7 малоизвестных мест рядом с Лиссабоном

Если в прошлый ваш приезд в Лиссабон вы исследовали все достопримечательности, то в следующий (надеемся, он случится быстрее, чем нам кажется сейчас) проведете день или два как расслабленные жители столицы. Лиссабонцы берегут места из этого списка для своих вылазок в выходные, чтобы покайфовать в тишине, отключиться от технологий, воскресить в памяти дух родного захолустья, а потом вернуться в онлайн и запостить фото, под которым все спросят: «Эй, это где так круто?».

Южный берег (Margem Sul) от популярной и респектабельной Ривьеры (города Кашкайш и Эштурил) отличает простая атмосфера, более доступные цены на аренду или покупку недвижимости, еду и развлечения.

Возможно, это самая бесшабашная часть Большого Лиссабона. Здесь обитает пестрая смесь бразильских эмигрантов, загорелых блондинов-серферов со всего мира и отчаянных английских пенсионеров, решивших, что заслуженный отдых нужно проводить под шум волн и томную босанову.

Сообщение с южным берегом налажено по двум городских мостам — красный подвесной 25 апреля и длинный извилистый Васко да Гама — и с помощью речных корабликов. Преимущество последних в том, что за невысокую цену билета (порядка трех евро) вы получаете возможность любоваться городом с реки. В зависимости от направления увидеть можно площадь Коммерции, Кафедральный собор, кварталы Алфама и Байша, мост 25 апреля и статую Христа.

За исключением пиковых часов, на корабле редко бывает многолюдно. Забирайтесь на второй уровень, чтобы переходить от одного окна к другому в поисках лучшего ракурса для фото.
Кстати, до пандемии на корабликах можно было взять горячий кофе и пирожное. Там же есть туалеты и парковка для велосипедов.

А для многих профессиональных фотографов самые красивые закаты — это те, что были сняты с южного берега.

Алкошет когда-то был арабским поселением, пока первый португальский король Афонсу Энрикеш не отбил эту землю и не превратил ее во владения для охоты на оленей, кабанов и волков. Позднее Алкошет превратился в главный соляной регион; солончаки и сегодня играют важную роль в местной экономике. В Алкошете разводят лошадей и быков, а еще здесь находится спортивная академия футбольного клуба Sporting.

Большинству туристов этот город известен самым большим лиссабонским аутлетом Freeport — они приезжают только за покупками и остаются без впечатлений от самого места. Зря!

Здесь стоит посмотреть на фламинго в период их ежегодных перелетов в Африку на зимовку (октябрь — ноябрь), прогуляться вдоль Тежу по аккуратной новой набережной, перекусить свежевыловленной рыбкой гриль, которую вам подаст щекастый хозяин ресторана. Сам он, вероятно, усядется неподалеку с друзьями обсуждать последний матч под пиво, которое здесь зовется «империал», а на закуску поставит плошку с тремосуш — это бобы люпина, круглые, приплюснутые желтые штуковины размером с монету.

Шарм Алкошета прячется в его улочках, ведущих к реке, в загадочных особняках, в церквях с клумбами и в опрятных небольших площадях со скамейками по кругу. Ресторанные террасы здесь — это просто столы с простыми скатертями на улице, а запах свежего хлеба, рыбы, печеных овощей и кофе дразнит рецепторы. Не сопротивляйтесь.

Alcach Bar. Пожалуй, самый известный бар в городе с террасой у реки и фантастическим видом на Лиссабон. Внимательный персонал, приятный плейлист и коктейли, которые отлично сочетаются с закатами и огнями Лиссабона на другом берегу Тежу.
Os Petiscos do António. К сеньору Антониу (он почти всегда в зале, сам снует между столами с тарелками) нужно идти за традиционной едой: треской в сливках, наваристыми супами с фасолью и креветками в соусе. Калорийно, сытно и вкусно, как у португальской бабушки в гостях.
Joana Come a Tapa. В небольшом зале на несколько столов управляется семейная пара: Жоана на кухне и Мигель в зале. Они готовят из местных продуктов, это фьюжен из традиционных блюд на новый лад. В меню много закусок, включая картофельные шкурки с чесночным соусом, осьминога, катаплану, и со знанием дела подобранная винная карта.

Компорта — это тот случай, когда за внешним гламуром видна индивидуальность и аутентичность места. Пляжный массив окружен рисовыми заливными полями, океаном, песчаными дюнами и хвойным лесом. Местный пейзаж кому-то напоминает Азию, а для кого-то это европейский вариант американского Хэмптонса.

Долгое время это место было секретом, чудом не раскрытым туристами. Вероятно, поэтому Компорта не превратилась в местный аналог Ибицы и даже стала ее противоположностью: сюда приезжают для дисконнекта и тишины.

