Знаковое место городов на побережье — набережная. В Баку это лучшая локация для утренних пробежек и вечерних прогулок под шум моря. На набережной не пропустите музей ковра в здании в форме ковра. Заходить в музей необязательно, здесь более интересна именно китчевая архитектура. По набережной прогуляйтесь до одного из самых больших флагов в мире (70 на 35 метров) — в азиатских странах это важно. Но намного больше впечатляет футуристический концертный зал рядом с флагом, который построили для проведения «Евровидения».
Современный символ Баку — три небоскреба «Пламенные башни». С набережной к ним удобно подняться на фуникулере. В Нагорном парке рядом с башнями крутая панорама на город и Каспийское море — лучшая точка для селфи в Баку. В парке нашлось место и для любителей темного туризма — аллея Шахидов. На ней похоронены жертвы Черного января и погибшие в Карабахской войне.
Второй символ Баку, и тоже современный, — центр Гейдара Алиева. Здание спроектировала уже легендарная Заха Хадид. В 2014 году за это здание архитектор получила престижную премию Лондонского музея дизайна Design of the Year.
Самое туристическое место Баку — Старый город, или крепость Ичери-шехер.
Мои эмоции от первых шагов по крепости сменялись от «Ну что за херня туристическая!», «Мне не нужны ковры, спасибо. И сувениры меня не интересуют. Даже просто посмотреть, я тороплюсь», «Эти торгаши достали. И туристы эти еще везде со своими селфи» до «Как же здесь здорово, не хуже старых медин марокканских городов (от которых я безумно кайфую)».
Даже на такой маленькой территории сработало правило «сойди с главных туристических троп, и будет круто». Хотя я думал, что внутри крепости везде туристические тропы. Но большая часть — это обычная бытовуха с вкраплениями туристов — кайфец! Лучший совет, который можно дать о крепости: заблудитесь в средневековом городе, заходите везде, где можно зайти: в древние мечети, подъезды домов, магазины и кафешки, в гости на чай.
В крепости будут попадаться здания с шарообразной крышей. Это традиционные хаммамы. В Ичери-шехер работает несколько, но их оккупировали туристы. Хотите более аутентичной локальной атмосферы — отличный хаммам в традиционном здании XIX века по адресу улица Алимардана Топчубашева, 140 (Alimardan Topchubashov 140), улицы Диляры Алиевой (Dilara Aliyeva) и Молла Вели Видади (Molla Vali Vidadi) — ближайшие пересечения. За 3,5 доллара получите сауну и бассейн под старинными сводами традиционного хаммама, как бонус — беседу с местными, которые будут удивляться попавшему в баню туристу. Массаж стоит 3 доллара, и его делают, как ни странно, женщины. Уточняйте расписание работы женских и мужских дней.
Таких районов в комфортном городе быть не должно. В таких районах не хотят жить люди. Но такие районы интересны путешественникам своей натуральностью и колоритом. Свое название Кубинка получила из-за дореволюционного рынка, на котором торговали купцы из Кубы — города на севере Азербайджана.
В советское время это был довольно криминальный район, а еще место, где все продается и покупается. Откуда дефицитные товары появлялись у местных торгашей, непонятно. Но любой бакинец знал: чего нет в обычных магазинах — ищите на «Кубинке». Иностранная одежда и продукты, алкоголь и сигареты, валюта и драгоценности — про ассортимент нелегальных торговцев слагали легенды и анекдоты.
Многие дома сделаны из строительного мусора: куски фанеры, жестяные листы, профнастил — все, что находят на помойке, тем и латают свой дом. На Кубинку активно наступают новостройки, и, наверное, через десять лет трущоб уже не будет. Так что спешите посмотреть на уходящую фактуру.
На некоторых улочках два человека расходятся с трудом. Чтобы пройти переходы-срезки между улицами, приходится пригибаться. На каждом доме, несмотря на бедность, обязательно висит спутниковая тарелка. Многие жители держат скотину и птицу. Местами эти коровы и обшарпанные дома напоминают Индию.
