Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой
Турция — это не только пестрота и разноголосица Стамбула и «все включено» Антальи и Кемера. Это еще и земля, сохранившая остатки давно ушедших цивилизаций: античной, хеттской, древнеармянской, сельджукской. Чтобы их увидеть, берите автомобиль и отправляйтесь вглубь страны через провинциальные города и потрясающие ландшафты. Наш автор, путешественник со стажем, фотограф-любитель и бегун на дальние дистанции Александр Стежкин именно так и сделал и предлагает маршрут, проехав по которому, вы увидите некурортную Турцию и откроете для себя впечатляющее прошлое этой страны.
Что: круговой маршрут по Турции от Каппадокии до озера Ван, затем по берегам Средиземного и Эгейского морей к Анкаре.
На чем: арендованный автомобиль Peugeot 2008, два водителя.
Когда: декабрь 2020 года.
Продолжительность: 14 дней.
Расстояние: 5000+ километров.
Перемещения: от 220 до 510 километров в день.
Навигатор: Maps.me.
Переезд Кайсери — Каппадокия, 80 километров
Начальной точкой мы с подругой выбрали город Кайсери. До него легко добраться самолетом из Стамбула. Недорогие билеты есть у Pegasus Airlines, а лететь чуть больше часа. Прямо в аэропорту можно взять напрокат машину; представлены как местные, так и международные агентства.
Из Кайсери едем в Каппадокию: с нее легко начать изучение азиатской части Турции. Когда-то в этих землях жили хетты, затем персы, потом тут простиралась Римская империя, после нее — Османская, а теперь в центре Каппадокии находится национальный парк «Гереме», известный своими «космическими» ландшафтами, которые сформировали лава и ветер.
Хетты — группа древних индоевропейских племен, живших на полуострове Малая Азия и объединившихся в империю в 1600–1180 годах до нашей эры. Хеттам удалось одомашнить лошадь, изобрести колесо и повозку. Их обществом управляли цари, а поклонялись они богам бурь и гроз. Главный памятник их цивилизации — остатки столицы Хеттского царства города Хаттуса недалеко от современной деревни Богазкале.
У туристов Каппадокия ассоциируется с самым известным развлечением — катанием на воздушных шарах. Помимо них советую осмотреть крепость и мечеть в Невшехире и замки, выбитые прямо в толще скал. Для этого отправляйтесь в Ухчисар и Ортахисар, они совсем недалеко от Гереме. Мы провели здесь два дня, но можно остаться подольше. Карты пеших маршрутов по окрестностям вам выдадут в любой гостинице.
Из некоторых точек Гереме, если повезет с погодой, просматривается слоистый вулкан Эрджияс. Чтобы его увидеть, мы съехали с дороги D302 в сторону города Ортахисар.
Вид на вулкан Эрджияс. Координаты — 38.633907, 34.864170
Переезд Гереме — Сивас — Эрзинджан, 500 километров
После двух дней в Каппадокии мы поехали на восток, чтобы увидеть непривычную для российского туриста Турцию, ту, что граничит с Ираном и Ираком, Арменией и Грузией. Первым на этом пути был город Эрзинджан в Восточной Анатолии. Перегон до него долгий, зато пролегает среди изумительных пейзажей. Мы часто останавливались, просто чтобы сделать снимок.
По пути мы заехали в Сивас. Этот город известен любителям футбола, поскольку там базируется один из клубов турецкой суперлиги «Сивасспор». В Сивасе можно увидеть памятники времен сельджуков и турков-османов, такие как Гек медресе, минареты которого выделяются украшениями из бирюзовой глазури. «Гек» и означает «синий». Также рекомендую увидеть большую мечеть Улу-Джаами с «падающим», точнее наклоненным вследствие осадки фундамента, минаретом и медресе Чифте Минарели (дословно — «С двумя минаретами»). Эти здания делают Сивас чем-то похожим на узбекские Самарканд и Бухару, только турецкий город строже и люднее.