Как и полагается трендовому месту, на этих пляжах можно заняться серфингом (есть несколько школ), верховой ездой (после катания здесь на лошади вдоль океана Мадонна назвала Португалию раем), гольфом, наблюдением за птицами. А для самых любознательных есть романские руины и музей риса.

Компорта прекрасна в любое время года. В августе (самый жаркий месяц) можно ожидать температуру около 32 градусов, а зимой — мягкие плюс 14. Температура воды колеблется между 16 и 22 градусами.

Ресторан Sal (пляж Pego) в 2015 году был назван лучшим пляжным рестораном мира по версии читателей журнала Traveler. Рассчитывайте на потрясающий вид на океан, который здесь лазурного оттенка, умиротворяющую атмосферу и с любовью сформированное меню.

За последние несколько лет этот городок приобрел славу самого развивающегося и космополитичного на всем южном берегу. В Сейшале множество трендовых ресторанов, куда приезжают столичные хипстеры, фуди, критики и прочие искушенно-пресыщенные едоки.
Город, если посмотреть на карту, похож на речную раковину, которую ласково обнимает Тежу (кстати, эта часть дельты — заповедник).

Сейшал — это про старые частные дома с обтертой побелкой, про яркие фасады скученных домов в стиле ар-нуво, а еще про столетних старушек, которые с невозмутимостью сфинксов смотрят на вас из своих окошек с занавесками. Здесь хорошо присесть на одну из лавок-загогулин и угадывать за берегом очертания Лиссабона или высматривать статую Христа, которая совсем недалеко.

В распоряжении горожан и туристов удобная беговая и велодорожка, которая проходит вдоль дельты Тежу, а еще с десяток стильных, но не вычурных кафе и ресторанчиков, где уютно сидеть теплыми летними вечерами.

Между закусками, или, на местный лад, петишкуш, прогуляйтесь с фотоаппаратом по узким улицам фасад к фасаду, чтобы снять психоделические узоры плитки азулежу и столетние особняки с кособокими дверями и дряхлыми мезонинами, штаб-квартиру местной ячейки компартии или полузаброшенную капеллу.

В Сейшале пришвартована традиционная лодка Varino Amoroso, она катает всех желающих по Тежу, как в старые времена, когда была полноценным речным транспортом для местных.

Пробуйте стритфуд со всего мира или в авторском исполнении. Ориентируйтесь на слова tapas, petiscos, taberna на вывесках и в меню. Будет вкусно, даже если само место больше напоминает облагороженную дыру в стене.

Mundet factory. Расположен в здании бывшей пробковой фабрики, на которой когда-то работала треть местного населения. Шеф готовит традиционные блюда португальской, мексиканской, аргентинской кухонь и балуется необычной сервировкой. Например, десерт сладкий шоколадный рис подается в виде небольшого горшка с «землей» и «ростками».

Говоришь: «Сезимбра», подразумеваешь ингаляции чистейшим хвойным воздухом, холодный океан и нависающие почти над головой скалы. Город окружен заповедником Serra da Arrabida с одной стороны и океаном с другой.

На Сезимбру обязательно стоит отвести целый день. Начните с медленной прогулки вдоль океана по пляжу, зайдите в крепость Santiago — она здесь же, с морским музеем внутри — или выпейте кофе у одной из башенок.

В городке прогуляйтесь по трем самым старым и колоритным улицам — там живет душа Сезимбры. Эти улочки: Esperança («Надежда»), Fé («Вера»), Caridade («Милосердие»). А для полноты картины городской жизни загляните на Largo da Marinha: это небольшая площадь находится у самого океана и всегда была любимым местом местных рыбаков.

Кстати, среди пляжей района Сезимбры есть нудистский, или, как здесь говорят, натуристский. Его название Praia do Meco.

В Сезимбре сохранилась средневековая крепость, она так и называется Castelo de Sesimbra, ей уже более 850 лет. Со стен открывается потрясающий вид на город, заповедник и Атлантику. На то, чтобы облазить всю крепость, уйдет около часа. Кстати, тут есть бесплатный вай-фай, парковка и кафетерий.

А в 15 километрах от Сезимбры находится мыс Эшпишел (Cabo Espichel), известный следами, которые оставили здесь динозавры юрского и мелового периодов, и своими ветрами, от которых не защищают даже стены старинной постройки. Спуска к пляжу здесь нет, кругом обрывистые, острые скалы и вихри, которые притягивают взгляд и завораживают не на шутку.

Логика поиска места для обеда проста: все, что выловлено перед вами, готовится за вашей спиной, то есть в ресторанчиках вокруг пляжа.

Известное сезимбровское блюдо — угольщик (peixe-espada-preto), который добывается уже более 30 лет в водах у мыса Эшпишел. Эту океанскую рыбу отличает нежнейший вкус и вариативность приготовления. В местных ресторанах ее делают на гриле, в виде филе, с овощами, особенно она хороша с нежным зеленым горошком.