Тусовка и дешевые модные бары сконцентрированы в районе южнее Зимнего парка в границах проспектов Азербайджана, Бюльбюля и улицы Толстого. Здесь же находится и большое количество хостелов (которые, возможно, и выступили катализатором появления барной движухи в этом районе).
Органик-фуд покупайте на рынке «Яшил» (Yashil — «Зеленый базар») — самом большом в городе, недалеко от железнодорожного вокзала. Это — неожиданно — не хаотичный восточный базар с шумной торговлей, а павильон с современным дизайном и фирменным стилем, почти что бакинский Даниловский рынок.
Больше Востока и колорита ищите на «Тезе» (Teze Bazar), он же «Восточный», он же «Завокзальный». Но и здесь, скажу честно, не Ташкент и не Марокко.
Баку — идеальная база для посещения окрестных достопримечательностей. Одним днем успеете съездить на грязевые вулканы и петроглифы «Гобустана». Или в зороастрийский храм и на огненную гору Янардаг. Если арендовать машину, то, помимо храма и горы, можно увидеть и другие достопримечательности Апшеронского полуострова.
Образование грязевых вулканов связано с нефтегазовыми месторождениями, поэтому на территории Азербайджана 300 действующих грязевых вулканов. Наиболее известные и часто посещаемые находятся около города Гобустан, в 60 километрах от Баку. Самый простой вариант — взять такси из самого Баку и не напрягаясь подъехать к вулканам.
Вариант для тех, кто экономит: выбирайтесь от станции метро «28 Мая» на городском автобусе 125 до остановки «Локбатанский круг». Оттуда маршрутка 195 до города Гобустана. Где выходить, зависит от того, что вы хотите посетить: Гобустанский заповедник с петроглифами или вулканы. На Maps.me видно повороты с трассы до этих мест, так что попросите водителя остановить, когда будете проезжать нужное вам место.
В маршрутке к вам будет повышенное внимание, будут пытаться найти такси из числа своих корешей или родни от трассы до вулканов или заповедника. На одной из остановок меня активно высаживали из маршрутки, хотя по карте было видно, что ехать до нужного поворота еще два-три километра. Я подумал: может, существует более короткий путь? Но оказалось, что водитель маршрутки уже договорился с таксистом, который готов был перехватить меня прямо здесь. Таксисту пришлось отказать и проехать еще пару километров на маршрутке. От места высадки на трассе до вулканов идти пять километров. Если что, на повороте дежурят деревенские таксисты, которые готовы отвезти к вулканам.
Последнее извержение грязевого вулкана в Азербайджане произошло 26 января 2017 года недалеко от города Ширван. Оно продолжалось всю ночь, а столб пламени достигал 35 метров.
Посмотреть петроглифы и вулканы можно успеть за одну поездку на целый день. Не ленитесь и выезжайте пораньше, особенно если едете не на такси, а на местном транспорте и идете пешком (между вулканами и петроглифами 15 километров, которые можно пройти по пустынным тропам).
Полуостров — азербайджанская житница, который отвечает за экономику страны. На нем находятся основные нефте-, газодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Лучшее место для фото антропогенных видов: нефтяные вышки, качалки и газовые факелы.
Главная достопримечательность полуострова — горящая гора Янардаг. Пламя размером полтора на десять метров горит на холме много веков — о нем упоминал еще Марко Поло. Причина — утечка природного газа из месторождения под Апшеронским полуостровом. Наиболее живописно горящая гора выглядит ночью. С древнейших времен это место паломничества последователей зороастризма, которых иногда называют огнепоклонниками.
Вторая must-see-точка в этом районе — храм огня Атешгях, который почитается зороастрийцами, индуистами и сикхами. Храм построили в XVII веке также на месте естественного выхода природного газа.
Если хотите уделить больше времени полуострову, то посмотрите крепость и мечеть XIV века в поселке Рамана. В Мардакане спрячьтесь от жары в местном дендрарии, а в самом селе заберитесь на несколько древних (XIII–XIV век) крепостей и гробниц. Познакомиться с культурой, кухней и бытом азербайджанцев в музейном варианте можно в этнографическом комплексе под открытым небом в поселке Гала. Древние жилища, наскальные рисунки, крепости, ковроткачество и другие ремесла. Экспонаты скрупулезно собирали по всему полуострову.