Сельджуки — представители тюркского племени огузов. Они пришли из среднеазиатских степей и в XI веке завоевали всю Малую Азию, создав империю Великих Сельджуков, существовавшую до XIV века.
Османы — тюркский народ, пришедший на смену сельджукам, основали одноименную династию и империю, существовавшую на территории Турции до 1922 года.
Эрзинджан был нам необходим как промежуточная остановка, поскольку больше 500 километров в день на автомобиле преодолевать некомфортно. Городу не повезло: он мог бы быть заповедником памятников сельджукского периода, но землетрясение 1939 года почти полностью уничтожило все исторические богатства, включая усыпальницы, бани и несколько крепостей, а еще унесло жизни 39 тысяч человек.
Из современных достопримечательностей стоит отметить интересную купольную мечеть Терцибаба на выезде из города. Коммуникация на английском языке при движении на восток обрывается примерно здесь. Далее все сложнее изъясняться на английском, но вполне приемлемо — на языке жестов.
Переезд Эрзинджан — Эрзурум — Агры, 360 километров
Продолжаем движение на восток в сторону Арарата и иранской границы. Мы проезжаем земли, когда-то занятые Великой Арменией, а затем Византийской империей. Местность находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, и это заметно: тепло Каппадокии сменилось осадками, а пустынные равнины с зелеными островками превратились в заснеженные холмистые области с редкими желтыми лугами.
Великая Армения — древнее государство, существовавшее с IV века до нашей эры по V век нашей эры. При правителе Тигране II было одной из крупнейших держав Древнего мира.
На пути к Агры отмечу живописное место, где дорога D100 вплотную прилегает к Терджанскому водохранилищу неподалеку от одноименного населенного пункта.
Место для красивых фото (примерно 100-й километр от Эрзинджана). Координаты — 39.770394, 40.436298.
В тихий городок Эрзурум стоит заехать хотя бы потому, что здесь побывал Александр Пушкин — в тот недолгий период между русско-турецкими войнами, когда город принадлежал Российской империи. По возвращении поэт написал рассказ «Путешествие в Арзрум», а поселение вскоре вернули турецкому султану в соответствии с Адрианопольским миром.
Смело выделяйте на осмотр Эрзурума целый день и начинайте на площади с медресе Якутие (она находится в центре города и выделяется своим одиноким минаретом) и мечетью Мустафы Паши. Недалеко от площади находится старинный квартал, обшарпанные стены его домов хранят дух многих сотен лет местной истории. Там приятно просто погулять, а машину можно оставить на одной из многочисленных городских парковок. Это огороженные площадки со шлагбаумом или без, за которыми присматривает сторож. Удобно и дешево.
Стоимость парковки в центре города — 5–10 лир.
Покидая Эрзурум, можете заехать в исторический парк «Нене Хатун», названный в честь народной героини времен русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Своей храбростью Нене сподвигла немногих оставшихся защитников города сопротивляться русским войскам. Остатки форта тех времен, редуты и валы, как раз и находятся на территории парка, а подробнее о наступлении русской армии можно узнать на расставленных здесь информационных щитах.
В пяти километрах от Эрзурума есть горнолыжный курорт «Паландокен». Его спуски и вершины в хорошую погоду видны из центра города. Однако мы поехали напрямую в Агры, чтобы отдохнуть и перекусить. Здесь отмечу разве что душевную и размеренную местную атмосферу. В Агры уже не говорят по-английски и невозможно купить алкоголь, хотя традиционных кафе и ресторанов с вкусной едой предостаточно.
Переезд Агры — Догубаязит — озеро Ван, 260 километров
Девяносто километров от Агры — и мы в Догубаязите. Это крайняя восточная точка нашего маршрута, после которой мы повернули обратно на запад. Догубаязит находится всего в 40 минутах езды от границы с Ираном. Здесь даже местные жители внешне другие, потому что среди них много курдов.
