Как я принял ислам только для того, чтобы попасть в Мекку

Когда дизайнер, циничный атеист и любитель всего запретного Андрей Маркелов только начал увлекаться путешествиями, экзотикой ему казалась даже Европа. Потом Испания и Скандинавия наскучили, и он двинулся на Восток: Бангладеш, Индия, Палестина, Иран. В 2015-м Андрей исполнил давнюю мечту и посетил Саудовскую Аравию, в то время — одну из самых закрытых стран мира. Но и этого было мало. Непокоренными остались запретные для немусульман Мекка и мечеть Пророка в Медине. Чтобы увидеть их, Андрей после долгих раздумий принял ислам. Публикуем его историю.

Я сижу около могилы пророка Мухаммеда в священном городе Медине и, вместо того чтобы неистово молиться, разглядываю людей вокруг.

— Брат, почему ты принял ислам? — неожиданно и напористо спрашивает у меня человек, сидящий рядом. По длинной коричневой рубахе, широким штанам и чертам лица я понимаю, что он, скорее всего, курд.

Курды — вечно гонимый народ, лишенный государства. Сотни тысяч курдов погибли от рук Саддама Хусейна, десятки тысяч теснят Турция и Сирия. В таких условиях их национальными чертами стали хитрость, проницательность и способность вывести любого на чистую воду. Вот и меня этот курд раскрыл с первого взгляда.

Я делаю вид, что не понимаю его вопроса. Курд повторяет медленнее. Я начинаю волноваться. Кажется, самое логичное сейчас — попытаться просто уйти, но, как только я делаю шаг в сторону, курд хватает меня за рубаху, резко тянет назад и усаживает обратно на пол. Немного подумав, он кричит в толпу:

— Эй, тут кто-нибудь говорит по-английски?

Откликается толстый бородатый мужик в длинной арабской рубахе.

— Переведи ему: «Почему ты принял ислам?»
— Брат, он спрашивать, зачем ты принимал ислам, — на кривом английском говорит толстый бородач. Услышав шум, нас обступают несколько человек. Еще бы, всем интересно, почему бледнолицый европеец сидит у могилы Мухаммеда, к которой может попасть только правоверный мусульманин.

— А-а-а, ислам! — я глупо улыбаюсь. — Ну, понимаешь, я, типа, всегда верил в бога. Я знал, что был такой чувак Моисей. Потом пришел Иисус, это мне еще мама рассказывала. И вот я вырос, узнал, что после Иисуса был Мухаммед, и подумал, что в него тоже надо верить. Ну, типа того. — Вытираю ручеек пота, стекающий со лба.

Толстяк объясняет мои слова курду, но, кажется, ответ его не устраивает. Он продолжает допытываться:

— Брат, я не об этом спрашивал. Я спрашиваю: чем ислам лучше христианства? Почему ты сменил веру?

Спасение приходит в виде поломоечной машины, въезжающей в толпу паломников на умеренной скорости. Одно из развлечений саудовцев — разгонять людей, сидящих около могилы пророка Мухаммеда. Воспользовавшись суматохой, я сбегаю.

В 2010-х я мечтал попасть в Саудовскую Аравию только потому, что страна была закрыта для туристов. Такой уж я человек: если вижу, что что-то закрыто, сразу чувствую, что мне непременно туда надо. Долгое время Саудовская Аравия оставалась последней страной в мире, где не был дизайнер Артемий Лебедев. Он писал в блоге, что пытался получить туристическую визу в королевство аж пять лет, и каждый раз ему отказывали. В итоге он смог закрыть список стран в 2015 году, когда попал в Аравию по бизнес-визе. Я оказался в стране через две недели после Лебедева.

28 сентября 2019 года королевство разрешило оформлять электронные туристические визы гражданам 51 страны. С тех пор попасть можно в любой город, кроме Мекки. Сегодня пользователи тревел-форума Винского соревнуются, кому быстрее придёт онлайн-виза, а истории о том, как путешественники когда-то хитрили и искали лазейки, звучат дико. Но пять лет назад я получил шанс на поездку только благодаря знакомому, который работал в консульстве Саудовской Аравии в России. По моей просьбе он связался с одним тамошним бизнесменом, который выписал мне приглашение. Целью визита была работа над сайтом, который я якобы должен был разрабатывать для его компании. В итоге я привез ему в благодарность шоколад «Аленка», пачку полбы и банку сгущенки — саудовцы, ведущие дела с россиянами, все это просто обожают. Момент передачи благодарственных подарков был нашей единственной встречей.