Средневековый поселок, большая часть которого не тронута временем. Каменные дома, мощеные улицы и площади, развитая система канализации, которой тысяча лет. Идеальное место, чтобы отдохнуть от города в живописной обстановке средневекового села и окружающих его гор.
Основное население поселка, лагичи, — выходцы из Ирана, которые говорят на татском языке, близком к фарси и дари. Село с древности прославилось изделиями из металла и дерева (и мастерами, их изготавливающими). Изготовление медной посуды, ковроткачество и кожевенное производство до сих пор сохраняются в первозданном и немного архаичном виде. Это будет вашим главным развлечением в селе: заглядывать в мастерские и лавки и завороженно следить за работой кузнеца или ткача.
Путешественники сюда заезжают, но местные жители не испорчены туризмом и по-прежнему отзывчивы, гостеприимны и бескорыстны. Вас не будут навязчиво затаскивать в магазины и мастерские и предлагать чаю только для того, чтобы вы переступили порог магазина и оказались в неудобной западне: чай выпили, но ничего не купили.
Переночевать в Лагиче можно в местных гестхаусах от 10–15 долларов за номер.
По пути в Лагич остановитесь на полчаса у мавзолея Дири Бабы, который органично вписан в окружающий пейзаж. Зодчий натурально вмонтировал мавзолей в скалу, и он теперь является ее продолжением.
Здесь можно познакомиться с традиционным укладом довольно закрытой и малочисленной общины можно в селе Ивановка. Его основали русские переселенцы молокане. Они бежали от царских репрессий за «неправильное» вероисповедание. Последние годы русские молокане разъезжаются из Ивановки: осталось 800 жителей от прежних 1 500 человек.
Молокане как бы баптисты-протестанты, но русского образца (причем старого образца, не путать со старообрядцами). Молитвы у них не православные христианские, а со словами и фразами из XIX века, а может, и раньше. Они признают Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. Однако икон, архангелов и святых угодников у них нет, как и крестов. Крестное знамение и церковную иерархию не признают — практически как у баптистов.
Улицы чистые и ухоженные, а менталитет людей близок к жителям русских сел, только более культурные и не злоупотребляют алкоголем.
Второй город после Баку по всем параметрам. Но Санкт-Петербургом здесь не пахнет: никакой конкуренции и противостояния двух столиц быть не может. На фоне Баку Гянджа — глубинка, провинция, задворки, хоть и безумно кайфовые и атмосферные. Зря сюда туристы не заезжают, восточного колорита здесь с избытком.
Главная улица Гасан-бека Зардаби (Hasan Bеy Zardabi) отреставрирована по примеру Баку — дорого-богато. Но со двора хрущевочка может выглядеть как классический кавказский самострой с увеличенными балконами. Достопримечательность номер один центральной улицы — Джума, мечеть начала XVII века. В городе есть ухоженная пешеходная улица Джавад-хана (Cavadxan) — любимое место для прогулок горожан.
Лучшие кутабы на улице Мирзе Аббаса Аббасзаде (Mirze Abbas Abbaszade) напротив Албанской церкви. То, что они лучшие, поймете по нескончаемому потоку посетителей. Кстати, в Баку говорят «кутаб», а в Гяндже произносят «четэ».
Гянджа — столица вазовской классики на Кавказе: «копейки», «шестерки», «пятерки» здесь в идеальном состоянии — просто заказывайте такси и ностальгируйте.
Старый базар Гянджи неимоверно аутентичный и живописный. Вместе со своеобразной дореволюционной архитектурой это две главные фишки города. Весь город кучкуется вокруг базара.
На базаре еще сохранились традиционные ремесленники. Каноничное использование расписных сундуков — под приданое невесты, но можно и крупу хранить. Подлатать самовар, купить новый поднос — вам к жестянщику. Творог продавщицы хранят в традиционном виде — в шкурах животных. И конечно, фрукты и овощи: обязательно попробуйте мушмулу и знаменитые азербайджанские помидоры. Кстати, самая вкусная хурма в моей жизни была с базара Гянджи.
