6 причин отправиться в Северную Осетию

Материал наших друзей из проекта «Кавказ Explorer» расширит ваши представления об Осетии, успокоит по поводу безопасности, ночлега и транспортной доступности. Команда проекта знает все потаенные уголки региона и уже много лет организует культурно-приключенческие путешествия, ближайшее состоится в новогодние праздники.

Причина совершенно очевидная. Северная Осетия находится на Кавказе, а Кавказ — это горы! Остановимся на самых доступных из наших любимых мест.

В Северной Осетии расположен один из самых высоких водопадов Европы — Большой Зейгалан. Его высота более 600 метров. Правда, увидеть его во всей красе можно только в июле и августе, да и в это время он может быть плотно укрыт туманом.
Большой Зейгалан расположен в так называемой Мидаграбинской подкове, в верховьях реки Мидаграбиндон, где прямо с ледников Главного Кавказского хребта срываются вниз десятки водопадов.

Через Кавказ параллельно Главному Кавказскому хребту проходит Скалистый хребет. Он образован известняками и доломитами, которые хорошо промываются водой. Поэтому за миллионы лет в нем образовались глубокие каньоны. Самый впечатляющий из каньонов, Ахсинта, расположен на въезде в Дигорское ущелье.

Один из наших любимых пеших маршрутов в республике — тропа от села Дзинага к Караугомскому леднику. Здесь и неистовство горной реки, и суровая красота соснового леса с моховой подстилкой, и сам ледник, один из крупнейших на Кавказе.
Самый легкодоступный ледник в Осетии — Сказский, в Цейском ущелье канатная дорога протянута почти до самого ледника. Есть в Цее и ледник, ради видов которого придется попотеть — Цейский. К нему ведет экотропа, оборудованная заповедником.
Майли, еще один красивый ледник, расположен на альпинистском маршруте к Казбеку. На него открывается отличный вид от Кармадонских термальных ванн, где альпинисты любят отдыхать после восхождений.

Наш рецепт хорошего закатного вида — забраться повыше на перевал, налить в бокалы хорошего вина и наслаждаться. Легкодоступные места с прекрасными закатами — это перевал Геологов (где телевышка) над селом Верхний Цей и перевал Архонский Северный между Дагомом и Фиагдоном. Туда даже не нужно идти пешком — можно добраться с комфортом на внедорожнике.

В Северной Осетии расположен самый большой некрополь Кавказа — городок из склепов на самом краю Даргавской долины. Сюда в XVIII веке во время эпидемии чумы уходили умирать целыми семьями. Место мрачное, но впечатляющее — особенно на фоне Скалистого хребта и священной горы Тбау.

О Даргавсе слышали очень многие, все иностранные туристы первым делом стремятся именно сюда. Но есть в Осетии не менее впечатляющие некрополи, которые так и не стали туристическими достопримечательностями и потому в большей степени сохранили «дух места». Это огромный по площади комплекс склепов у села Лезгор в Дигорском ущелье, небольшой некрополь у села Урсдон под скалами священной горы Кариу — там хорошо прослеживается эволюция осетинских погребений: от подземных склепов XIV века к цыртам (надгробиям с резьбой по камню) XIX века и советским памятникам с оградкой.
Неподалеку от Урсдона также высятся наскальные крепости — первые фортификационные сооружения аланов, ушедших в горы после монгольского нашествия. Подъем к ним занимает от 20 минут до часа. Отличная возможность размять ноги, а заодно почувствовать, каково было войскам Тамерлана штурмовать их в конце XIV века.

Повсюду в Осетии разбросаны фамильные башни — аналоги европейских феодальных замков. Правда, жизнь в горах не была роскошной, так что не ждите баварского размаха. К тому же большинство осетинских башен обратились в руины. Однако исследование этой темы может стать отличной идеей для вашего путешествия. Расспрашивая местных жителей «всего лишь» о башнях, вы наверняка узнаете гораздо больше, чем ожидаете: например, станете экспертом по горскому алкоголю и традициям застолья. Впрочем, о застольях позже.