Курды — индоевропейский этнос из горных областей нынешних Ирака, Ирана, Сирии и Турции с собирательным названием Курдистан. Всего курдов около 30 миллионов, и это самый многочисленный народ на Ближнем Востоке, не имеющий собственного государства. Сейчас курды борются за автономию и право на самоуправление в тех государствах, где они живут.
Старый Догубаязит (он так и называется: Старый Баязет), времен Османской империи, находится в семи километрах от центра современного города. Ему по меньшей мере 2700 лет, и от него почти ничего не осталось, кроме двух памятников, — зато каких!
Первый представляет собой остатки древней крепости, относящейся к цивилизации Урарту (примерно VIII век до нашей эры). Она вырублена прямо в скалах вокруг Старого города. Второй — дворец Исхака-паши. Он построен уже в XVII веке, а по величине чуть ли не второй после знаменитого Топкапы в Стамбуле. Неподалеку от него сооружение более древнее: армянская крепость Аршакаван IV века, вырастающая прямо из скал. Эти земли тоже когда-то входили в состав Великой Армении.
Старый Баязет не раз выступал местом столкновения русских и турок, но в ходе Первой мировой войны был окончательно разрушен, о чем свидетельствуют руины жилых домов на склонах холмов вокруг дворца и крепости.
Таким образом, побывав в Догубаязите, вы увидите памятники четырех цивилизаций: Урарту, Древней Армении, Османской империи и современной Турции. Руины жилых кварталов, панорама гор и стены крепости создают уникальное ощущение древности. Туристов тут мало, а если есть, то местные, так что можно только гордиться тем, что здесь побывал.
От Догубаязита рукой подать до Арарата. Съезд буквально в 20 километрах от города, а дальше к горе ведет пешеходная тропа.
Съезд к Арарату. Координаты — 39.714336, 44.128438
Переезд Ван — Татван — Диярбакыр, 360 километров
От Догубаязита вдоль турецко-иранской границы мы поехали в город Ван, стоящий на берегу одноименного озера. Оно соленое, так что не замерзает даже зимой. Берега в основном обрывистые, невероятной красоты горы окружают местность со всех сторон. Между городами Ван и Татван на западном берегу озера курсирует паром, в том числе грузовой. Это своеобразное связующее звено двух отрезков железнодорожной магистрали.
Здесь тоже когда-то жили армяне, и от них на нескольких озерных островах сохранились монастыри. Наиболее знаменитый из них — обитель Святого Креста на острове Ахтамар. Туда ходит катер, однако регулярное сообщение есть только в сезон. Зимой все закрыто. Впрочем, монастырь видно и с берега: остров находится по прямой километрах в четырех. Причал, от которого отходят катера, расположен за пределами Вана, примерно в 40 километрах по дороге D300.
Причал с катерами до монастыря Святого Креста. Координаты — 38.313972, 43.117335.
Сам город может похвастаться внушительным османским замком, который стоит на скале. У ее склонов сохранились также развалины армянского поселения и следы Тушпы — столицы государства Урарту.
Урарту — государство на территории Армянского нагорья, в начале первого тысячелетия до нашей эры ставшее самым могущественным в Передней Азии. В VIII веке до нашей эры Урарту победило своего главного соперника, Ассирию, но уже с V века до нашей эры эта цивилизация пришла в упадок, и о ней никто не вспоминал до XIX века.
Дальше рекомендую ехать вдоль берега озера. Дорога то петляет у кромки воды, то отклоняется на перевалы, пейзажи отличаются многообразием и красотой. От Вана до Татвана примерно 140 километров. Любители истории также могут заехать в Битлис (25 километров от Татвана в сторону Диярбакыра), еще один древний армянский город. До наших времен в нем сохранились несколько мечетей и замок.