Базарные пирожковые собирают вокруг себя длинные очереди. Пирожки сразу же из кипящего масла отправляются на тарелку к покупателю, где их сдабривают соусом и специями. Мощный удар по вашему желудку. Запивают ностальгическим сиропчиком с водой или местными наливками.
Достопримечательность не для всех — дом из бутылок. Его построил в 1967 году из 48 тысяч бутылок местный житель Ибрагим Джафаров. Интересный факт: в советские годы город назывался Кировабад, но на фасаде дома из бутылок написано историческое имя — Гянджа.
На окраине Гянджи есть парк и музей имени Гейдара Алиева. Парк максимально неприветливый для посетителей — пустое огромное пространство. Монументальность, которая подчеркивает мощь президента. Только обычным жителям в таком парке гулять не очень комфортно, поэтому парк пустует. В музее ничего особенного — фотографии в печатном и электронном виде, какие-то вещи и книги Алиева. Больше впечатляет богатый классический интерьер, бессмысленность кучи работников и отсутствие внятной экспозиции.
Район на окраине Гянджи под неофициальным названием Кельбаджар. В нем живут переселенцы из настоящего поселка Кельбаджар, который сейчас находится на территории Нагорного Карабаха. Азербайджанское правительство построило для них одинаковые коробки-пятиэтажки. Есть школа и другие обязательные муниципальные заведения. Хоть и находится на окраине Гянджи, ехать до центра минут 15–20.
Кавказская Албания (не путайте с современной Албанией) существовала на Восточном Кавказе около десяти веков до арабского нашествия. В I–II веке местные жители приняли христианство и начали строить храмы. С приходом ислама большую часть культовых построек разрушили. То, что уцелело, представляет огромную ценность албанского наследия.
Из Шеки до Киша идут маршрутки 15 и 23. Время в пути — 20–25 минут.
Небольшой городок был летней резиденцией хана, а также остановкой на пути караванов из Китая. Основные достопримечательности сосредоточены вокруг ханского летнего дворца: крепости, караван-сараи и мечети XVIII–XIX веков. Самая впечатляющая — Джума-мечеть с 40-метровым минаретом, с которого пять раз в день разносится азан по всему центру Шеки.
Шеки не только находился на Великом шелковом пути, но и сам стал одним из важных центров по изготовлению шелка. В магазинах при фабриках высокие цены, поэтому ищите изделия из шелка на базаре и в небольших магазинах, к тому же в них охотнее торгуются.
Не пропустите новый базар на западе города: ремесленные товары, свежие овощи и фрукты, орехи и сухофрукты — восточная классика. После ожесточенного торга с местными торговцами передохните в базарной чайхане и съешьте самый дешевый кебаб в городе.
В четырех километрах от города в лесу затеряна крепость Гелярсан-Гёрарсан — для любителей совместить хайкинг на природе с осмотром архитектурных развалин.
Куба, или Губа (ударение на А). На этой территории проживают преимущественно лезгины. Еще одна достопримечательность из категории темного туризма — массовое захоронение азербайджанцев, которое обнаружили в 2007 году. Предположительно, это убитые во время азербайджанско-армянской войны 1918–1920 годов. В 2014 году рядом с захоронением открыли мемориальный комплекс. Из интересного в городе — несколько старых мечетей и новый олимпийский комплекс.
Красная Слобода и евреи. Поселок на противоположном берегу реки от Кубы, в котором живут горские евреи. Население поселка — 3 600 человек, и он является центром развития и сохранения духовной культуры горских евреев. Его еще называют Иерусалимом Кавказа.
Пройдитесь по двум параллельным улицам, дома на которых выглядят необычайно богато по сравнению с другими азербайджанскими селами. Многие местные евреи ведут свой бизнес, в том числе и в России. По всему поселку разбросано семь синагог. Наиболее интересно посетить Красную Слободу во время еврейских праздников или попасть на местную свадьбу: одним из элементов нематериального культурного наследия горских евреев является традиционная свадебная церемония.
