Нормандия мне представлялась как Исландия, но только менее холодная, дорогая, рискованная, а значит, более подходящая для отдыха с ребенком. Главное, чтобы были высокие скалы и огромная равнодушная вода.
В блоге Ольги Котрус Spirit of Paris я наткнулась на пост о Трувиле, и это стало отправной точкой для всего маршрута.
Мы ехали туда с подругой и нашими детьми (одному четыре, другому два). Это настоящие petits diables, так что мы не питали иллюзий, будто наша поездка станет сплошь созерцание и умиротворение под гул нормандского ветра. Тем более что нам предстояло несколько переездов на поездах — с пересадками, чемоданами и ошалелыми детьми.
За все три недели я так и не встретила русских семей, которые бы путешествовали по стандартной схеме: дешевые авиабилеты, общественный транспорт, Airbnb, супермаркеты вместо кафе. Были очень богатые семьи, которые останавливались в самых шикарных отелях, объезжая всю Европу на каком-нибудь дорогом автомобиле. Были эмигранты из Парижа, которые приезжают на север прятаться от жары. Были молодые парочки с огромными рюкзаками. Но русских семей я почти не встречала. Как сказал старичок из Сен-Мало: «Все на Лазурном Берегу». Хотя Алебастровый — тоже про вкус к жизни, ведь там есть галеты с сыром, приливы-отливы, старинные карусели, замки на каждом шагу, спокойная зелень, белые корабли, разводные мосты, миндальные круассаны и крабики-отшельники. По мне, идеально для отдыха с ребенком.
Только есть два нюанса:
То, что Нормандия не так популярна, как Лазурный Берег, еще не означает, что она дешевле. Цены все те же запредельно европейские. Средний счет в кафе на двоих (по одному блюду и напитку) — 40 евро. Прокатить ребенка на пони — 15 евро. Запустить его на пять минут на батуты — 5 евро. Мороженое — от 3 до 5. Меня спасало только четкое планирование бюджета: я рассчитала сумму, которую могу потратить в день, чтобы не сильно шиковать, но и чтобы остались деньги на какой-нибудь COS. Поэтому честно говорила Марку: «Хорошо, покатайся на пони, но тогда сегодня без мороженого». Конечно, Марк ныл, а я временами корила себя, что выбрала страну не по карману. Но потом мы выходили на какой-нибудь отдаленный пляж с огромными валунами, и я думала, что самое главное — все-таки океан, а за него никто денег не берет.
То, что Нормандия не так популярна, как Лазурный Берег, означает, что там нужно говорить по-французски. Кривая французская речь с жутким акцентом в миллион раз лучше идеального английского по одной простой причине — французам так приятнее, а значит, они чуть менее снисходительны и чуть более дружелюбны. К тому же это упрощает решение миллиона бытовых проблем.
Когда-то простая рыбацкая деревушка стала красивым курортом, где слышны лишь крики чаек да шум океана. На центральной туристической улочке вечерами лениво прогуливаются отдыхающие. В кафе по ночам невинно и размеренно журчит ночная жизнь. Со стен домов смотрят сказочно-ироничные персонажи Раймона Савиньяка.
Главная достопримечательность города — рыбный рынок. Мы с Марком ходили туда поглазеть, как шевелятся крабы, лангусты и креветки. По вечерам мы подходили к дверной решетке и наблюдали за королевскими крабами, которые перебирали бесконечными ногами в огромном подсвеченном аквариуме посреди тьмы закрытого рынка — совершенно инопланетное зрелище.
В океане мы купались всего несколько раз: очень холодная вода, пронизывающий ветер, да и сильные волны, из-за которых несколько дней на пляже выставляли таблички о том, что плавать запрещено. Главным развлечением оказались вечерние отливы и приливы. Так, можно было дойти до стаи чаек у маяка и гонять их там вволю, а потом мерно отступать назад от ручейков, предвещающих прилив.