Переезд Диярбакыр — Шанлыурфа — Адана, 520 километров
Диярбакыр — приятнейший город на берегу реки Тигр, неофициальная столица Турецкого Курдистана. Здесь в 2016 году происходили столкновения между турецкими военными и курдскими радикалами, из-за чего часть центра даже закрыта для посещения. Однако это не мешает увидеть базальтовые стены византийской крепости IV века, мощные, толстые и высокие.
На нескольких участках крепостных стен можно подняться. С высоты открываются виды на жилые районы вблизи исторического центра. Часть из них — настоящие трущобы. С ними также можно ознакомиться, если внутри крепости свернуть с центральных улиц. Узкие переулки, высокие стены, колючая проволока — вот результаты стычек, происходивших в этих местах.
Местные жители представляют собой отдельную достопримечательность. Они исключительно вежливые и ненавязчивые, с удовольствием улыбаются и позируют, просят их сфотографировать и интересуются, часто на языке жестов, откуда к ним пожаловали гости.
В 170 километрах от Диярбакыра находится Шанлыурфа, населенная преимущественно курдами. Когда-то здесь был город Эдесса, основанный европейскими рыцарями в Первом крестовом походе. Мы, однако, не стали надолго здесь задерживаться и поехали в Биреджик.
В 15 километрах от него расположена деревня Белкис, откуда открываются живописные виды на вторую великую реку Междуречья, Евфрат. Рядом — развалины Зевгмы, древнеармянского города периода эллинизма. Там же находится Биреджикская плотина, открытая в 2000 году для орошения окрестных земель и производства электроэнергии.
Точка обзора на Евфрат. Координаты — 37.049755, 37.876825.
Покидаем земли турецких курдов и въезжаем в Адану. Это вполне современный промышленный центр с населением почти два миллиона человек. Адана примечательна мечетью Сабанджи, до недавнего времени — крупнейшей во всей Турции, крупнее даже Султанахмета в Стамбуле.
Сабанджи построили всего за год в 1999-м, вскоре после того, как город серьезно пострадал от землетрясения, унесшего жизни нескольких сотен человек. Вокруг мечети разбит живописный парк, а стоит она на берегу реки Сейхан. Гуляя вдоль по набережной, можно увидеть древнеримский каменный мост возрастом около 1900 лет. Также в историческом центре вы найдете целый комплекс, состоящий из мечети XVI века, медресе и мавзолея, а рядом расположена часовая башня XIX века. В общем, стоит потратить на все это полдня.
Кстати, в честь Аданы назван один из способов приготовления кебаба, для которого используется только мясо молодого барашка.
Переезд Адана — Аланья — Анталия — Финике — Ариканда — Термессос, 840 километров (два дня пути)
Буквально в 80 километрах от Аданы дорога выходит на красивейшее побережье Средиземного моря. Начинается регион, богатый памятниками античного периода. Здесь можно просто ехать по трассе D400, заезжая в разные города, чтобы посмотреть на развалины и крепости.
Я советую для начала Мамуре, что в шести километрах от города Анамур. Эта крепость построена римлянами для защиты от пиратов, позже, в XIII–XV веках, ее занимали турки. Во времена османов крепость восстановили, так что сейчас она в очень хорошем состоянии.
Продвигаясь от Анамура дальше по побережью, вы достигнете Газипаша. Там стоит посетить развалины крепости Селинус. Изначально это тоже был античный город, но крепость, дошедшая до наших дней, относится к Средневековью.
Дальше, в 45 километрах от Газипаши, — популярный курорт Аланья. И здесь тоже есть крепость XIII века, стоящая на холме. Ее монументальность вас поразит. Особенно эффектно цитадель смотрится с пляжа с восточной стороны: линии крепостных стен словно опутывают холм, делая замок неприступным. Сверху также открываются отличные виды на побережье, а внутри можно найти постройки самых разных эпох вплоть до византийской.
