Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой
Если вы уже провели в Великом Новгороде несколько дней и вам страстно захотелось куда-нибудь съездить без ночевки, отправляйтесь в путешествие вокруг озера Ильмень. По его берегам аккуратно расставлены матерью-природой и нашей историей древнейшие деревни, геологические диковинки и город, полный литературных аллюзий. Мы расскажем, как провести целый день на величественной природе в поисках исторических связей Руси и России. Рассвет надо встречать у Юрьева монастыря, а провожать закат на Бронницкой горе.
Когда говорят об окрестностях Ильменя за пределами Великого Новгорода, называют два похожих топонима: Приильменье и Поозерье. Первое — это весь большой регион вокруг озера в нижнем течении Мсты, Ловати и Шелони, а также исток Волхова. Весной Ильмень разливается, занимая две тысячи квадратных километров, и тогда все восточные и северные низины и мелкие островки скрываются под водой. На западе и юге, где берега выше, озеро поднимается хоть и заметно, но вовсе не так катастрофично.
А вот Поозерье — это более конкретное место: к югу от Новгорода, сразу за Юрьевым монастырем, между Ильменем и рекой Веряжей. Здесь проходил древний речной путь в Скандинавию (потому и Веряжа), а расположенные здесь деревни — ровесницы Великого Новгорода упоминаются в самых ранних берестяных грамотах: Старое Ракомо, Курицко, Моисеевичи, Радбелик. Сейчас в этих местах усадьбы новгородцев, здесь живут их родные, посылают им вести, продукты и бабушкины теплые носки и свитера.
В истоке реки, на островке, когда-то стоял новгородский острог, один из пунктов сбора таможенных пошлин. Веряжей плавали из-за бурного характера Ильменя. На его западном берегу случаются резкие шквалы, так что путь по реке для уставшей команды, которая до этого долго спускалась по Ловати или Шелони, был вполне безопасным. Здесь же, недалеко от Юрьева монастыря, где Веряжа узкой болотной протокой соединяется с Волховом, было найдено самое первое славянское поселение, намного старше и Новгорода, и Рюрикова городища, и даже Старой Ладоги.
Поозерье — это деревни с автохтонным словенским населением. После Второй мировой войны новгородцы уступили свою родину 12 языкам Советского Союза, приехавшим восстанавливать великий город в буквальном смысле из руин. А вот деревенские жители вернулись домой. Оттого и характер у них особый, и говорят они немного иначе.
«Словенским» население называют антропологи и историки. Это, и правда, те самые летописные ильменские словене, некогда призвавшие Рюрика на место Гостомысла. Имя их — антоним «немцев», как на Руси называли всех иностранцев, не говоривших на русском. Соответственно, словене — это люди говорящие, люди слова. Современный этноним «славяне» — искаженная чередованием безударных гласных форма древнего самоназвания. Так что, покупая пирожки в магазине или корзину грибов на обочине, обратите внимание на диалект продавца: в нем точно есть что-то из Древней Руси!
В поозерских деревнях Курицко или Береговые Морины мы рекомендуем сделать первую остановку для пикника или купания. Дорога подходит прямо к длинным песчаным пляжам, по которым можно ходить, смотреть на чаек, собирать ракушки и смотреть на озеро, которое тут напоминает море.
Между деревнями Старое и Новое Ракомо через речку Ракомку перекинут волшебный подвесной мост. Особое удовольствие — пересечь по нему широкую пойменную луговину по направлению к руинам грандиозной ампирной церкви в честь иконы Знамения.
Церковь иконы Божьей Матери Знамение
Координаты: 58.445523, 31.231693
Чуть дальше, за поворотом в деревне Ильмень, прямо на берегу озера стоит деревня Козы́нево. В ней жил и трагически погиб знаменитый писатель Дмитрий Балашов, российский Морис Дрюон. Он воспел новгородскую вольницу в хрестоматийном романе «Марфа-посадница» и во всех подробностях описал становление Московского княжества в 11-томном цикле «Государи московские». В июле 2000 года Балашов был загадочно убит в своем доме двумя или тремя преступниками, среди которых был и один из его 13 детей — сын Арсений. Несмотря на вынесенные обвинительные приговоры, новгородская общественность и московские литературные круги так и не поверили в официальную версию о «внезапно возникшей личной неприязни». Но как все было на самом деле, мы, вероятно, уже никогда не узнаем.
Край Поозерье заканчивается примерно в деревне Сергово. Рядом с ней стоит уже недействующая, но по-прежнему очаровательная ветряная мельница, к которой есть указатель на дороге. Мельницу не стали в свое время перевозить в музей деревянного зодчества «Витославлицы», но на двери есть номер телефона местного смотрителя, который пустит вас внутрь. Стены и кровля мельницы, крытые снаружи дранкой, напоминают огромный пень. Тем интереснее попасть внутрь (там музей)!