Что еще? Единственный музей города с романтичным названием вилла Монтебелло и довольно скудной коллекцией морских картин, фахверковые домики с башенками, уличные музыканты с сомнительными голосами, безукоризненные булочные и маяк. Без ребенка неделю провести там, наверное, невыносимо скучно, но если изначально нацелиться на такой детсадовский отдых, то можно бесконечно читать у океана, спать днем, готовить пасту со шпинатом и бри, и тогда уже через пару-тройку дней возникнет ощущение, будто внутренний мегаполис ушел куда-то в песок.
Как добраться:
Развлечения для детей в Трувиле:
В Довиле сразу хочется распрямить спину и переодеться во все белоснежное. Самый настоящий буржуазный курорт с вылизанными улицами, бутиками, жокеями, разноцветными пляжными зонтиками и променадом в стиле ар-деко. Довиль был изначально построен для достойного отдыха французских аристократов: шик, лоск и цены в полтора раза выше, чем в простецком Трувиле. Визитная карточка города и его главная фотозона — пляжные кабины с именами кинозвезд.
Океан все еще холодный, а пляж — широченный и длинный. Во время отлива мы зашли так далеко, что я подумала: «Вдруг удастся вернуться в Трувиль пешком, обогнув маяки». Но нет, эти города разделены еще рекой, и нам пришлось вернуться в Довиль. Зато по этому же пляжу мы дошли до соседнего городка с другой стороны — гораздо менее пафосного и настолько же красивого.
Довиль — это город лощеных коней. Добрую часть курорта занимает ипподром, для детей есть специальный центр с пони, а на закате жокеи скачут на конях вдоль кромки воды, как будто подчеркивая элитарность и вневременность города. За неделю мы доходили до Довиля раза три, не больше — все-таки до этого города надо как-то дорасти — и финансово, и физически. Думаю, в нем отлично отдыхается, когда на счету уже несколько сотен тысяч евро и дорогая красота становится нормой жизни. А мятежным и небрежным лучше отправляться в Трувиль.
Как добраться:
Как до Трувиля, затем перейти по мосту из Трувиля в Довиль.
Развлечения для детей в Довиле:
Дьеп расположен в северной части Нормандии, до него пришлось добираться на трех поездах, но, честно говоря, с французским уровнем комфорта это вовсе не проблема. Билеты советую покупать на вокзалах — там сразу подберут и удобное время, и скидочные тарифы (а их много — для студентов, семей и кого только не). Единственная проблема ж/д транспорта — непунктуальность. Поезда частенько задерживаются, потому лучше подбирать пересадки с промежутком минимум 20 минут.
Сам по себе город не очень французский: вдоль набережной растянуты шумные аттракционы, дома довольно мрачные, в кафе в основном подают фастфуд, корабли — не праздные белоснежные яхты, а потрепанные рыбацкие судна. Разводные мосты буднично поднимаются на несколько минут посреди дня, никакого петербургского замирания и восторга. Есть старые соборы, красивые улицы, но нет ощущения бесконечной dolce vita. Может, это связано с тем, что во время Второй мировой войны город сильно перемололо — в 1942 году в нем состоялась первая, неудачная высадка союзных войск. Поэтому он не очень подходит для «отдыхать», а на «посмотреть» хватит трех дней.
Галечный пляж гораздо меньше, чем в Трувиле и Довиле, и отливы скромнее, зато когда вода уходит, пляж заполоняют крабики-отшельники, и все дети дружно начинают их спасать: ловить и относить к океану. В принципе, эти крабы — главное детское впечатление за всю поездку, так что можно и не тратиться на пони и аттракционы, все равно запомнят они только крабов. Еще одна пляжная достопримечательность — алебастровые скалы. К ним нельзя близко подходить — нужно держаться минимум в пяти метрах от скал, потому что постоянно происходят обвалы и никак предугадать их невозможно. Зато именно там самые красивые и уединенные закаты, когда солнце окрашивает и скалы, и камни под ногами, и мокрый песок, и воду — и все выглядит таким золотисто-блестяще-мирным, что невозможно поверить, будто ты все еще на своей планете.