Владикавказ по духу похож на европейский город, практически Санкт-Петербург, только не на Неве, а на Тереке — со всеми вытекающими последствиями: видом на горы, темпераментным вождением, модой на мокасины и треники, вкраплением национальных узоров в обыденное европейское полотно города. Владикавказ обладает сильным самобытным «духом места». Изловить его и поместить в слова непросто, но мы попробуем.

Исторический центр города изобилует зданиями начала XX века. Среди них есть настоящие шедевры эпохи русского модерна, а истории некоторых особняков достойны полноценных отдельных рассказов. Кстати, таковых написано уже много, вот один из наиболее полных.

Такого изобилия памятников нет ни в одном другом городе Кавказа. Буквально все, что связано с историей города, здесь отображают в скульптуре.
Пушкин провел во Владикавказе два дня и описал в «Путешествии в Арзрум» осетинские похороны — получите памятник на пересечении проспекта Кирова и улицы Миллера: солнце русской поэзии на таратайке, запряженной волами, жмется от холодного ветра. Впрочем, мало кто из жителей города по достоинству оценил смелость художника.
Более понятен и ожидаем памятник Булгакову на проспекте Мира: именно во Владикавказе будущий классик обратился к драматургии. Помимо автора «Мастера и Маргариты», на том же проспекте стоит писатель Сека Гадиев, сидит поэт Коста Хетагуров, охраняет порядок безымянный Городовой, указывает на место будущего аула Дзауг Бугулов (сооснователь Владикавказа), опирается на трость Вахтангов (кстати, рядом с домом, где он родился и вырос) и тренируется герой нартского эпоса Сослан. При этом все памятники органично вписаны в городскую среду. Не переживайте, памятник Ленину тоже есть.

В городе происходит не так много культурных событий, и основным развлечением во Владикавказе считаются посиделки в кафе. Хороших кафе здесь очень много.

Самая большая сеть — Vincenzo. Невысокие цены, хороший выбор десертов и неплохая итальянская кухня. Во Владикавказе этих кафе более десяти, некоторые работают с утра до позднего вечера.

Классическое студенческое место — «Магия» на улице Горького. Маленькие столики, много молодежи и очень дешево! Другая крайность — ресторан при отеле «Александровский» на проспекте Мира и La Scala на проспекте Доватора.

Уже пять лет ведется строительство нового здания Национального музея в самом центре города — до того неспешно, что последние несколько лет оно совсем заморожено. Но свято место пусто не бывает: инициативные молодые художники, один из которых работает на стройке сторожем, создали настоящий арт-сквот. Интереснейшие граффити и другие арт-объекты, ярмарки хенд-мейда, мини-кинотеатр и даже безалкогольный бар! Каждый месяц в «Портале» появляется что-то новое. Место существует на пожертвования, обязательно загляните и внесите свою лепту в развитие современного искусства.

Жизнь простого осетина пропитана древней культурой: мало кто здесь отправится в путь, не помолившись покровителю путников Уастырджи, или уйдет на охоту, не вспомнив Афсати — хозяина диких стад. Осетинам, в отличие от большинства народов Кавказа, удалось сохранить традиционную религию, которая древнее христианства и ислама. Повсюду в горах Осетии вы будете встречать святые места (вершины гор, рощи или вообще ничем не примечательные уголки), куда люди приходят молиться.
Наиболее интересные для путешественников святые места — Реком в Цейском ущелье и Дигори-изад в Дигорском ущелье.

Реком интересен прекрасным видом на скалы Цейского хребта, а также деревянным сооружением, которое, очевидно, является реликтом эпохи, когда предки осетин находились под влиянием христианской Византии и Грузии (до конца XIV века).

Святилище Дигори-изад интересно тем, что расположено в гроте. По легенде, женщина, которую называют Задалески Нана, спрятала там от войск Тамерлана отпрысков 12 аланских родов и тем самым сохранила народ. Но вероятно, что святилище появилось раньше конца XIV века. Дело в том, что из осетинских святилищ нельзя уносить ничего, что было принесено там в жертву. На осетинские праздники в жертву приносят животных, и черепа всех зверей до сих пор хранятся в святилище. Биологи исследовали останки животных, и их оказалось более пяти тысяч, вряд ли такое количество накопилось бы всего за 600 лет.