Помимо рыбы и морепродуктов Сезимбра известна своим энергетическим батончиком farinha torrada, который делается из муки, шоколада, сахара, лимона и корицы. Эта калорийная бомба служила отличным перекусом местным рыбакам, а теперь продается в местных кафе как аутентичная сладость.

Более современная выпечка — это сезимбровские круассаны. Все дело в тесте: местный автор сумел замесить его так хитро, что в готовом виде круассан получается не слоеным и не бриош, а плотным сверху и тянущимся внутри. Отправляйтесь за ними в кафе, которое так и называется: «Лучший круассан моей улицы» — O Melhor Croissant da Minha Rua.

O Zagaia. Крокеты из каракатицы с майонезом из черного чеснока. Пробовать обязательно.
Casa Mateus. Cемейный ресторан. Отец и сын заняты гостями в зале и на террасе, а супруга главы семьи верховодит на кухне. Смело заказывайте любое рыбное блюдо дня, а на десерт — мусс с базиликом и клубникой.
O Rodinhas. Дешевый и вкусный, поэтому бронируйте заранее. Ищите одностворчатые моллюски лапаш (lapas) с маслицем на сковороде.

Пора возвращаться в Лиссабон и, стряхнув с кроссовок пляжный песок, отправляться в сторону заповедника в Синтре и Кашкайше. Да, и здесь есть тайные места, о которых редко пишут в бумажных путеводителях, а местные помалкивают, придерживая их для себя.

Эта деревня, белая и сверкающая, как жемчужина, в прямом смысле уместилась на скалистом океанском обрыве.

Тщательно продумывайте снаряжение, возможно, летом понадобится ветровка, а зимой — даже пуховик. Океан здесь, в отличие от более спокойного южного берега, почти всегда не в духе и всегда неистово прекрасен. Вперед, вдоль огороженных обрывов — ахать от мощи и синевы стихии, от скал и бурлящих воронок волн! А когда глаза устанут смотреть на блеск воды, сверните на одну из узких деревенских улиц, чтобы полюбоваться на традиционные дома с оранжевыми крышами.

Летом здесь можно поплавать в океане (пляж Praia das Maçãs) или отправится в бассейн с морской водой. Если позволяет время, дождитесь вечера, чтобы увидеть, вероятно, один из самых красивых закатов в жизни.

Búzio. В 1960-е это был лоток с фруктами, овощами и рыбой, а сейчас — известный ресторан с несколькими залами, террасой, аквариумами и гостями, некоторые из которых проезжают по 60 километров ради сибаса или дорады от шефа.
Azenhas do Mar. Одноименный ресторан с лучшим видом на океан в этом месте. Кухня отличная, есть бар, где летом проходят пляжные вечеринки.

Этот заповедный уголок находится в 50 километрах от Лиссабона и считается настоящим спасением для уставших горожан, животных и даже растений, так как на территории парка обитает более 400 представителей флоры, а еще есть центр по сохранению и репродукции некоторых видов птиц.

Гуляя по Serra de Montejunto можно найти редкий вид орхидей, розмариновые лужайки и хвойные заросли. Самые красивые виды открываются со смотровой площадки у Capela de Nossa Senhora das Neves, это около 600 метров над уровнем океана. А самая высокая точка заповедника составляет 666 метров.

Также на территории парка сохранилась старая фабрика по производству льда Real Fábrica do Gelo, которая снабжала льдом королевский двор и больницы Лиссабона в течение двух столетий, пока в конце XIX века не был изобретен холодильник. Сейчас то, что от нее осталось, входит в список монументов национального значения.

В кафе с деревянными столами, которое называется Bar da Serra, или захватить с собой ланч и устроить пикник на опушке одного из пешеходных маршрутов парка.

Пожалуй, самая традиционная деревенька в зоне Синтры — она стала полуфиналисткой национального конкурса «Семь чудес Португалии» в категории «Деревня». И хотя победа досталась другому претенденту, Sistelo, Пенеду стоит увидеть.

Эта горстка опрятных домиков с черепичными крышами находится на вершине горы и со всех сторон окружена заповедником «Синтра-Кашкайш».

Высаживайтесь у одного из домов — и вперед карабкаться по крутым извилистым улочкам деревни. Все они ведут в центр, где расположен старый фонтан, каменное распятие и несколько капелл.

Пенеду — последнее место в континентальной Португалии, где еще проводятся средневековые праздники Святого Духа (эта традиция жива также на острове Терсейра, входящем в Азорский архипелаг).

Refúgio do Ciclista. Название переводится как «Пристанище велосипедиста», которых здесь действительно много, они гоняют по Серра де Синтра. Обстановка простая и непритязательная, но накормят вкусно, много блюд гриль.