Афурджа. Самый высокий водопад Азербайджана (70 метров). Зимой и весной воды намного больше и смотрится красивее.
Священная гора на полпути от российской границы к Баку. Популярное место паломничества, куда азербайджанцы приезжают даже ночью. У подножия горы находится пир Хыдыр Зинда. Водители, проезжающие по этой дороге, обязательно останавливаются на молитву в священном месте.
Пиром в Азербайджане называют священное место. Это может быть мавзолей богослова, мечеть или природный объект. Таких священных мест, или пиров (piri), несколько десятков по всей стране.
Нахичевань — это азербайджанский анклав, который граничит с Ираном, Турцией и Арменией. С Арменией граница, естественно, закрыта.
Как попасть в Нахичевань?
Из турецкого Ыгдыра можно доехать на автобусе.
Из Ирана местными поездами до станции Джульфа, дальше переходите границу пешком. 30 километров от границы до Нахичевани проезжайте на маршрутке или такси.
29 декабря 2016 года запустили поезд Нахичевань — Тебриз — Тегеран — Мешхед. Планировали, что он будет ходить два раза в неделю, потом сократили до одного раза, а сейчас, похоже, вообще отменили. На сайте Азербайджанских железных дорог о нем никакой информации, но вы на всякий случай проверяйте перед поездкой — поезд могут и восстановить.
В Нахичевани нет мировых архитектурных или природных достопримечательностей. А уровень паранойи у людей в форме на границе и внутри анклава зашкаливает. Путешественники приезжают в Нахичевань, чтобы закрасить белое пятно на личной карте мира. Также это небанальный путь из Турции в Иран.
Самое интересное в Нахичевани — это самострой, которым обрастают советские хрущевки. Это типичная фишка всех кавказских стран, но здесь он приобрел максимальные масштабы. Пристраивают целыми этажами, договариваясь с соседями. В некоторых случаях дом с пристройкой увеличивается наполовину от своего первоначального размера.
Интересные улицы центра — Гянджеви, Гейдара Алиева и Истиглал. Главные достопримечательности — музей флага и сам флаг на горе в парке. Из музеев еще могут быть интересны музей ковра и музей Гейдара Алиева, крепость около железнодорожного вокзала, мавзолей пророка Ноя и гробница Момине-Хатун.
Цены на товары выше, чем в материковом Азербайджане. Не пропустите вино из местного винограда сортов «шираз» и «тебриз».
Мало кто знает русский язык и еще меньше английский — готовьтесь разговаривать на азербайджанском или турецком.
В 14 километрах от Нахичевани находится соляная пещера Дуздаг, в которой лечат астму и кожные заболевания. Для туристов вход в пещеру бесплатный.
Самолетом. За билет туда-обратно из Москвы или Петербурга отдадите четыре-пять тысяч рублей — это распродажная цена. Также недорогие прямые рейсы в Баку смотрите из Самары, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и городов Ханты-Мансийского автономного округа. В общем, подписывайтесь на Vandrouki и «Самокатус» и ловите хорошие цены в Баку.
Паромом. Необычный путь в Азербайджан — по Каспийскому морю. Из порта Алят ходят паромы в Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан) — вдруг у вас завалялась туркменская виза в паспорте (одна из самых сложных для получения в мире. — Прим. ред.).
Море — это всегда непредсказуемо, и паром могут на несколько дней задержать из-за плохой погоды. К тому же у него нет четкого графика отправления — ходит по наполнению. В худшем случае раз в три дня. Стоимость — 70–80 долларов, в зависимости от типа каюты. Время в пути из Актау до Баку — от 18–24 часов. Случается так, что паром отчалил, но встал на якорь около порта из-за внезапного ухудшения погоды. Пассажирам приходится ждать улучшения погоды в каютах — на берег в таких случаях не возвращаются. В Сети встречаются отчеты путешественников, которые пересекали Каспийское море до четырех суток.
