Едем в Тверь: «Париж», авангард и дом-рюмка

Тверь относится к городам, которые на первый взгляд кажутся плюс-минус заурядными, но могут очаровать при более глубоком знакомстве. Поверхностные туристы обычно слышат истории о пожаре 1763 года, уничтожившем 90 % города, в том числе кремль, о классических ансамблях, которые появились после этого, что-нибудь в духе «тут был Пушкин», «зайдите в Музей тверского быта» и финальное «Тверь в Москву дверь». Хорошо, если к памятнику Михаилу Кругу не отправят.

А вот более прокачанные едут в Тверь за одним из самых красивых в регионе индустриальных комплексов, авангардом, к которому приложил руку Иван Леонидов, деревянными доходниками. Они знают, где искать следы городской ратуши, каких животных нужно искать на деревянных наличниках, где жил немецкий композитор Роберт Шуман и дед Анны Керн. Согласитесь, уже выглядит интересно.

Обычно с вокзалов стараются побыстрей уйти, но в Твери лучше выделить время и пробежаться по окрестностям. Ведь станция — часть первой в стране железной дороги, которую строили лучшие архитекторы и инженеры. Например, Константин Тон, возводивший храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец, и Желязевич. Они придумывали типовые проекты, чтобы быстро и аккуратно проложить магистраль. В Твери был построен типовой вокзал I-го класса, то есть самый люксовый из существовавших тогда. Снаружи декор в русско-византийском стиле, с навесом и чугунными колоннами. Внутри были даже специальные комнаты для отдыха императора и его приближенных. Сейчас они тоже есть, но новодельные.

Если после вокзала спуститься в пешеходный переход и идти по нему в направлении от города, окажетесь в бывшем пристанционном поселке (ул. Железнодорожников). В 1850-х, когда дорога была проложена, станцию от города отделяло несколько километров, и здесь жил ее многочисленный персонал. Из интересного и доступного тут осталась водонапорная башня, нефтекачка на улице Железнодорожников и деревянные дома, которые тоже были типовыми и обыгрывали очертания северных изб Карелии и Архангельской области. А еще на этой улице есть маленький музей железнодорожников, хранитель которого, по словам краеведа Александра Терещенкова, «настоящий аксакал железной дороги, только дай слово — может сутками рассказывать». Но о визите обязательно надо договариваться заранее, так как заведение ведомственное. В конце статьи на «Википедии» есть контакт и написано, как найти место.

Если хочется еще пристанционного пейзажа, можно бросить взгляд на бывший ДК железнодорожников, построенный еще до революции и перестроенный в сталинском стиле (ул. Колодкина, 6). И рядом кирпичный домик со странным номером: Товарный двор, 483. Терещенков объясняет, что здесь располагались склады, и у каждого отсека был свой адрес, поэтому получилась такая астрономическая цифра. Сейчас по этой улице числится всего несколько домов.

Морозовский городок на Всемирной выставке в Париже в 1900 году был назван лучшим рабочим городком мира. Создавался он с 1850-х, сначала в дереве, потом известные архитекторы Эрихсон и Терский строили кирпичные здания. Здесь было почти сто самых разных строений, в том числе жилые дома для рабочих, народный театр, баня, хлебопекарня, училище, детский сад, роддом, богадельня, больница. И, хотя сегодня многие здания выглядят, мягко говоря, плачевно, сюда все же стоит сходить. Как минимум потому, что уже говорят о проекте реновации и показывают рендеры новой жизни. А значит, аутентичность скоро пропадет.

Самые интересные здания на Дворе Пролетарки — дома для специалистов (ул. Двор Пролетарки, 4 и 61), рядом с ними деревянный домик (ул. Двор Пролетарки, 164) с очень красивой дверью. Ему больше ста лет, и раньше таких здесь было множество. А еще бывший театр (ул. Двор Пролетарки, 93) и казармы для семейных (дома 47 и 48). Они были построены в 1900 году, и больше всего в них удивляет астрономическая башня. Там действительно стоял телескоп, и можно было наблюдать за звездами. Эксперимент длился всего несколько лет, зато недавно выяснили судьбу этого первого тверского телескопа: он до сих пор работает, но в другом месте.