Ветряная мельница
Координаты: 58.361183, 31.101499
Если проехать по дороге от мельницы немного дальше, в тупиковую деревню Завал, можно не только позавидовать местным дачникам, роскошные бани которых стоят прямо над Веряжей, но и рассмотреть через реку один из знаменитых новгородских монастырей, Михайло-Клопский
Он был основан в начале XV века, а назван в честь местного святого Михаила. Вот только откуда взялся «клоп», никто так пока и не выяснил. По одной версии, монастырь стоит на островке, напоминающем формой клопа. Но кто бы мог увидеть его с высоты птичьего полета в XV веке? По другой, «клопом» в Поозерье называли нож для разделки рыбы, а братия Михайловского монастыря как раз и занималась рыболовством в Веряже.
Михайло-Клопский монастырь
Координаты: 58.374866, 31.120751
Добраться до монастыря можно только с трассы Новгород — Шимск, свернув обратно к Новгороду.
А заехать в это место определенно стоит. Доминанта монастыря — Троицкий собор середины XVI века. Его надстроили и сделали пятиглавым в XIX веке, в наше время постепенно восстанавливают после разрушений XX века. А вот Никольская церковь (чуть помоложе, 1581 года), к сожалению, так и лежит в руинах.
Несмотря на бросающуюся в глаза бедность обители, Троицкий собор полон какого-то непередаваемого древнего благочестия. Внутри него росписи конца XVII — начала XVIII веков, последний аккорд древнерусского стиля перед наступлением новой изобразительной реальности барокко.
Легендарное сражение, хлеб и ягоды
От Михайло-Клопского монастыря дорога бежит дальше на юго-запад к устью Шелони. Место сражения новгородцев с Иваном III, которое тут, по легенде, состоялось 14 июля 1471 года, так и не было найдено. Правда, историк Николай Костомаров в 1862 году исследовал район сел Скирино и Велебицы и около ручья Дряно нашел, как он считал, братскую могилу павших новгородцев. К сожалению, в Великую Отечественную войну она была уничтожена, поэтому сейчас оба села оспаривают честь стоять на месте знаменитой битвы.
Мемориальная часовня в память Шелонской битвы
Координаты: 58.149217, 30.452438
Остановитесь и в деревне Лесной. На всем Псковском шоссе это лучшее место, чтобы купить садовых и лесных ягод, грибов, вяленую и копченую рыбу и домашние разносолы. А в Шимске, который никак не миновать, попробуйте местный хлеб. Рекламный баннер с милыми дамами-пекарями на въезде в город не врет: ради таких булок новгородские торговцы гоняют поутру из самого Великого! Ну, а путешественнику можно просто взять буханку черного с собой. Ларьков в городе несколько, а основной магазин — прямо на перекрестке улиц Новгородской и Ленина. Туда можно приехать на автобусе.
Пекарня «Шимский хлеб»
Координаты: 58.208818, 30.719844
Хотя до Старой Руссы, основной цели нашего рассказа, путь все еще неблизкий, мы советуем свернуть в противоположную от Шелони сторону, к селу Медведь. Там найдете не только громадный казарменный комплекс военного поселения, построенный архитектором Василием Стасовым, но и мемориал японским военнопленным времен «маленькой победоносной войны» 1904–1905 годов.
Аракчеевские казармы
Координаты: 58.304755, 30.507748Мемориал японским военнопленным
Координаты: 58.303257, 30.508795
Казармы постепенно ветшают; армейский гарнизон выехал отсюда лет десять назад, а больше в такой по-настоящему медвежий угол ехать некому. Сейчас казармы, кажется, полны призраков: где-то в отдалении скрипят половицы, гремит крыша, сыплется штукатурка парадной лестницы. Если соберетесь сюда залезть, помните о технике безопасности, не берите с собой детей. Рядом с казармами есть манеж и парк, стремительно превращающийся в лес.
За забором покинутого военного городка — манеж и парк. Тут вы окажетесь в повести Аркадия Гайдара «На графских развалинах». Развалины, правда, еще не стали историческими, но они по-настоящему графские, несмотря на следы российской армии. Все это было построено по приказу графа Аракчеева, и парк все еще хранит память об императорской армии, хоть и стремительно превращается в лес.
Аналогичные аракчеевские казармы есть еще в двух новгородских поселках: в Новоселицах, что по дороге на Москву (эти сохранились лучше всего), и в Селищах (увы, сплошные руины). На селищских казармах висят таблички, повествующие о том, что здесь служил Михаил Лермонтов и родился Сергей Дягилев.
Перед казармами, на дороге, тот самый мемориал с кенотафами японских пленных. Их везли с Дальневосточного фронта под Петербург и распределяли по окрестным гарнизонным тюрьмам. Многие умерли, но большинство вернулось домой после подписания мира. В 1990-х и 2000-х камни были собраны в нескольких луговинах около Медведя, где в начале XX века хоронили умерших пленных. В Великую Отечественную же эти кладбища были разорены артиллерией.