Первым человеком, с которым я познакомился в королевстве, оказался таксист из Бангладеш. Вообще, всю черную работу в Саудовской Аравии выполняют мигранты, чаще всего филиппинцы или бангладешцы. Всю дорогу до отеля таксист охотно болтал на харамные темы, в основном про алкоголь и проституцию и про то, что они все-таки существуют в шариатской стране. После заселения в отель я поехал смотреть город — снова на такси. Именно поехал и именно на такси, потому что по Эр-Рияду невозможно передвигаться без машины: тротуары либо раздолбаны, либо просто отсутствуют, а из общественного транспорта — только маршрутки, на которых ездят рабочие-мигранты.

Из России кажется, что Саудовская Аравия — это Дубай, только в два раза круче. На деле в Эр-Рияде самое любопытное — ряд небоскребов. Правда, вокруг них ничего нет. Таксист, которого я попросил показать город, первым делом повез меня к самому большому в Эр-Рияде отелю «Хилтон». Совершенно неинтересное с архитектурной точки зрения здание явно вызывало у мужчины гордость: он подробно рассказал мне о габаритах постройки и ценах на номера. Позже я понял, что большинство саудовцев искренне гордятся «самым большим» и «самым дорогим», размахом страны и тем фактом, что их королевство — родина пророка Мухаммеда и ислама.

Одной из главных целей моей поездки было увидеть смертную казнь. Я узнал, что казнят в Эр-Рияде по пятницам, и спланировал путешествие так, чтобы захватить два уик-энда. По приезде я расспрашивал таксистов о возможных местах проведения ближайших казней. Выяснилось, что застать их можно только случайно: если раньше большинство казней проводили на площади Чоп-Чоп, то теперь приговор исполняют рядом с местом преступления. Возможно, такая мера связана с попыткой скрыть казни от туристов. В моем случае это сработало: я так ничего и не увидел.

После трех дней в Эр-Рияде я поехал на берег Красного моря в Джедду. Я планировал остановиться в одном отеле, но выяснилось, что все недорогие комнаты заняты, а номера других категорий я себе позволить не могу. Увидев, что я расстроен, сотрудники предложили номер в два раза больше за ту же цену, помогли заказать еду из кафе, настроили Wi-Fi. При этом по-английски они не знали ни слова. Народ в Джедде очень приветливый и расслабленный, наверное, сказывается близость моря. Торговец соком здоровался со мной каждый день, а смотритель музея не отошел от меня, пока не рассказал о Джедде все, что знает. Правда, если сравнивать с Ираном, саудовцы ощутимо менее гостеприимны.

Всю мою поездку в стране стояла жара до плюс 40 градусов. В Эр-Рияде это ощущалось на плюс 25, но гулять днем дольше часа я бы все равно никому не советовал. В Джедде ситуацию усугублял влажный морской воздух, и во время прогулок тело горело так, что мне казалось, будто в штаны заливают олово. Так как находиться на улице днем физически невозможно, саудовцы выползают из квартир и офисов ближе к вечеру. Идут в кафе, пьют кофе и чай с финиками, курят кальян, очень долго разговаривают и засиживаются до двух-трех ночи. Кажется, тут никто никуда не спешит.

Вообще-то впервые о поездке в Саудовскую Аравию я задумался в 2012 году, когда увидел вакансию руководителя проектов в Студии Лебедева. В конкурсном задании нужно было поделиться идеями, как немусульманину попасть в Мекку. Одним из ответов было «принять ислам». Помню, как подумал: «Хм, а это вариант», но быстро отогнал мысль: признавать, что нет Бога кроме Аллаха, ради посещения одного города казалось дикостью даже такому циничному атеисту, как я.

После первой поездки я не мог избавиться от сожаления, что Мекку с Каабой [главная исламская святыня — кубическая черная постройка внутри Заповедной мечети. — Прим. авт.] и Медину с мечетью ан-Набави, где расположена могила Мухаммеда, я так и не увидел. Досада была настолько сильной, что со временем идея принять ислам перестала казаться такой уж безумной. В конце концов я подумал, что даже если как-нибудь проколюсь, вряд ли люди поверят, что я пошел на такую чудовищную ложь. А неподкованность можно будет списать на то, что я неофит.