Но, наверное, самое красивое здание городка — дом 70, казарма «Париж», построенная в 1910–1913 годах. Впечатляют размер (особенно для того времени), модерновые черты, оформление окон, декор. Кстати, если обойти его и посмотреть с моста, откроется дополнительная видовая точка, откуда можно разглядеть единственные сохранившиеся ворота фабрики — Хлопковые, или Южные.

Изначально казарма носила имя Варвары Морозовой. Эта женщина могла бы называться бизнес-леди своего времени, а ее судьба заслуживает экранизации. Насильно выданная замуж, пережила болезнь нелюбимого мужа и уход за ним, управляла одной из самых крупных фабрик России, занималась благотворительностью, встретила настоящую любовь уже в зрелом возрасте — это лишь краткие эпизоды ее биографии. Уделяла внимание красоте среды и считала, что это воспитывает людей. Поэтому казарма была образцовой и ухоженной. Жаль, что сегодня состояние комплекса печальное, как песня Михаила Круга «Морозовский городок». Он жил тут в детстве, а еще это родина писателя Бориса Полевого. Перед прогулкой советуем посмотреть фотографии из отчета deadOKey и почитать подробный рассказ и интервью с местными жителями.

Рядом с городком находится авангардное здание, построенное когда-то как фабрика-кухня для рабочих «Пролетарки» (Баррикадная ул., 2), но в этом качестве так и не открывшееся. Когда его решили переделать под дворец пионеров, позвали Ивана Леонидова. Он разработал интерьеры в стиле ар-деко и сказочные пространства. «Здесь был зал сказок с росписями художников Палеха, картинная галерея, кукольный театр, планетарий, зимний сад с певчими птицами, фонтан со статуями цапель, которые от движения воды били жестяными крыльями, и многое другое», — пишет блогер Марина Шандарова и показывает то, что сохранилось. Сейчас попасть внутрь нельзя, но хочется верить, что интерьеры выживут.

Еще одна must see точка промышленной архитектуры — Берговские казармы (ул. Спартака, 43–45). Они были построены петербургским архитектором Карлом Шмитом немного раньше Морозовских, и последние явно списали у них оформление окон. Рядом ДК имени Трусова, который обязательно надо обойти вокруг, чтобы понять его непростую судьбу. Построен до революции для рабочих фабрики, потом перестроен в авангардном стиле, сильно пострадал в войну и в итоге получил классическое лицо. Терещенков считает его одним из лучших зданий в этом стиле в городе и советует тем, кто совсем-совсем большой фанат рабочих городков и авангарда, пойти гулять между улицами Ржевской, Маршала Будённого, Кирова и Бобкова. Там находится поселок, построенный Фондом улучшения быта рабочих (ФУБР) фабрики «Пролетарка» в конце 1920-х–1930-е гг. Интересно что на комплекс, несмотря на время создания, все равно повлиял внешний вид Морозовского городка.

Самое старое сохранившееся каменное здание в городе — церковь «Белая Троица» (храм Троицы Живоначальной) на ул. Троицкая, 38. Была построена в 1564 году московским купцом, о чем говорит закладная доска на стене. Перестраивалась несколько раз, была даже барочной, а в 1960–1970-х была единственной действующей в городе.

От нее по Троицкой улице идут красивые деревянные дома, а по параллельной улице Бебеля — бывшие деревянные доходники. Они больше по размеру, и их отличает декор — ропетовщина. Это стилизация под русское народное творчество, которая разрабатывалась Иваном Ропетом и другими архитекторами на волне увлечения национальным стилем для павильонов международных выставок. Были даже сделаны альбомы типовых элементов. Получилась такая обманка: как будто народное творчество, а на самом деле авторское и почти типовое.

А еще в этом районе гостили и давали концерты два знаменитых немецких музыканта: Роберт Шуман и его жена Клара Вик. Вообще они хотели поехать в Россию в свадебное путешествие, но все-таки отложили экзотическую поездку на несколько лет. Приехав, получили письмо от тверского дяди Роберта, и заглянули в город. Адрес, по которому они жили, уточнили недавно: ул. Троицкая, 45. А если хотите узнать впечатления о путешествии из первых рук, можете почитать дневник Роберта и воспоминания Клары.