Билеты продаются на месте в порту, никакого онлайна. Закупаться едой не надо — на пароме неплохое трехразовое питание.
Для Туркменбаши информация выше также актуальна. Разница лишь во времени пересечения Каспия — до Туркменистана идти 12 часов. Но туркменская виза и пересечение границы — это разговор для отдельной статьи.
Поездом. Раз в неделю по субботам с Курского вокзала в Москве отправляется поезд в Баку. В пути чуть более двух суток. Ехать на поезде — вариант для тех, кто очень любит поезда или очень боится летать, потому что самолет выигрывает у поезда и во времени, и в цене.
Единственный удобный международный поезд — это Тбилиси — Баку. Ходит каждый день: отправление вечером, прибытие утром.
По земле. На наземных границах открыты два пограничных пункта с Россией, по три КПП с Ираном и Грузией. В азербайджанский анклав Нахичевань попадете из Турции и Ирана. С Арменией никаких границ нет! Без большой надобности и разумного объяснения близко к границам Армении и Карабаха не приближайтесь. Если будете ходить вблизи границ России и Ирана вне пограничных пунктов, тоже имейте на это вескую причину и готовность объяснить ее пограничникам или полицейским.
Автобусы в Баку ходят из многих российских городов, а также из Ирана, Грузии и Стамбула.
С российским паспортом разрешено находиться 90 дней. Однако в Азербайджане сохранился отвратительный советский рудимент — «Регистрация иностранца, если нахождение в стране превышает 15 дней». Срок с десяти до 15 дней увеличили недавно — 14 июля 2018 года. Так что не пугайтесь, когда в других отчетах встретите информацию о десяти днях. Если останавливаетесь в гостиницах, эту регистрацию вы даже не заметите — гостиницы все сделают за вас.
Если планируете путешествовать по стране больше 15 дней, ходить в трекинги с палаткой, или ночевать у местных жителей, то регистрацию лучше сделать. Ее иногда проверяют полицейские и пограничники на границе. Штраф за отсутствие — 180–230 долларов.
Бесплатно регистрацию делают в Баку, на проспекте Ататюрка, 189. Понадобится паспорт, анкета (ее заполняете на месте, она бесплатная, хотя сотрудники будут утверждать обратное, вымогая у вас взятку в пару долларов) и паспорт местного гражданина, у которого вы регистрируетесь. В теории можете зарегистрироваться и в других городах, но как это работает на практике — неизвестно.
Когда местных друзей нет, а напрягать малознакомых людей из-за регистрации не хотите, есть еще один вариант, как ее обойти. До истечения разрешенного срока пребывания в 15 дней выезжаете в соседнюю Грузию или Россию. Съедаете в приграничной деревне порцию хинкали и в этот же день возвращаетесь. Счетчик обнуляется, и вы можете еще 15 дней наслаждаться прекрасным Азербайджаном.
Пограничник может ограничиться дежурными вопросами — и вы услышите «Добро пожаловать в Азербайджан». А может пригласить вас в специальную комнату для общения с местными спецслужбами. Поэтому лучше подготовиться морально заранее. Эти беседы происходят из-за того, что Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и до сих пор не подписано перемирие с Карабахом и Арменией (поэтому между ними и закрыты границы).
Во-первых, азербайджанцы не впускают в страну не только армянских граждан, но и людей с армянскими фамилиями. Носителей типично армянских фамилий на «-ян» не пустят в Азербайджан даже с российским, американским и любым другим паспортом. Например, представители азербайджанской авиакомпании AZAL отказывают в посадке даже на транзитные рейсы через Баку.
Если в паспорте местом рождения указан любой армянский город, то высока вероятность, что в страну впустят только после беседы с сотрудниками спецслужб. Эти правила — неофициальная установка азербайджанского правительства. На бумаге они не задокументированы.