Сейчас мемориал представляет собой несколько валунов с иероглифическими надписями. По японскому поверью, в них заключена часть души усопшего. За мемориалом следит японский историк, раз в год здесь проводят синтоистские поминки. Если же вы окажетесь в Японии, на острове Сикоку, то в городе Мацуяма посетите кладбище уже русских военнопленных. Поразительно, как японцы поддерживают его в исключительном состоянии.
В Медведе есть указатель дороги к церкви Праведных Отроков Менюжских. Она связана с жуткой историей, что произошла в нескольких километрах отсюда, в деревне Менюже, в 1569 или 1570 году. Два брата Яков и Иван, трех и пяти лет, решили поиграть в забой барана. Старший стукнул младшего по голове палкой и убил, а потом спрятался от гнева родителей в печи, за приготовленными дровами. Вернувшиеся родители обнаружили убитого младшего брата и принялись искать старшего. Отец отправился в лес, а мать разожгла печь… По легенде, гробы мальчиков были найдены через несколько дней после погребения в небольшом озере около деревни, а череда последовавших чудес убедила современников в святости детей.
Церковь Иоанна и Иакова Менюжских
Координаты: 58.373069, 30.701558
От Шимска на правом берегу Шелони дорога продолжается к Старой Руссе, а первую остановку стоит делать в деревне Коростынь. Сверните с шоссе на старую дорогу и на выезде из деревни найдете деревянный путевой дворец начала XIX века, построенный Василием Стасовым, а еще церковь Успения Богородицы, возведенную по проекту Гаэтано Кьявери.
Путевой дворец
Координаты: 58.188267, 30.989259Церковь Успения Богородицы
Координаты: 58.188592, 30.995148
Небольшой деревянный особняк, который ошибочно называют дворцом Александра I, был построен для нужд проезжающих из Петербурга высших чиновников. При этом на самом дворце почему-то красуется табличка, датирующая его XVIII веком, хотя Стасов — архитектор XIX века. Долгое время дворец бедствовал, ветшал и грозил постепенно сгнить, но в 2015 году его приобрели местные меценаты, и теперь там небольшой филиал Новгородского художественного музе
Дальше по дороге — Успенская церковь 1720-х годов постройки. Петр I подарил Коростынь своей супруге Екатерине, поэтому та распорядилась отправить на возведение церкви одного из лучших доступных архитекторов — Кьявери. Итальянец не ударил в грязь лицом, и благодаря ему среди простых сельских церквей есть и вот такой шедевр барокко. Церковь не всегда бывает открыта, летом чаще, осенью и зимой пореже. Это связано с местным дачным сезоном. Интерьер, несмотря на росписи XIX века и современный декор, все равно сохранил стройность оригинального замысла, надо лишь задрать голову. Один из прекрасных экземпляров русского барокко, который тоже требует срочного ремонта.
Ни Петр, ни Екатерина не бывали в селе, однако сохранилось письмо императора супруге, в котором описано, как тот во время тренировочной прогулки с выпускниками «навигацкой школы» по Ильменю взглянул на берег и подумал, как же хорошо, что он подарил возлюбленной императрице столь милое место.
Напротив сельского церковного кладбища — кладбище немецкое мемориальное. Здесь похоронены солдаты из военного госпиталя, стоявшего в Коростыни во время оккупации Новгорода. На шести плитах выбиты имена всех опознанных сослуживцами и родными из Германии. Скромные белые кресты, подстриженная трава, березки и ограда из валунов. За кладбищем следит одна из местных жительниц, ей платит за заботу немецкий фонд, содержащий все подобные мемориалы и захоронения.
И как же стыдно, что недалеко братская могила советских солдат, но в каком дрянном состоянии! Это вовсе не космические деньги, этим может заниматься один человек за небольшую прибавку к пенсии. Очень жаль, что в Германии, несмотря ни на что, чтут своих павших, а у нас вот так.
Немецкое мемориальное кладбище
Координаты: 58.189962, 30.996873
Сразу за оградой тропинка, уводящая вниз по склону к озеру. На длинной косе, заросшей травой в половину человеческого роста, гнездятся чайки, а иногда тут можно увидеть цапель. Они прилетают в Коростынь через все озеро с протоков и болот Мсты. Здесь, на ветру, под тоскливые, протяжные крики птиц, кажется, что ты, и вправду, на море. Волны неумолчно бьют в берег, катают гальку и срывают одежду. Впрочем, летом вода очень теплая и купаться — одно удовольствие.
В Коростыни можно рассмотреть глинт — природный уступ, образованный осадочными породами, наподобие девонских скал в Британии. Выходы глинта тянутся на 10–15 километров мимо Коростыни, дальше на восток. Изучением этого геологического образования занимались академики Иоганн Леман и Эрик Лаксман в XVIII веке. Позже, в начале XIX века, глинт описал академик Николай Озерецковский.