Как добраться:
Развлечения для детей в Дьепе:
Мы арендовали машину в Дьепе, чтобы немного покататься по Нормандии и с вещами переехать в последний город — Сен-Мало. Договариваться насчет машины лучше на месте, потому что информация с сайтов редко совпадает с реальностью. Почти в каждом городе на вокзале есть представительство Avis, с сотрудником которого можно договориться о модели машины, автокреслах и так далее. Аренда на два дня обошлась нам в 200 евро, еще 600 евро — залог (кстати, его возвращают в российские банки в течение 45 дней, так что считайте, что в путешествии вы этих денег больше не увидите).
Ехать от Дьепа до Живерни — часа два, хотя если останавливаться у всех достопримечательностей по пути, то уйдет дня три, не меньше. Там и дорога сидра, и сырные фермы, и бесчисленные замки, леса, старинные города, готические соборы, ветряные мельницы, довольные коровы… Вся дорога — нескончаемая красота богатой и благополучной Франции.
Сам Живерни — маленький городок, такой же симпатичный и ухоженный, как и все остальные, с одной только разницей — когда-то в нем жил Клод Моне и рисовал свои кувшинки. Нас запугивали толпами китайцев с селфи-палками, но на самом деле даже в пиковом августе все не так уж страшно. Очередь на вход заняла 15 минут, в саду Клода Моне местами удавалось сделать фотографии «как будто мы здесь одни», в самом доме художника мы и впрямь ходили почти одни, только на том самом зеленом мостике — толкучка.
Главное впечатление — до чего же все разноцветное! В саду, куда ни глянь, везде цветы и цвета, а зеленый — лишь пятнами. Комнаты дома тоже игрушечно яркие: желточная столовая, греческо-синяя кухня, полосатая спальня. Возникает двоякое ощущение: с одной стороны, вот в таком красочном месте и должен был жить художник, а с другой — как в такой неистовой жизнерадостности вообще можно жить?
Сейчас Живерни — нечто вроде городка художников. На главной улице с предсказуемым названием улица Клода Моне (rue Claude Monet) полно частных галерей, художественных магазинчиков, а в пяти минутах от главной достопримечательности — Музей импрессионизма с добротной коллекцией и спасительной детской комнатой. Напротив музея расположен ресторанный дворик La Capucine Giverny, а в нем — несколько кафе, бочки с кувшинками и даже курятник. Отличный выдох после культурного перегруза.
Как добраться:
Развлечения для детей в Живерни:
Арка Этреты — первая картинка, которая выпадает в Google по запросу «Нормандия». Город микроскопический и супертуристический, так что есть смысл заехать в него на полдня, а если уж ночевать, то лучше в соседнем Фекаме.
Приезжать в Этрету с маленькими детьми — плохая идея. Внизу, на пляже, конечно, восторг, хлопот ветра, стремление поскорее покорить скалы, а дальше — чем выше, тем крепче сжимаешь руку ребенка, который так и норовит сигануть к обрыву с радостным криком «чайка!».
Виды и впрямь фантастические, скалы уходят далеко-далеко, где-то на горизонте даже виднеется маяк, но ветер хлещет нещадно и постоянно кажется, что он вот-вот столкнет вас с горы. Заграждений нет, а если есть, то такие, что дети сразу хотят на них забраться. В общем, я испытала такой животный страх, что вздохнула с облегчением, когда мы наконец вернулись к уровню моря. Мы решили приехать туда когда-нибудь еще, но только без детей.