В 2015 году армянский футболист Генрих Мхитарян не поехал на матч своей команды «Боруссии» из Дортмунда против азербайджанской «Габалы» по этой причине. Ни высокие чиновники из УЕФА, ни многотысячные репосты и лайки в соцсетях не переубедили азербайджанских чиновников. Удивительно, но 4 октября 2018 года Мхитарян опять должен был лететь в Баку: «Арсенал» играл против азербайджанского «Карабаха». И опять официальные запросы УЕФА, обещания чиновников рассмотреть запрос в «соответствии с законом», возмущение болельщиков. Мхитарян в итоге, так и не полетел. Кстати, по официальной статистике, в 2017 году Азербайджан посетили шестеро армян из двух миллионов туристов.
Посещение «оккупированной территории» Нагорного Карабаха считается нарушением азербайджанского закона. Поэтому в Азербайджане действует список персон нон грата из 324 человек. Из медийных россиян в этом списке фигурирует дизайнер Артемий Лебедев, религиозный деятель Андрей Кураев, журналисты Илья Азар и Сергей Бунтман. Поэтому если вы посещали Нагорный Карабах и писали об этом в соцсетях, то перед въездом в Азербайджан скройте или удалите все фотографии и посты.
Также уберите из рюкзака вещественные доказательства пребывания в Карабахе: никаких карт, путеводителей, сувениров с символикой. И будьте готовы ответить на вопросы сотрудников спецслужб, если вызовете подозрение. Ваше посещение Карабаха может закончиться не просто выдворением из Азербайджана, а тюрьмой. Это произошло с известным путешественником Александром Лапшиным: его экстрадировали из Минска и посадили в азербайджанскую тюрьму.
Наличие армянских штампов в паспорте может закончиться как просто вопросом «С какой целью были в Армении?», так и допросом с пристрастием. Но армянские штампы не повод не пускать вас в Азербайджан.
В путешествии по всем закавказским странам в один заход спокойнее выстроить свой маршрут так, чтобы не нервировать азербайджанских пограничников армянскими штампами. Сначала посещайте Азербайджан, а потом уже Грузию и Армению.
Король азербайджанских улиц — это донер. От шаурмы несколько отличий: донер скромнее в размерах, вместо лепешки или лаваша часто используют булочку для сэндвичей. Главная начинка — рубленая баранина или курица. Овощей кладут немного, чаще всего это только соленые огурцы и соус. Запивать донер надо айраном — это не обсуждается.
Хотя главный напиток — это черный чай, который, так же как и в Турции, подают в небольших рюмках — армудах. В чай сахар не добавляют, а пьют вприкуску с рафинадом, как в Иране. Обязательно выпейте пару рюмок чая в народной чайхане — больше не из-за качества чая, а из-за атмосферы. В чайханах еще наливают пиво и водку — без проблем найдете себе компанию, если приехали в Азербайджан один, а выпить хочется.
Второй по популярности стрит-фуд и самое известное азербайджанское блюдо — кутаб. Формой похож на чебурек, но не такой вредный, потому что жарят его на сухой сковороде. Основные начинки — зелень с творогом и фарш. Горячие кутабы смазывают сливочным маслом и посыпают приправой сумах. Вообще, сумах — это название разновидности кустарников и небольших деревьев. Как приправу используют перемолотые ягоды бордового цвета одного из видов сумаха.
Плов больше ассоциируется со Средней Азией, но в азербайджанской кухне это тоже одно из важнейших блюд. Не проходите мимо, потому что местные виды плова сильно отличаются от узбекских или таджикских, которые мы привыкли есть в России.
С похмелья налетайте на хаш — жирный бульон из говяжьих ног. Когда жарко, ешьте довгу — холодный суп из простокваши, риса и зелени. Баранину, картофель и нут тушат в глиняных горшочках — получается главный азербайджанский суп пити.
Многие блюда типично восточные, которые могут быть вам знакомы по путешествиям в другие страны. Молочные продукты: твердый сыр курут, йогурт сузьма, катык и айран. Сладости очень сладкие и жирные: мед, орехи, мед, орехи, еще мед и орехи.
Баку привлекает огромное количество туристов (в 2006 году — 0,9 миллиона, в 2016-м — 2,2 миллиона), которые после осмотра столицы разбредаются по стране. Поэтому в городах, где есть какие-то точки притяжения туристов, вы найдете отели и хостелы. В сельской местности встречаются гестхаусы.