Однако Императорская академия наук не была заинтересована в сложных изысканиях, и все три дневника наблюдений положили под сукно. Лишь в середине XIX века, после обнаружения палеофауны в скалах девона в Англии, академия вернулась к исследованиям ильменского побережья. Так что, если бы наши ученые администраторы 200 лет назад проявили больше амбициозности, один из геологических периодов вполне мог бы называться не девонским, а ильменским, но не судьба.
В любом случае доберитесь до деревеньки Ретлё, где можно спуститься к озеру по одному из распадков и набрать окаменелостей на память. Когда-то на этом месте было морское дно, в нем остались следы скорпионов, устриц и моллюсков. Их можно заметить и на стенах новгородских храмов: с южного берега Ильменя в Средние века возили камень для городских строек. Сегодня беленые стены по большей части скрывают от нас палеозоопарк, но в Ретлё он будет буквально на вашей ладони.
Деревня Ретлё
Координаты: 58.155876, 31.082643
Еще ближе к Старой Руссе, в дельте Ловати, стоит маленькая рыбацкая деревенька Взвад. Единственная дорога к ней — почти прямое шоссе, идущее по топким заводям в окружении рогоза. Здесь находится центр ильменской рыбалки и охоты. Именно во Взвад стоит ехать тем, кто любит рыбалку и охоту на птиц, кому хочется лично добыть свой обед. Но, даже если удочку вы держали в руках последний раз в далеком детстве, а охота закончилась с последней страницей тургеневских «Записок», Взвад поразит вас красотой и легкостью дыхани
В зависимости от сезона вода будет выше или ниже, иной раз может показаться, что вы не на Новгородчине, а в дельте Миссисипи. Высокие резиновые сапоги здесь обязательны всегда — без них просто не забраться туда, откуда открываются лучшие виды на Ильмень и протоки Ловати. Именно в болотных сапогах вы сможете сделать селфи всем на зависть.
Нечто похожее есть в противоположном углу Ильменя, в устье Мсты, где стоит церковь Николы на Липне. Там рельеф меняется не только от недели к неделе, но даже в течение суток, и найти путь среди протоков может лишь местный житель.
Дельта Ловати прекрасна не только своей природой. Любой русскоговорящий человек придет в восторг от названия реки, вьющейся вдоль дороги на Взвад: Ту́лебля. Соответствующие дорожные знаки обязательно повстречаются на вашем пути. На самом деле, конечно, в этом гидрониме нет ничего двусмысленного. Оно представляет собой редчайший пример сохранившегося в этих местах финно-угорского наречия, память о временах, от которых не осталось никаких записей, только устное предание и некоторые дорожные указатели.
Деревня Взвад
Координаты: 58.160382, 31.471048
«Старой» Русса стала не так давно, в начале XX века, а во всех старинных документах фигурировала просто как Руса. В древности это был центр солеварения и большой торговый перевалочный пункт на пути из варяг в греки. Хотя первое летописное упоминание о Русе относится лишь к 1167 году, есть берестяная грамота середины XI века, подтверждающая, что здесь существовал город, а археологические раскопки указывают IX век как время первого поселения в этих местах.
Хоть Старая Русса и считается приозерным городом, но стоит довольно далеко от берега, у слияния рек Полисть и Порусья. На стрелке кафедральный собор, а на другом берегу от него весь исторический центр. Последний километр Порусьи жители города, старорусцы, называют Перерытицей — еще один достойный филологического восхищения топоним.
В 1828 году здесь основали бальнеогрязевый курорт, это и определило судьбу Старой Руссы вплоть до нашего времени. К концу XIX века лечебница стала одной из лучших в Европе, превосходя по популярности даже знаменитый Баден-Баден. Благодаря ей город обзавелся театром, отличной больницей, железнодорожной веткой из Петербурга и первоклассным шоссе. В середине XIX века это была, конечно, не современная нам трехполосная магистраль, но вполне пристойная дорога со щебенкой и всеми необходимыми службами вдоль нее.
В больнице Руссы, вынужденная покинуть Петербург и столичную практику из-за интриг завистников, работала первая русская женщина-врач Варвара Кашеварова-Руднева. Несмотря на специализацию по акушерству и гинекологии, на курорте она стала одним из ведущих врачей общей практики и, более того, работала простым земским врачом в окрестных уездах. Бесконечная преданность делу подорвала здоровье доктора: Руднева умерла в 1899 году в 58 лет. Но ее пример открыл дорогу в медицину множеству девушек, они стали врачами уже в начале XX века.
Другим знаменитым жителем Старой Руссы был Федор Михайлович Достоевский. В наши дни люди едут сюда за духом «Братьев Карамазовых», и Старая Русса умело пестует имидж прототипа Скотопрогонска, в котором происходят события романа.