Древние осетины почти не строили храмов. Сакральные знания до сих пор передаются во время кувда — ритуального застолья. Участие в нем непросто дается человеку другой культуры. Но некоторое душевное усилие в сочетании с ритуальным осетинским пивом помогут обрести бесценный опыт. Тогда вы уже нигде не сможете осушить стакан вина, не сказав тоста, и не позволите себе сказать тост, не выслушав старшего.
Рассаживаются за осетинским столом в соответствии с возрастом: хистар («старший» в переводе с осетинского) сидит во главе, а самые младшие — в самом конце стола.

Тосты произносит хистар, остальные участники застолья по очереди повторяют смысл сказанного, донося его младшим — в противоположный конец стола. При этом каждый залпом осушает свой стакан (в редких случаях рог), придавая силу сказанному. Иногда стол такой длинный, что младшие физически не могут слышать старшего — тогда становится понятен практический смысл ритуала повторения.
Тост в Осетии — это скорее молитва. О чем молятся? Кому молятся? Первый тост — богу всех богов Хуыцау (произносится Хсау), затем обращаются к Уастырджи, затем к прочим богам. Вспоминают предков, благодарят женщин, желают детям расти достойными членами общества и соответствовать агъдау (неписаному кодексу чести и этикета). В конце желают участникам застолья божьей благодати (фарн), изобилия (баркат), а затем просят защиты у Уастырджи — покровителя путников.
Осетинские застолья иногда кажутся бесконечными, ведь каждый участник должен повторить каждый тост хистара. А тостов бывает много! Поэтому роль старшего, руководящего ритуалом, очень важна. Хороший мастер застолья не только соблюдает все традиции, но и создает атмосферу легкости и веселья.

Национальные пироги — по праву предмет гордости осетин! При этом настоящий осетинский пирог сделать непросто. Начинки должно быть много, а тесту полагается быть очень тонким. Лишь опытной хозяйке под силу справиться с такой задачей.
Осетинские пироги не просто национальная еда — это ритуальное блюдо. К праздничной трапезе в Осетии не приступают до молитвы, произносимой старшим. На стол всегда подают по три круглых пирога. Круг — символ бытия. Три пирога, лежащие друг на друге, олицетворяют структуру мироздания.
Кстати, самым вкусным считается фыдчин (пирог с мясом). Он подается в самом конце трапезы, когда кажется, что невозможно съесть больше.

Северная Осетия — одна из самых спокойных республик Северного Кавказа. Последний вооруженный этнический конфликт случился в 1992 году. Единственная реальная опасность для туристов — джигиты за рулем автомобилей. Впрочем, и эта проблема в Осетии стоит не так остро, как в некоторых других республиках.

Еще с советских времен в Осетии сохранились горные курорты: Дзинага, Цей, Фиагдон. В последние годы в этих давно раскрученных местах стали стихийно развиваться новые форматы. Мы расскажем о наиболее интересных, с нашей точки зрения, местах.

Невероятно популярной стала открытая в 2015 году рекреационно-туристическая база «Арфа» в селе Ахсау. Минимальный, но достаточный комфорт, красивое место, туры формата «все включено». Пожалуй, идеальное место для семейного отдыха на природе.
База спортивно-оздоровительного туризма «Таймази» — лучшее место для молодых и активных. Отличный шанс попробовать себя в парапланеризме!

Самый близкий к Владикавказу горный курорт. Где там остановиться на ночь? В одном из самых крутых отелей республики — арт-отеле «Фиагдон». Расположение и соседство с лучшим в Фиагдоне рестораном «Долина солнца» делают выбор отеля очевидным.

Альтернатива серьезному отелю — молодежный туристический центр «Барс». Цены умеренные, все добротно, но без уюта и излишеств.
Не забывайте, что в Фиагдоне большой выбор частных домов, которые сдают отдыхающим: от современных задизайненных вилл до коттеджей из бруса и стареньких дач.