В крупнейших городах Азербайджана — Баку, Гяндже, Сумгайыте, Хырдалане, Шеки — зарегистрированы каучсерферы — максимальное погружение в культурную среду и гостеприимство гарантированы. Иногда встречаются пользователи в более мелких городах типа Кубы, Евлаха, Нахичевани.
Даже если ночь застала внезапно, в Азербайджане гостя не оставят на улице. В небольших городах и деревнях местные жители охотно приглашают на ночлег. Не стесняйтесь, соглашайтесь, и, возможно, именно этот вечер вы будете в красках вспоминать, когда накатит ностальгия по Азербайджану.
Поезда расходятся по всей стране лучами из Баку:
Главный плюс азербайджанских поездов в том, что из конечных пунктов они отправляются поздним вечером и прибывают рано утром. Не теряешь световой день на дорогу и не тратишь деньги на гостиницу.
Поезд — это лишний повод поближе познакомиться с бытовой жизнью местных жителей, отлично выспаться под храп соседа и покачивание вагона на старых рельсах.
Второй плюс — это цена. Ночной плацкарт до любого города в стране стоит не дороже 5 долларов, плацкарт в Тбилиси — 13 долларов. Больше тарифов на официальном сайте железных дорог Азербайджана.
Но все-таки большую часть пассажиропотока перевозят неудобные микроавтобусы. Они быстрее, чем поезд, но и дороже. Расписание отправлений из Баку смотрите на сайте бакинского автовокзала. Учтите, что это расписание официального перевозчика — помимо него, еще ездит куча частников на микроавтобусах. Расписание других городов выясняйте на месте.
85 % жителей — шииты, 12 % — сунниты, 3 % составляют христиане, иудеи, зороастрийцы. Нормы ислама соблюдают не строго — может, каждый десятый ходит на намаз. Шиитские мечети легко определить по камням (мухр), которые лежат у входа. Шииты считают, что поклоны во время намаза нужно совершать к земле или глине, как это делали во времена Пророка, когда даже в общественных зданиях полы были земляные или глиняные. Поэтому при чтении намаза они дотрагиваются лбом до глиняного камня.
Почитать по теме: Зачем посещать религиозные достопримечательности
Характерная деталь азербайджанских домов — резные жестяные элементы. Чаще всего украшают водосточные трубы и окна. У некоторых эта традиция настолько сильна, что они даже в панельках устанавливают резные жестяные козырьки над окнами.
На улицах встречаются большие белые шатры около домов. Это поминальный шатер, который устанавливают у дома умершего человека. Частные дома, а тем более квартиры не вмещают всех желающих попрощаться. К тому же по обычаю на поминки может прийти любой человек.
Азербайджанские люди в погонах страдают шпионофобией. Поэтому фотографирование объектов, которые вам кажутся безобидными, для них подозрительно. Не фотографируйте железнодорожную инфраструктуру, тюрьмы, административные здания военных и полиции, а также бакинское метро. Главный российский исследователь железных дорог Сергей Болашенко провел в азербайджанской тюрьме восемь дней за фотографии метро и железной дороги.
Выбрасывать хлеб в общий мусор некультурно и противоречит исламским нормам, поэтому в некоторых помещениях стоит отдельный контейнер для мучного. Также пакеты с черствым хлебом кладут рядом с контейнерами на улицах (интересно, почему эта традиция прижилась в Азербайджане, ведь это правило соблюдают не во всех исламских странах, даже более религиозных).
Женщинам открыто употреблять алкоголь, курить и нескромно одеваться допускается только в Баку. Когда выезжаете за пределы столицы, меняйте платье на джинсы и прикрывайте голые плечи. Забудьте о ярком макияже и распущенных волосах — уважения со стороны местных от этого только прибавится. Азербайджан хоть и не строгая мусульманская страна, но все еще отличается сильным патриархальным духом.
Загляните в локальную парикмахерскую — восточные мужчины знают толк в прическах. А местные брадобреи сделают не хуже, чем в вашем любимом барбершопе.