Есть и третий видный старорусец, память о котором хранит город: художник Василий Сварог. Улица, названная в его честь, идет от набережной Достоевского к воротам санатория, что весьма символично: от писателя к врачу мимо художника. Кто-то может немного огорчиться, узнав, что улица названа в честь не языческого божества, но советского живописца.
Впрочем, не все так просто. «Сварог», разумеется, псевдоним. Художник Василий Корочкин взял его еще в годы студенчества в академии Штиглица, когда работал над курсовой картиной «Бог небесного огня Сварог». Преподавателей и однокурсников позабавило, что молодой студент изобразил на ней самого себя. К сожалению, в будущем Сварог отошел от рериховской манеры письма, вообще от живописи модерна и стал работать как соцреалист. В наши дни слава его несколько померкла, поэтому многие, и вправду, считают, что улица поименована в честь славянского бога, как дань моде на возвращение старинных названий.
Великая Отечественная война прошлась по Старой Руссе еще более страшным, чем в Новгороде, катком, поэтому от прежнего города мало что осталось. Сохранившееся после грандиозного пожара 1763 года было почти полностью уничтожено немцами. Они в том числе сознательно разрушили прежние курортные корпуса и фонтаны в стиле бозар. Теперь все это осталось лишь на фотографиях. Современный курорт крайне непрезентабельный, в стиле типичной советской административной застройки 1960–1970-х.
Нам же остались несколько прекрасных соборов, небольшой исторический центр с милыми зданиями рубежа XIX–XX веков и всепоглощающая память о Достоевском и его героях. Впрочем, Старая Русса вовсе не напоминает несчастный Вышний Волочек. Здесь проводится кое-какое благоустройство, по улицам можно гулять в свое удовольствие, а набережная реки Порусьи едва ли не симпатичнее набережной Трубежа в Переславле-Залесском.
Обойти город пешком не составит никакого труда, на все уйдет вряд ли больше пяти-шести часов, не считая обеда. Обычный маршрут — вдоль Порусьи от комплекса Преображенского монастыря к дому Достоевского (или в обратном направлении).
Основанный новгородским епископом Мартирием в 1192 году, сегодня Преображенский монастырь представляет собой три соединенных храма: Спаса Преображения (построен в середине XV века, а в конце XVII перестроен), Рождества Христова (1630 год) и трапезная с церковью Сретения (тоже первой половины XVII века). Неподалеку видно здание школы — это четвертый монастырский собор, в честь иконы Божией Матери Старорусской.
Старорусский Преображенский монастырь
Адрес: Монастырская пл., 1Дом Достоевского
Адрес: наб. Достоевского, 42/2
В Спасо-Преображенском соборе есть прекрасный краеведческий музей. В нем открытое хранение археологических находок, фрагменты оригинальных фресок на стенах, коллекция средневекового оружия и епископские облачения. На закуску хранители пускают желающих на колокольню посмотреть на Старую Руссу! Город расположен на плоской равнине, высотных построек нет, потому видно далеко и маршрут до всех прочих достопримечательностей можно построить даже без навигатора. Колокольня — одно из двух высотных мест для фото в инстаграме, другое — водонапорная башня на центральной площади.
Неподалеку от собора, на нечетной стороне Александровской улицы, находится другой музей — Северо-Западного фронта. Он был первым в СССР музеем, посвященным отдельному воинскому соединению, которым фронт и является. Среди экспонатов потрясают письма солдат, выложенные без купюр и цензуры. На витринах представлены наиболее эмоциональные; они тронут ваше сердце. Ради этих писем, а еще уникального для военного музея экспоната — Любекского колокола — и нужно заглянуть сюда.
Как гласит надпись на колоколе, он был отлит в Любеке мастером Альбертом Беннингом в 1672 году. Как колокол попал в Россию, неизвестно; возможно, городу его подарил Петр I после своего Великого посольства. А может быть, местные купцы по старой ганзейской памяти купили его у давних торговых партнеров.
Колокол когда-то находился на звоннице церкви Святого Мины, но в 1942 году его вывезли в Германию. Немцы планировали установить его на колокольне в, естественно, Любеке, но не срослось. До 2001 года колокол оставался в Германии, и только 20 лет назад его вернули в Старую Руссу. Поскольку церковь Мины до сих пор на реставрации, вопрос о реституции пока не стоит, а колокол украшает собой музей.
Музей Северо-Западного фронта
Адрес: ул. Александровская, 23
Но не только немцы побывали в Старой Руссе оккупантами. В Смуту здесь успел похозяйничать шведский отряд Якоба Делагарди, который был другом выдающегося воеводы Михаила Скопина-Шуйского. Шведы были наемниками царя Василия IV Шуйского. После того как воеводу отравили, а жалованье московская казна стала задерживать, Делагарди принялся грабить северо-западные русские земли, в том числе и Руссу.