Подготовку к хаджу я начал в 2016 году. Первым делом записался на курсы арабского языка. Цель — понимать смысл главных молитв и научиться читать вывески. За девять месяцев я стал читать и говорить примитивными фразами, а еще теперь могу написать вязью любое имя. Параллельно прокачивал духовную сферу и эрудицию: перечитывал Библию, Евангелие и Коран. В Священных Писаниях, особенно в Ветхом Завете, много отсылок к реальным персонажам и историческим фактам, так что это было познавательно. Коран давался мне тяжелее: сбивало с толку, что суры расположены как попало, в повествовании нет четкой логики и одни фрагменты противоречат другим. Например, в одном месте написано «Убивайте всех неверных», а в другом — «Все люди равны». Позже я посмотрел видео с историческим разбором Корана, в котором объяснялось, что аяты ниспосылались Мухаммеду в разное время: об убийстве всех неверных — в момент, когда мусульмане воевали с язычниками, о равенстве — в мирные дни.

Примерно через год самообразования я отправился в московскую Соборную мечеть на проспекте Мира. Помню, как мы сидели с девушкой в машине, и она меня подбадривала: «Иди, не бойся». Правда, с первого раза принять ислам не вышло: к дежурному имаму стояла огромная очередь, и я решил не ждать. Через две недели я снова набрался смелости и после полуторачасового ожидания наконец встретился с имамом.

— Хочу принять ислам, — сказал я ему.
— По своей воле?
— Да.
— Повторяй за мной шахаду [свидетельство о вере в Единого Бога и посланническую миссию пророка Мухаммеда. После произнесения шахады человек считается мусульманином. — Прим. авт.]

Я повторил. Имам посоветовал мне изучать Коран, соблюдать шариат, не читать ничего лишнего («в интернете очень много вранья») и дал листовку с приглашением на курс «Намаз за 1 час». Вместо него я отправился в канцелярию мечети, где по заграничному паспорту получил необходимую для оформления паломнического тура бумагу о том, что я принял ислам. «Все-таки мусульмане — гениальные маркетологи, — думал я. — Принять ислам не сложнее, чем за хлебом сходить».

В 2018-м я наконец отправился в паломничество.

Хадж — это пятидневное паломничество в Мекку, к которому надо быть готовым физически и морально. Хадж совершают только в определенные дни определенного месяца мусульманского года, а потом встречают в поездке праздник Курбан-байрам. Так как хадж — один из столпов ислама, то есть считается, что каждый правоверный мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни, ежегодно число желающих попасть в Мекку в священные дни превышает ее вместимость. Поэтому власти Саудовской Аравии выделяют странам квоты в зависимости от количества живущих в них мусульман. Ажиотаж увеличивает стоимость тура, но высокая цена не помогает отсечь всех желающих. Зачастую мусульманам приходится ждать своей очереди по несколько лет.

Я выбрал умру — малое паломничество с посещением Мекки и святынь Медины. Про себя я назвал ее «хипстерский вариант хаджа»: в отличие от него, умру можно совершить за несколько часов и в любое время года (кроме месяца, который предназначен для хаджа). Проходит малый хадж так: сначала паломники совершают особую молитву для входа в состояние ихрама. Ихрамом зовут и духовную чистоту, и одежду — два бесшовных полотенца, которые оборачивают вокруг тела. Получается что-то вроде юбки и рубашки. Облачившись, паломники едут в Мекку, где совершают обряды в Заповедной мечети и у Каабы.

Всю дорогу до Мекки наш гид распевал в микрофон молитву «Вот я, Аллах, перед Тобой», а мы повторяли. Действие вводило в транс. Я совершенно забыл о времени и не заметил, как мы доехали. В Мекке мы заселились в отель, перекусили, совершили омовение и отправились в крупнейшую в мире мечеть, которую называют Заповедная, или мечеть аль-Харам. Оказавшись на площади у святыни, мы совершили таваф, то есть семь раз обошли вокруг Каабы, а потом семь раз пробежали от Сафы до Марвы. В Коране их описывают как две горы внутри мечети, но сейчас это, скорее, два малюсеньких холмика. Считается, что жена пророка Исмаила бегала между ними в поисках воды, а потом ей явился ангел Джабраил, хлопнул крыльями, и разверзся источник.

Последний шаг умры — ритуальный постриг. Каждая исламская правовая школа смотрит на обряд по-своему: в ханафитском мазхабе достаточно укоротить волосы на две фаланги пальца, в более строгих бриться нужно налысо. Наш гид, совершивший за поездку пять умр, стал совершенно лысым, поэтому в последний раз ему просто символически провели бритвой по голове.