И последний совет по деревянной архитектуре: ищите на наличниках ужей, свернувшихся в полуклубки. Александр Терещенков говорит, что это животное — оберег и тотем всего района, и в городе и в соседних деревнях вы обязательно их найдете. Может быть, даже с пропиленными высунутыми языками, как на этой фотографии.

Если хотите найти самое старое светское здание в городе, вам придется идти во двор дома номер 7 на Советской улице и искать старую стену. Зато мысль, что перед вами стена ратуши — редкого для наших краев типа зданий, — может вас согреть. Подробнее о ней можно почитать в «Тверских сводах». А самую историческую точку общепита можно найти по адресу Свободный переулок, 30. В 1957 году здесь открылась диетическая столовая, и с тех пор функция места не менялась, хотя арендаторы, конечно, уже другие, и их меню больше похоже на стритфуд.

Оттуда рукой подать до Императорского путевого дворца (ул. Советская, 3). Обычно внутрь идут, чтобы посмотреть картинную галерею и красивые интерьеры. А вот на излом стены со стороны Волжского проезда мало кто обращает внимание. А это, между прочим, фрагмент стены архиерейского дома, с которого и начался тот самый страшный пожар 1763 года. Именно в этом районе был когда-то кремль. После пожара его поначалу думали восстановить и превратить в нечто похожее на Петропавловскую крепость в Петербурге. Но местные жители стали лоббировать жилую застройку территории. Одним из первых был дед Анны Керн Иван Вульф. Его дом до сих пор стоит по адресу ул. Советская, 6.

Территория кремля была и на месте городского сада, но сейчас самое заметное там строение — кинотеатр «Звезда» в форме бинокля (ул. Степана Разина, 1). А если хотите увидеть, как город отстраивался после пожара, вам нужно прогуляться по набережным, например Степана Разина: хорошо сохранилась послепожарная застройка, так называемая сплошная фасада. Поищите на домах надпись: «1768 год». Рядом стоит Дом ворошиловских стрелков — местный дом на набережной (наб. Степана Разина, 2).

И хотя цель этого текста — рассказать о прекрасных, но не самых очевидных местах, совсем обходить вниманием символы города тоже не стоит. Например, Старый мост. Когда-то он был первым постоянным через Волгу, а еще очень похож на мост Свободы в Будапеште. Такие неожиданные цитаты тут иногда встречаются. В основе Нового моста чугунные фермы моста Лейтенанта Шмидта в Ленинграде. Ему хотели дать имя Кирова, но передумали, а на конструкции остались вензеля «МК». На стадионе «Химик» (ул. Советская, 1а), открытом в 1920-е под именем «Динамо», вдруг обнаруживаются римские и венецианские цитаты: «Его северные ворота — это триумфальная арка, подобие арки Константина. А главная трибуна — это цитата сразу двух памятников: арки Адриана в Афинах, античной торжественной башни, и зала совета палаццо Дукале (Дворца дожей) в Венеции, апофеоза торжественной ложи», — говорят краеведы. Такая вот машина времени и географии.

Еще для коллекции символов можно пройтись по пешеходной Трехсвятской улице (местный Арбат). Дойти до мечети 1905 года (ул. Советская, 56) или до дома-рюмки (Смоленский пер., 29). Это бруталистский долгострой, вошедший в топ-10 зданий в России, «которые настолько уродливы, что заставят вас плакать», по версии издания Russia Beyond. Если пойдете туда, обратите по дороге внимание на красивый глобус Почтамта (ул. Советская, 31) и Аваевскую богадельню с неоготической башенкой на ул. Крылова, 20.

Если захотите посмотреть все перечисленное в этом путеводителе, скорее всего, светового дня не хватит. Поэтому либо выбирайте, какой район интереснее, либо оставайтесь на ночь — в Твери много неплохих отелей.

Если время позволяет, можно продолжить путешествие и посетить Вышний Волочок, Торжок или Осташков. Либо включить в поездку Клин, как раз получится компактный уикенд на два города. Или отправиться куда-нибудь на природу, к берегам Волги или Ламы.