Однажды, в 1610 или 1611 году, солдаты наемника после обильной пьянки решили въехать верхом в церковь Святого Мины и, по сообщениям шведской хроники, ослепли. Делагарди отослал своих инвалидов в Стокгольм как назидание королю и вообще шведским лихим людям. Он был, конечно, прирожденным ландскнехтом и солдатом удачи, но искушать Фортуну совершенно не желал.
Церковь Великомученика Мины
Адрес: ул. Георгиевская, 44
Вот еще три церкви Старой Руссы:
За икону древние старорусцы долго и безуспешно ругались и ссорились с тихвинцами. В Тихвине в 1570 году был мор, жители попросили прислать им чудотворный образ и получили ту самую первую икону XIII века. Вот только возвращать ее они не спешили. В течение всего XIX века два города судились в сенате и Синоде за право на икону.
Церковь Троицы Живоначальной
Адрес: ул. Тимура Фрунзе, 12аЦерковь Николая Чудотворца
Адрес: ул. Красных Командиров, 8Церковь Георгия Победоносца
Адрес: ул. Георгиевская, 26
Наконец, самый яркий храм, визитная карточка города — Воскресенский кафедральный собор конца XVII века. Его невозможно не заметить с набережной или площади, но добраться до него не так просто. Во-первых, лучший вид для фотографий — с левого берега реки Полисти, из парка около футбольного стадиона. Для этого надо перейти по Живому мосту на противоположную от центра сторону. А вот чтобы попасть в отреставрированный собор, надо перейти уже Порусью по Соборному мосту.
Воскресенский кафедральный собор
Адрес: ул. Возрождения, 1а
Немного дальше за собором, прямо на берегу Порусьи, находится дом Меньшовой, той самой обольстительницы из «Братьев Карамазовых». Сейчас здание, более известное как дом Грушеньки, вяло реставрируют. Внутрь попасть нельзя, но городские власти обещают в будущем сделать музей под эгидой музея Достоевского.
Прогулка в этом районе в хорошую погоду очень приятна: милая двухэтажная застройка типичного провинциального города, тихая набережная под липами, царство дремы и умиротворения. Тот самый омут, во глубине которого Федор Михайлович и разглядел чертей.
Дом Грушеньки
Адрес: наб. Глебова, 25
Дом самого писателя, купленный им в 1873 году, стоит на противоположном берегу. Здесь Достоевские проводили летние месяцы. Тут были написаны «Подросток», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Если детали «Бесов» лишь немного соответствуют географии Старой Руссы, то по маршрутам семейства Федора Карамазова можно гулять очень долго.
В нескольких минутах пешком от дома Достоевского найдете ампирный особняк начала XIX века. Это филиал литературного музея, посвященный исключительно роману «Братья Карамазовы». Музей совсем молодой, открылся в 2018 году, но работу ведет замечательную. Это и городские экскурсии, и создание соответствующего литературного имиджа Старой Руссы. Здесь можно найти брошюры-путеводители по литературным местам.
Музей романа «Братья Карамазовы»
Адрес: наб. Достоевского, 8
Есть в городе и милый частный музей, обязательный для посещения с детьми, — «Усадьба средневекового рушанина». Находится он совсем рядом со входом в санаторий. Здесь в заботливо реконструированном антураже Древней Руси посетителей учат варить соль по старинному рецепту и рассказывают историю города от легендарных времен до наших дней.
Музей «Усадьба средневекового рушанина»
Адрес: ул. Сварога, 44
Лучшая смотровая площадка в городе — водонапорная башня 1908 года, совсем недавно открытая после реставрации. 100 рублей, 126 ступеней, 38 метров вверх — и вот одна из двух лучших городских панорам перед вами. В отличие от башни в, скажем, Зарайске, старорусская целиком закрыта, смотровая площадка здесь не продувается ильменскими ветрами.
Водонапорная башня
Адрес: Соборная пл.
Благоустройство центра Старой Руссы не превратилось в бесконечный «бордюринг» и сохранило в первозданном виде набережную Перерытицы/Порусьи, названную в честь Достоевского. Здесь лишь укреплены старинные булыжники и переложен деревянный настил тротуара, и только этим набережная отличается от той мостовой, по которой ходил писатель. Да и могучие липы вдоль реки, конечно, не видели его: война не пощадила город, хотя мемориальный дом остался невредимым.
Побывать в Старой Руссе и не заглянуть на курорт просто преступление перед историей и собственным здоровьем. Вход в парк платный, от 50 до 100 рублей, а вот вода в павильоне совершенно бесплатна, разве что бутылки придется купить.
От дореволюционного великолепия не осталось и следа. После войны денег на восстановление было совсем мало, да и рядом, за Ильменем, поднимали из руин Новгород. Послевоенный павильон никак не удавалось сделать не то, что в стиле оригинального, но даже просто антикоррозийным, потому в наши дни на его месте просто каменная чаша. Становится особенно досадно, если рассмотреть развешанные тут и там фотографии.