Затем рекомендую посетить города Сиде, Аспендос (к нему надо съехать с основной трассы), Анталью, Демре, Ариканду и Термессос. Во всех них сохранились чудесные памятники античной цивилизации. Вот список того, что стоит посмотреть:
Мост сельджуков: ориентир - 36.914576, 31.162781
Переезд Памуккале — Эфес — Маниса, 380 километров
Исторический центр Памуккале лучше посещать с 10 утра, когда он только открывается для посетителей. Входной билет не самый дешевый: 100 лир. До открытия парка можно прогуляться вдоль белых скал с другой, так скажем нетуристической, стороны от входа. Оттуда на рассвете запускают воздушные шары — не так масштабно, как в Каппадокии, но тоже популярно у туристов.
В историческом центре вы найдете водоемы-террасы из известкового туфа (травертина), благодаря которому скалы издали кажутся белоснежно белыми. Ходить по ним разрешено только без обуви, чтобы не испачкать своими следами старания природы. Уровень и температура воды в озерцах зависят от сезона. Например, в декабре вода была холодная и едва по щиколотку.
Выше по склону холма белизна заканчивается и начинается древний город Иераполис. Здесь уже можно надеть обувь и отправиться к самому интересному объекту — римскому амфитеатру, с верхних трибун которого открывается панорама на весь город, точнее на то, что от него осталось до нашего времени. Амфитеатр составляет лишь часть большого парка, в котором можно провести хоть целый день.
От Памуккале до Эфеса — около 180 километров. Туда обычно едут, чтобы посетить храм Артемиды — одно из семи чудес античного мира. Но, как мне кажется, с учетом входной платы (те же 100 лир), не так уж и обязательно его посещать, особенно если до этого вы уже видели действительно впечатляющие Ариканду и Термессос. От храма Артемиды к нашему времени осталась буквально одна колонна, и находится она немного в стороне от главного музейного комплекса под открытым небом.
В самом же музее стоит отметить библиотеку Цельса. Это частично восстановленное изысканное здание с коринфскими колоннами, построенное по инициативе политического деятеля времен Римской империи. Помимо этого, там можно найти очередной римский амфитеатр, но гораздо менее эффектный, чем, например, в Иераполисе.
Если вы все же доехали до Эфеса, то имеет смысл потратить некоторое время на осмотр турецкого городка Сельчук, в окрестностях которого и расположен музей. Здесь на территории старой крепости находится гробница апостола Иоанна Богослова, а за ее пределами неподалеку — древняя почитаемая мечеть Иса-бей.
Переезд Маниса — Бурса — Эскишехир, 450 километров
Перемещаемся в Анатолию — хрестоматийно турецкую территорию. Здешние города сохранили очарование эпохи Сулеймана Великолепного, при котором Османская империя достигла своего расцвета.
Всего в 30 километрах от побережья Эгейского моря, у подножья горы Сипил, расположена Маниса, способная очаровать своим уютом. Исторический центр города хорошо сохранился: узкие улочки, старинные мечети, парки и очень близкие горные вершины создают особую атмосферу размеренной, неторопливой жизни. Главные достопримечательности здесь — имперская мечеть Мурадие, построенная для султана Мурада III, и султанская мечеть в честь матери Сулеймана Великолепного (обе датируются XVI веком). Помимо них отмечу дворцы, представляющие собой образцы турецкой архитектуры начала XX века. Один из них находится прямо на центральной площади - в наши дни в нем располагается мэрия.
От Манисы до Бурсы около 290 километров по платной автодороге О5. Долгий переезд можно разбавить остановкой на побережье либо Эгейского (близ Манисы), либо Мраморного (близ Бурсы) моря.
Тихий пляж на подъезде к Бурсе. Координаты — 40.366219, 28.677900.