В исламе, как и в христианстве, страдание социально одобряемо. Считается, что чем больше паломник мучится во время хаджа или умры, тем больше благословения он получит после. Поэтому люди, которые падают в обморок от жары, обычно просто поднимаются и идут дальше; скорая приезжает только в совсем тяжелых случаях. Когда мы читали молитву перед въездом в Мекку, у меня из носа пошла кровь. Другие паломники смотрели на эту красную струйку так, будто бы я удостоился благословения свыше.

С паломнической группой я провел 10 дней. Мы вместе ели, молились и ходили на экскурсии. С тремя мужчинами — нашим гидом-татарином, довольно либеральным чеченцем и строгим дагестанцем, который выиграл поездку в лотерею, — мы делили номер в отеле. Я изо всех сил пытался не проколоться перед ними, но получалось так себе. Время первой совместной молитвы застало нас в московском аэропорту, и один молодой паломник предложил мне возглавить намаз. Я еле отмазался: сказал, что только недавно принял ислам и вести молитвы пока не умею. Когда я уже думал, что на этот раз пронесло, он сделал мне замечание, что молюсь я не синхронно с остальными.

Когда я только начал изучать ислам, меня поразило, что религия контролирует абсолютно все сферы жизни мусульман, а у имамов есть ответы на любые вопросы. Например, шейх Абдулла Костекский (объявлен Россией в международный розыск) ведет канал на Ютубе (недоступен для просмотра в России), где среди прочего рассуждает, как правильно писать: сидя или стоя. Он ссылается на хадисы [предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, зафиксированное его сподвижниками. — Прим. авт.], из которых следует, что Мухаммед всегда писал сидя. Впрочем, один хадис передан женой пророка Айшей, которая видела, что однажды он делал это стоя. В итоге правильный ответ такой: рекомендуется писать сидя, но допустимо стоя.

В исламе существуют разные уровни запретного: полный харам, нерекомендуемое и допустимое. Например, мусульманам не рекомендуется носить одежду оттенков шафрана. Это предубеждение, основанное на мутных трактовках хадисов, но многие воспринимают его серьезно. Разумеется, я этого не знал, и, пока гид не попросил меня переодеться, на мою почти красную рубашку косилась вся группа. А потом оказалось, что паломникам и вовсе полагается носить белое, серое или коричневое.

Еще один прокол чуть не случился, когда группа застала часть моего разговора с курдом. На следующий день имам-татарин тоже спросил, как я пришел к исламу. Я рассказал о своих многочисленных путешествиях, в которых искал смысл жизни, другой взгляд на мир и религию; это, кстати, было чистой правдой. Рассказал, что посещал храмы сикхов, буддистов, индуистов, христиан и мусульман, что в мечетях меня всегда очень тепло принимали, и чем больше мечетей я посещал, тем глубже убеждался в том, что ислам — самая подходящая мне религия. Кажется, моя легенда его убедила. Но мои проколы на этом не закончились.

Мусульмане едят и передают вещи правой рукой. Левой принято подмываться после туалета, поэтому она считается грязной. Я не знал, что это правило распространяется даже на хлеб, который подают к супу, и, когда за обедом я держал ложку в правой, а кусок хлеба — в левой, дагестанец сделал мне замечание. Я извинился и сказал, что пока знаю не все аспекты религии. Дагестанца это тронуло, и в знак примирения он поделился со мной котлетой и салатом. Несмотря на то, что я постоянно чувствовал себя неуютно, паломники относились ко мне лояльно.

Саудовцы — ваххабиты и считают, что их понимание ислама единственно верное. Даже на соседние арабские страны они смотрят свысока, чего уж говорить о паломниках, которые зачастую придерживаются гораздо более мягких течений. Пренебрежение ваххабитов к приезжим проявляется как в принципиальных моментах, так и в бытовых мелочах. Например, саудовцы не приветствуют паломничество к могилам святых: они считают это поклонением мертвым, что недопустимо. Могилу Мухаммада несколько раз пытались перенести на обычное кладбище, но мусульмане со всего мира ее отстояли. Поскольку молятся у нее в основном паломники из других стран, саудовские власти специально не чистят ковры в мавзолее, а верующих вокруг него бесцеремонно разгоняют поломоечными машинами.

За годы правления саудиты сровняли с землей тысячи могил: в 1928-м уничтожили захоронение Евы в Джедде, разворошили могилы отца и матери Мухаммеда, его жен, дочерей и сыновей. Потом под раздачу попали могилы дядьев и теток Мухаммеда, его двоюродных и троюродных братьев, тещ и свояков. Из дома, где родился Мухаммед, власти сделали библиотеку, а несколько лет назад дом первой жены пророка Хадиджи превратили в общественный туалет. Наш гид-имам говорил, что так ваххабиты пытаются убить любовь к пророку. В момент, когда он об этом рассуждал, мы как раз не смогли подойти к куполу могилы Мухаммеда. Пришлось читать молитву за забором мечети.