Наш фаворит здесь — «Вертикаль». Недешево (от 4000 рублей за номер с завтраком и обедом), но оно того стоит. Здесь искренне рады гостям, всегда чисто, вкусно, уютно, прямо отсюда начинается тропа к водопаду. Единственная проблема — нет вайфая и очень плохо работает мобильный интернет.
Есть несколько альтернатив: «Виктория», «Сказка» и культовый советский альплагерь «Цей», в котором еще Визбор катался на лыжах и пел песни под гитару.

В завершение — наше самое любимое направление, Уаллагком. В советское время здесь не было туризма — просто старинные села и горцы, пасущие многотысячные стада баранов. Несколько лет назад художник Руслан Баграев решил воссоздать традиционный осетинский дом в селе Камунта, но так, чтобы в нем мог жить современный человек. Дом еще не завершен, но мы уже провели несколько туров, в которых останавливались у Руслана. Место по-горски суровое, туалет далеко на улице, душа нет, дровяная печка и камин. Впрочем, ситуацию всегда готов спасти сосед Руслана Артур, который у себя в доме создал практически городские условия. Если захочется излишеств в виде бани, можно спуститься по автодороге в село Вакац к их приятелю Артуру, он, кстати, и привезти к себе может на новенькой «буханке». А на лошадках покататься (или даже на яках!) — это к их соседу Алану Байсангурову в село Дунта. Все радости жизни в Уаллагкоме! Но только для тех, кому искреннее гостеприимство может заменить качественный и предсказуемый сервис.

Возможности ночлега во Владикавказе разнообразны: от хостела с очень точным названием One (он просто единственный в городе) до отеля «Александровский» с честными четырьмя звездами (один из лучших отелей на всем Северном Кавказе).
Нашим соотечественникам рекомендуем «Империал». Как и «Александровский», он находится в историческом центре города, но стоит почти в два раза дешевле. Минус этого отеля — он очень старый (построен был в 1896 году именно как отель, и с тех пор мало что изменилось, даже название осталось тем же). Впрочем, твердые три звезды с претензией на аристократизм, перебоями с вайфаем и небольшим риском слушать музыку из соседнего ресторана до трех ночи. В городе есть несколько трехзвездочных отелей стоимостью 2–2,5 тысячи рублей за номер — в два раза дешевле, чем «Империал». Но расположение действительно стоит переплаты.
Есть и экзотическое место для ночлега в историческом центре города — палаточный лагерь в арт-пространстве «Портал». Там живут за посильную помощь руками.

Во Владикавказ летают UTair, «Победа» и S7. Иногда, чтобы сэкономить или воспользоваться удобными стыковками, стоит использовать соседние аэропорты: Магас (меньше часа езды на машине от владикавказского аэропорта), Нальчик (Дигорское ущелье находится посередине между аэропортами Владикавказа и Нальчика) и Минеральные Воды — крупнейший транспортный узел на Северном Кавказе, около 30 рейсов в сутки (ехать до Владикавказа на машине меньше трех часов).

Через Владикавказ можно дешево попасть в Грузию. Билет сюда из Москвы как минимум в два раза дешевле, чем в Тбилиси. А место в такси от Владикавказа до Тбилиси — 1500 рублей. В результате вы получите интересную поездку по Военно-Грузинской дороге, прогулку по Владикавказу и существенную экономию на авиаперелете! Правда, будьте готовы к многочасовым пробкам на границе, которая к тому же иногда закрывается из-за оползней и селей.

Можно ехать и без гида. До многих интересных мест, которые описаны в этой статье, можно добраться самим. Большинство мест впечатляют и без обширного экскурса в историю или введения в культурный контекст.

Если же вас интересует погружение в культуру самобытного народа, то поездка с гидом — лучшее решение. Он страхует от мелких промахов вроде приезда на смотровую точку после заката из-за неожиданно плохой дороги. У профессиональных гидов продуманы все детали путешествия: перекусы в правильных местах, хорошее вино в нужное время, оптимальный выбор места для ночлега, правильное распределение времени на прогулки и переезды. Гид знает интересных людей и покажет вам то, что не описано в путеводителях, но будет интересно именно вам (обычно такие вещи выясняются в течение первых дней пути, но никогда не бывают понятны на этапе согласования маршрута).