Стоит обратить внимание на первый фонтан, Муравьевский, сразу за корпусом Рахманинова. Его меняют раз в пару лет, потому что целебная вода разъедает любой металл и даже камень. Чаша фонтана покрыта красными отложениями железа, будто ржавчиной. В питьевой галерее, куда стекаются гуляющие, можно набрать с собой в бутылки разной воды. Описание каждого сорта дано над соответствующими кранами. И не превышайте дозировку, а то ваш организм будет как Муравьевский фонтан!
Курорт
Адрес: ул. Минеральная, 62Муравьевский фонтан
Координаты: 57.985611, 31.368997Питьевая галерея
Координаты: 57.986241, 31.372069
Две заключительные достопримечательности Старой Руссы — Стела доблестным вильманстрандцам и Царицынский источник. Монумент установлен в 1913 году в честь героизма солдат 86-го пехотного Вильманстрандского полка, который был расквартирован в Старой Руссе, в войне с Японией. Монумент пережил даже большевиков и немецкую оккупацию и до сих пор украшает окраину исторического центра Старой Руссы. Это важная рифма к японскому мемориалу в селе Медведь.
Стела вильманстрандцам, погибшим в Русско-японской войне
Координаты: 57.993063, 31.364452
Царицынский источник находится далеко от центра, на старорусских болотистых выселках, так что к нему придется ехать отдельно. Источник пробурили в 1833–1839 годах для соляного завода, но сейчас он уже не используется, и вода из него просто стекает в Полисть. Посреди соленого озерца бьет внушительный фонтан, не замерзающий и в лютую стужу. А вот летом вода покажется ледяной — даже если захочется искупаться, ноги моментально сведет.
В той же стороне, но еще дальше, примерно в трех километрах от города, на берегу Полисти стоит Николо-Косинский женский монастырь. Основанный на рубеже XII–XIII веков учениками Варлаама Хутынского Константином и Косьмой, сегодня он весь в лесах реставраторов и строителей. Работа кипит, территория облагораживается, ну, а мы смотрим на храм Святого Николая (1220 год) и пытаемся просочиться внутрь руин храма Варлаама Хутынского, на стенах которого сохранились замечательные фрески. Возможно, по благословению настоятельницы матушки Надежды и благодаря пожертвованию на реставрацию вас пустят внутрь.
Царицынский источник
Координаты: 57.983273, 31.334947Николо-Косинский женский монастырь
Координаты: 57.962229, 31.309120
Благодаря озерному климату в Старой Руссе, как и в Переславле-Залесском, превосходные условия для полетов на воздушном шаре. До коронавирусных ограничений здесь проводился ежегодный фестиваль воздухоплавания имени Михаила Поморцева, генерал-майора артиллерии, одного из пионеров ракетостроения и аэронавтики в России. Имя Поморцева вспомнили почти 100 лет спустя после его смерти и стали вот таким изящным образом ежегодно прославлять. Некоторые отважные воздухоплаватели даже рискуют пересечь весь Ильмень с юга на север!
Но лучше предпочесть наземное сообщение, в особенности автомобильное, ведь иначе никак не завершить полный круг по озеру: на восток от Старой Руссы автобусы не ходят. В селе Парфине, прямо у дороги на берегу Ловати, увидите церковь Серафима Саровского — пример на удивление аккуратной современной стилизации деревянного зодчества. За образец была взята церковь Всемилостивого Спаса, что стоит ныне в музее «Костромская слобода»; она изображена на баночках черной соли.
Церковь Серафима Саровского
Координаты: 57.982725, 31.642082
Дальше узкое шоссе вьется по затапливаемым весной низинам. Здесь Ильмень может разливаться очень далеко, поэтому леса низкие, осиновые, ничего подобного сосновому строевому лесу на западном берегу. Поездка здесь медитативная, а деревушки по краям шоссе могли бы стать натурой для пейзажей Левитана. Это неброская, тихая красота — именно так выглядит пресловутый “медвежий угол. Но если не углубляться по грибы в чащу, то медведя тут не встретить.
Час-полтора пути своим ходом или на такси из Старой Руссы — и вы на самой высокой точке Новгородчины, Бронницкой горе. На ее 30-метровой вершине стоит Введенская церковь — ампирный шедевр великого архитектора Василия Стасова, который много строил в окрестностях Новгорода по заказу графа Алексея Аракчеева.
Церковь понемногу разрушается, несмотря на послевоенную реставрацию. По понятной причине РПЦ не спешит воспользоваться правом на реституцию, так что хозяев у церкви нет. Только деревенские и дачные дети зимой с восторгом катаются здесь на санках с горы. Если приедете сюда на новогодние праздники, захватите хотя бы картонку или целый снегокат. Холм настолько высокий, что с него не только хорошо видно Новгород и Ильмень, но и катание — сплошной восторг.
Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы
Координаты: 58.451296, 31.654606
Село Бронница было последней остановкой всех князей и царей, которые шли «конно, людно и оружно» брать Новгород. В 1268 году Бронница впервые упомянута в летописи: горожане встречали возвращавшегося на княжение Ярослава Тверского, брата Александра Невского. Затем, в 1386 году, здесь раскинул свой стан Дмитрий Донской, который требовал компенсацию за набеги новгородских ушкуйников на московские городки на Волге. В 1477 году в Броннице стоял один из отрядов Ивана III, который блокировал город от внешних связей с миром. А в 1569 году Иван IV в Броннице тренировал своих опричников перед разорением Новгорода.
Проще всего на машине или такси из Новгорода, но еще в Старую Руссу ходит автобус. Особенно важно уточнить его расписание, если вы хотите сделать остановки по пути. А вот поездом на другую сторону Ильменя можно доехать лишь из Москвы или Пскова: железную дорогу по западному берегу разбомбили во Вторую мировую да так и не восстановили. Городской вокзал и автостанция расположены рядом, в новых районах Старой Руссы, и не сказать, что близко к историческому центру: около 20 минут пешком.
Автобусы в Новгороде отправляются с площади у железнодорожного вокзала. Если же вы предпочитаете такси, стоит заранее найти в интернете телефон, поскольку в Новгороде основные агрегаторы работают не очень хорошо.
«Вертел» в деревне Ильмень. Лучшие пицца и шаурма в начале пути
Координаты: 58.395538, 31.193784
«ВКонтакте»: @shaverma_vertel
«Полевая кухня» в Шимске. Кафе в армейской палатке, стилизация для тех, кто любит военный стиль. При этом вкусно и совсем недорого.
Адрес: ул. Новгородская, 29
Сайт: полеваястоловая.рф
Одна из лавок «Шимского хлеба». Выпечка, за которой захочется возвращаться снова и снова.
Координаты: 58.213899, 30.708563
Сайт: шимскийхлеб.рф
Shawerma. Как следует из названия, коронное блюдо здесь готовят в армянском лаваше. В Шимске любят шаурму.
Адрес: ул. Ленина, 10
«Два медведя» в Медведе. Весьма достойно для глуши.
Координаты: 58.301898, 30.510752
«Калачи» в Старой Руссе. Филиал новгородского «Телеграфа» в том же стиле и с аналогичным меню. Не только для хипстеров.
Адрес: наб. Достоевского, 3
«ВКонтакте»: @kalachi_rest
Семейное кафе Sova. Неочевидное, но уютное место во дворе пятиэтажек. Самое подходящее для обеда с маленькими детьми.
Адрес: ул. Тимура Фрунзе, 4а
«ВКонтакте»: @cafe_sova_st
Ресторан «Башня». Ведущее заведение в Старой Руссе, только столики бронировать лучше заранее.
Адрес: ул. Гостинодворская, 2
«ВКонтакте»: @bashnya_kafe
Паб «1984». Лучший старорусский бар. Для тех, кому не надо за руль
Адрес: ул. Санкт-Петербургская, 10
«Счастливая пекарня». Главные конкуренты «Шимского хлеба» на этом берегу Ильменя. Берите пончиков в два раза больше!
Адрес: ул. Профсоюзная, 4
Сайт: h-bakery.ru
Гостевой комплекс Lake Park
Совсем новое место отдыха в Коростыни. Роскошный вид на Ильмень, тишина и покой. Если вас не смущает близость сельского и немецкого кладбищ, смело бронируйте! От 3600 рублей за ночь.
Забронировать: «ВКонтакте»
Усадьба «Большой камень» и база отдыха «Ретлё».
Рыбалка, прогулки пешком, под парусом и на веслах по озеру. Прямо рядом с ильменским глинтом. От 12 тысяч рублей и от 2500 рублей соответственно.
Забронировать: на Booking.com
«Дом охотника и рыбака» во Взваде
Устроит даже тех, кто ни рыбачить, ни охотиться не планирует. Просто чудесный экоотель в одном из самых красивых мест Приильменья. От 2500 рублей за ночь.
Забронировать: на Booking.com
«Глухарь-клуб» в деревне Талыгино на берегу Ловати
Тихое место в лесной глуши. Для отдыха после шумного экскурсионного дня.
Забронировать: на Booking.com
«Визави»
Пожалуй, лучшая гостиница Старой Руссы. Шик 1990-х. От 2200 рублей за ночь.
Забронировать: на Booking.com
«Вестник»
Достаточно свежий, хотя и советский интерьер. От 1700 рублей за ночь.
Забронировать: на Booking.com
Курортный отель «Амакс»
Сетевая гостиница в типичном южном стиле. Для любителей спа и бассейнов. Именно сюда приезжают люди по путевкам на лечение. От 3300 рублей за ночь.
Забронировать: на Booking.com
«Полисть»
Без изысков, зато с наилучшим расположением. От 2500 рублей за ночь.
Забронировать: на Booking.com