Лет до четырнадцати я верил в бога, потому что у меня была набожная православная бабушка, но постепенно стал агностиком и атеистом. Ни погружение в мусульманскую культуру, ни посещение храмов, ни чтение Корана и Библии не пошатнули мой атеизм. Во время умры я тоже ничего не почувствовал — просто странные ритуалы, не более.

Конечно, меня впечатлила Кааба и хоровод паломников вокруг нее, который не прекращается уже больше тысячи лет. К площади с Каабой людей ведут по коридору и просят их закрывать глаза. Первое, что видишь перед собой, когда оказываешься на воздухе и открываешь веки, — черный куб, вокруг которого пустота, вакуум. Паломники в белом ходят по белому полу вокруг черного куба. Очень необычное переживание, но не мистическое, а визуальное.

Когда мой друг узнал, что я хочу рассказать, как принял ислам только ради поездки, он стал меня отговаривать. Я и сам поначалу сомневался, писать ли все это. Можете назвать меня сумасшедшим, но все же я хочу показать миру то, что увидел в Саудовской Аравии, с позиции светского человека, а не праведного паломника. В Коране сказано, что неверным нельзя приближаться к Мекке, иначе им предстоит гореть в аду, но меня это, как вы понимаете, мало волнует. Запрет этот никогда не снимут. Впрочем, шариат везде разный. Я уже говорил, что в исламе существует несколько правовых школ, и в самой распространенной, ханафитской, Мекку могут посещать люди любого вероисповедания.

Кроме того, в шариате есть тонкий момент: любое действие, будь то молитва, принятие ислама, хадж или умра, должны сопровождаться чистосердечным намерением совершить это во имя Аллаха. Если намерения нет, действие не засчитывается. Мне кажется, из этого следует, что на самом деле я не принимал ислам, не совершал умру и не молился. Следовательно, отречься от веры — а за это в исламе полагается смертная казнь — я тоже не могу.

В России я рассказывал свою историю таксистам — казаху и татарину. Оба сказали, что я молодец, что принял ислам. Еще историю слышал мой знакомый из Ирана, и он тоже отреагировал позитивно. Более того, я читал, что в Саудовской Аравии даже местные предлагают иностранцам проехать до Мекки: «Просто скажешь шахаду, и никто ничего не заметит». Поэтому вряд ли мой поступок оскорбил всех граждан страны.

Я был готов, что после постов в блоге мне будут угрожать, но пришла всего пара неприятных сообщений. Одно было в духе «если бы я тебя встретил, мы бы с тобой поговорили; гореть тебе в аду». Я его удалил. А когда Артемий Лебедев разместил у себя в блоге ссылки на мои статьи, мне стал звонить имам, с которым мы совершили умру, но я не взял трубку. Он записывал голосовые типа «как дела, почему не отвечаешь», но ничего плохого не сказал. А вот отзывов с благодарностями за статью пришло несколько десятков.

Я бы хотел побывать в Саудовской Аравии еще раз. Посмотрю, как будут развиваться события после публикации моих отчетов. Если скандала не будет, обязательно поеду снова.

Одежда

Сейчас европейцы в Саудовской Аравии никого не удивляют, а иностранки даже имеют наглость ходить без абайи (длинное традиционное арабское платье до пят). Впрочем, за пределами центров городов одеваться лучше скромнее. Сами саудовцы одеваются одинаково настолько, что по внешнему виду тяжело определить их достаток и род занятий: ходят они исключительно в белых дишдашах (национальный халат) и куфиях. Разве что шейха можно вычислить по перстням и дишдаше из более дорогой ткани.

Почти все граждане страны в той или иной степени работают на государство, так что бедноты среди них нет. Мигрантов же сразу видно: они ходят в неприглядных афганских платьях, некоторые — в джинсах.

Алкоголь

Ввоз, продажа и употребление алкоголя в Саудовской Аравии под запретом. Говорят, по пятницам местные ездят пить в Бахрейн. Многие летают отдыхать в Европу, видят другую жизнь и наверняка задумываются, почему в их стране так много запретов. Я думаю, в королевстве скоро разрешат продажу алкоголя в специальных зонах для иностранцев, но точно не везде.