Как добраться:
Развлечения для детей в Этрете:
Мон-Сен-Мишель — вторая картинка, которую предлагает Google. Это скалистый остров с крепостью и монастырем, по которому проходит граница между Нормандией и Бретанью. Раньше этот остров был идеальной неприступной крепостью — от материка до него можно было добраться лишь во время отлива, да и то угрожали зыбучие пески. Сейчас к острову протянут мост, по нему ходит шаттл от материковой парковки, так что доехать до крепости проще простого. А вот перемещаться внутри нее крайне сложно — туристы толпятся в узких средневековых улочках, вся дорога уходит вверх к крутым и бесконечным лестницам. К верхушке горы мы совсем выдохлись и еще долго приходили в себя в прохладном готическом соборе. Но подниматься однозначно стоит: во-первых, наверху целый лабиринт из коридоров, комнат и лестниц бывшего монастыря; во-вторых, оттуда открывается фантастический вид на глинистую пустыню вокруг острова. Через полтора часа вся она ушла под воду.
Раньше немало туристов погибало во время приливов. По слухам, они чересчур стремительные, но на самом деле от прилива можно уйти неспешным шагом, только вот вода растекается неравномерно и в какой-то момент может сомкнуться вокруг тебя. Сейчас у острова дежурит толпа спасателей, которые свистят, машут руками и никому не дают зазеваться. Туристы мерно шагают от прилива, дети топают по глинистой мутной воде, а в итоге все оказываются на том самом мосту, который появился лишь три года назад.
Как добраться:
Развлечения для детей в Мон-Сен-Мишеле:
Старый город Сен-Мало был почти до основания разрушен в 1944 году во время второй высадки союзный войск. Сейчас сложно представить, что здесь могло происходить что-то подобное, ведь сам курорт — бесконечный праздник жизни. Крепость отстроена заново, внутри ее стен прохлада, магазины и creperie с фирменным нормандскими галетами (хотя Сен-Мало — это уже Бретань). Вокруг крепости — пляжи со стремительными отливами-приливами и неправдоподобно глиттерным песком.
Первый день был пасмурным, но мы все равно пошли на пляж и набрели на совсем маленький и пустынный Plage du Môle, который, как обнаружилось в жару, чрезвычайно популярен у местных. За всю нашу поездку это был единственный людный пляж. Первую половину дня во время отлива люди прогуливались по щиколотку в воде до отмели, французские папы вместе с детьми строили огромные песочные замки, элегантные старушки загорали топлес. Для нормального купания приходилось ждать вечернего прилива или идти на соседний пляж Plage de Bon Secours с открытым бассейном и вышкой для прыжков. Мы проводили у воды по нескольку часов — бродили по камням, собирали ракушки и спасали крабиков.
Сен-Мало — идеальное место для пенсионерского и детского отдыха. Для первых тут есть длинный променад вдоль воды с кучей ресторанчиков, для вторых — манящий океан и большой аквариум. Для детей младше четырех лет вход в аквариум бесплатный, от четырех до 12 лет — 12 евро, для взрослых — 17. Готовьтесь немало денег оставить в местном сувенирном на кружки с осьминогами, наклейки, конфетки и прочую радостную дребедень. Аквариум не очень большой, но зато с эффектными переходами и долгожданными акулами. Есть и отдельный сенсорный аквариум, в котором можно потрогать камбалу и других морских бедолаг. По общему билету можно еще посетить два аттракциона: «Подводный лифт» (видео и спецэффекты) и «Подводная лодка» (настоящая подводная кабинка, которая перемещается по аквариуму, к нескончаемому удивлению усатых сомов). Про этот аквариум Марк вспоминает до сих пор.
Как добраться:
Развлечения для детей:
Я не уверена, что Нормандия — лучшее направление для отдыха с детьми. По пути возникает много непредвиденных расходов и бытовых неудобств, погода совсем не турецкая, да и общее отношение французов к детям скорее высокомерно-пренебрежительное, чем радушно-открытое. Хотя дети такие же, как везде, и запросто находят общий язык без слов. Но если вы хотите именно в Нормандию — наблюдать приливы, бродить по пляжным камням, пить сидр, слушать ветер и узнавать океан, — то нечего бояться всяких неудобств — такого отдыха хватит еще на долгую зиму.