жители привозили трупы скончавшихся от болезней родственников). Рассматривали даже версию массового самоубийства.

Радиоуглеродный анализ показал, что эти люди погибли около 850 года нашей эры. Индийские и английские исследования черепов выяснили, что их действительно убил град. Некоторые из черепов были сломаны, а в других даже были дыры. Травмы чаще всего наблюдались в верхней части тела, когда как другие кости были менее повреждены. Град в этой области может достигать размеров мячиков для крикета диаметром семь сантиметров. Во время одной из таких страшных бурь большая группа людей погибла здесь, не найдя укрытия. Все они принадлежали одному индийскому племени.
Раньше здесь было намного больше костей, но кажется, что многие туристы забирают себе кости и черепа в качестве сувениров из жуткого места, поэтому останков осталось уже не так много.

Чтобы добраться до места, нужно идти три-четыре дня от поселения Гуолдэм в районе Чамоли, Уттаракханд. Озеро скелетов покрыто льдом восемь месяцев в году. Но если вы соберетесь в поход в мае или июне, то сможете увидеть темную сторону этой достопримечательности.

Вдоль Гималаев, в двух часах езды (75 километров) от округа Каргил в Ладакхе, Джамму и Кашмир, лежат руины бывшего замка. Построенное в XVI веке мастерами Балтистана (пакистанцами) строение служило королевской резиденцией 100 лет. Замок Чиктан, известный также как Чиктан-Кхар, походит на логово Дракулы в реальной жизни. По одной из легенд, король, решивший построить замок, хотел, чтобы он был уникальным. За это он попытался отрубить руки его архитектору, но, к счастью, попытка провалилась.
Дворец был заселен королем до тех пор, пока Догра, царь Джамму, не присоединил этот район к своим владениям. Царь пытался подавить влияние короля и начал разрушать замок, так как Чиктан-Кхар считался символом единства, силы и братства народов региона.

Замок забросили еще в XIX веке. Людское безразличие и природные силы привели к тому, что крепость превратилась в щебень. От некогда величественного строения остались одни руины: рухнула большая часть наружных стен.

Частично разрушению дворца способствовала королевская семья в середине XX века: тесть короля решил сэкономить средства на строительство правительственной больницы и использовать для этого кирпичи замка.

Чиктан-Кхар был одним из шедевров Ладакха и тибетской архитектуры. Говорят, что там имелась вращающаяся комната, которая крутилась благодаря воздушной продувке.