Права женщин

Местные женщины борются за расширение своих прав. Например, несколько лет назад они выезжали на улицы и протестовали против запрета на вождение. Знаю, что у местных девушек есть трудности с обучением: женских университетов и преподавателей не хватает, им доступны не все дисциплины. Впрочем, за последние годы многое изменилось, и теперь женщины могут выезжать за границу без опекуна (но с разрешения отца или мужа), работать в полиции и топ-менеджерами, служить в армии.

Общественный транспорт

Автомобиль есть в каждой саудовской семье, поэтому отсутствие общественного транспорта причиняет неудобства только туристам и паломникам. Хотя в Эр-Рияде строят метро, значит, какой-то запрос на него есть. Пока единственный вид общественного транспорта в городах — мигрантские автобусы. Как наши маршрутки, только еще более переполненные.

Связь

Запрещены звонки в скайпе, Фейсбуке и ватсапе. Как властям удалось осуществить это с технической точки зрения, не представляю. В 2015 году мобильная связь и интернет работали нестабильно, в 2018-м все было нормально. Сайты с порно, критикой ислама и Саудовской Аравии заблокированы.

Бензин

В Саудовской Аравии существовал негласный общественный договор: правительство забирает свободу и дает дешевый бензин, почти бесплатное электричество и воду, рабочие места. Сейчас договор зашатался из-за цен на нефть. Появилось больше свобод, но взамен повышают цены на бензин. В 2013 году топливо стоило 4 рубля за литр, сейчас — 29 рублей.

Главное открытие поездки

Саудовская Аравия выглядит бедной и обшарпанной. После первой поездки в Эр-Рияд и Джедду я часами разглядывал заповедную Мекку со спутниковых карт: какие-то муравейники, переплетения ходов. Я был заинтригован, но, когда проник туда, увидел, что в городе полнейшая разруха, а благоустройства меньше, чем в Эр-Рияде. Уже в нескольких сотнях метров от Заповедной мечети все в руинах и чудовищная бедность. Рядом стоят отели для паломников с хорошей облицовкой, а позади них — неоштукатуренная кирпичная кладка. Страна фасадов — не про Россию, а про Саудовскую Аравию.

Проведите по паре дней в Эр-Рияде и Джидде, а потом арендуйте машину и поезжайте вглубь страны.

Эр-Рияд

• Самое интересное в Эр-Рияде, как ни странно, Национальный музей, где придерживаются теории Дарвина. Меня это поразило: в ваххабитской стране рассказывают об эволюции! В музее схематично показано, как жизнь развивалась от простейших до обезьян. Но на приматах схема обрывается, и дальше рассказывают о возникновении ислама.
• Обязательно посмотрите на Эр-Рияд с башен-небоскребов Мамляки и Файзалии.
• Погуляйте по старому городу с глиняными домами — его сейчас восстанавливают. Посмотрите старый форт Масмак, внутри есть реконструкции бедуинской жизни, выставка оружия, Кораны VIII века и экспозиция с историей покорения королевства семьей Саудов.

Джидда

• Тут находится самое крутое место в Саудовской Аравии, не считая Мекки и Медины, — старый город аль-Балат с резными деревянными балконами. Можно провести целый день, разглядывая детали.
• Фонтан короля Фахда — самый высокий в мире. Он выбрасывает струю на 260 метров (по другим источникам — на 312 метров).
• Не пытайтесь найти могилу первой женщины, Евы, в Джидде. Власти Саудовской Аравии забетонировали место захоронения в 1928 году. А немусульман на кладбища вообще не пускают.

Остальная Саудовская Аравия

• В стране есть огромные каньоны, что-то вроде Большого Каньона в США — абсолютно марсианский ландшафт. И в целом пейзажи не настолько однообразные и пустынные, как все думают. Особенно впечатляет чередование безжизненных пустынь с заливными лугами.
• Мадаин-Салих, комплекс археологических объектов из списка ЮНЕСКО, похожий на Петру в Иордании, закрыт на реконструкцию до 2020 года. Пока можно посетить Аль-Улу — разваленный древний форт и скалу Слон неподалеку.

Сувениры

• Кофе Al Wahidia, который продается только в Саудовской Аравии. Его нельзя заказать даже в интернете. Напиток одновременно чудовищный и вкусный, причем на кофе не очень-то и похож: жижа из песка с кучей кардамона. Но если распробовать и закусывать финиками (тоже обязательно местными), он внезапно становится очень вкусным.
• Дишдаша и медные чайники.