Бурса — первая столица Османской империи. Сейчас это просто крупный город вблизи побережья Мраморного моря. В центре Бурсы посмотрите красивую и самую крупную здесь мечеть Улу-Джами конца XIV века и шелковый рынок Коза-хан, на котором был найден, пожалуй, самый вкусный тавук денер дюрум — так тут называется шаурма с курицей. Также рекомендую к осмотру Зеленую мечеть XV века и мечеть Эмира Султана XIV века, старинные здания хамамов и мосты.
Вблизи исторического центра над городом возвышается холм с сохранившимися крепостными стенами, там же находится часовая башня рубежа XIX–XX веков и смотровые площадки. Вид открывается замечательный: красные крыши жилых домов и горделиво устремленные ввысь минареты многочисленных мечетей. В хорошую погоду отлично просматриваются горы, окружающие поселение, самая знаменитая из которых — Улудаг, в античности прозванная Малым Олимпом.
Что касается Эскишехира, то в него рекомендую заглянуть ради нарядных разноцветных жилых домов, сохранивших следы османской архитектуры, и каналов со множеством мостов, из-за чего город иногда сравнивают чуть ли не с Венецией.
Переезд Эскишехир — Анкара, 230 километров
Это столица Турции и финальный пункт нашего маршрута. Здесь есть великолепный по задумке и масштабам мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка «Аныткабир», построенный в 1953 году из камня, привезенного из различных уголков страны. Недалеко находится мечеть Коджатепе. Она совсем новая — второй половины XX века, — но достойная внимания. Ее 88-метровые минареты видны практически отовсюду в городе.
Контраст с современностью составляет старый замок. Он стоит на крутой скале и внешне выглядит эффектно, но внутри него разруха. Там вы увидите очень старые и требующие ремонта дома, в которых живут в основном старики. С крепостных стен открываются панорамные виды на окрестности.
…о способе передвижения. Турция — большая страна, протянувшаяся более чем на 1500 километров с востока на запад и на 600 километров с севера на юг. Без автомобиля не обойтись. Я бы посоветовал выбирать местные прокатные конторы, а не крупные международные агентства: у первых часто более выгодные и гибкие условия и меньше требований, таких как обязательный депозит на время аренды. Да и цены гораздо приятнее.
Арендовать автомобиль по выгодной цене: cizgirentacar.com.
Если собираетесь в Турцию зимой, советую проверить состояние шин. В стране нет такого понятия, как шипованная зимняя резина; в ходу цепи, однако шины с глубоким протектором все же используются. В прибрежных районах даже зимой отлично подойдет и летняя резина, однако, если вы собираетесь в горные регионы, невнимательность может стоить вам нервов, потерянного времени и непредвиденных уроков экстремального вождения.
О гостеприимстве. Если вы напрягаетесь, когда на улице к вам кто-то цепляется с излишним дружелюбием, то отмечу, что в Турции такое «Хэллоу, френд, велкам» присутствует только в Стамбуле. Чем отдаленнее город, тем искреннее люди. Они могут поинтересоваться, откуда вы, что-то подсказать или просто поприветствовать, но навязываться не станут. В путешествии мы несколько раз попадали в неприятные ситуации на дороге из-за летних шин, а местные жители, ни разу не спрашивая разрешения и не говоря ни слова на английском, приходили на помощь и буквально спасали нас, когда, казалось бы, осталось надеяться уже только на эвакуатор. Будьте приветливыми, но не теряйте бдительности.
О дорогах. В Турции отличные дороги, почти везде в две полосы в каждую сторону с разделительным ограничением — отбойником или заграждением. Этот стандарт выдерживается даже в горных районах, где, казалось бы, найти место для четырех полос довольно сложно.
Привычные русскому водителю двухполосные дороги без разделителей встречаются чаще всего в прибрежных районах в виде серпантинов, да и то довольно редко. Бензин дороже, чем в России, но дешевле, чем в Европе. Рекомендую ориентироваться на 65 рублей за литр дизеля и 75 рублей за литр бензина. Автозаправок самых разных компаний на дорогах великое множество. Распространены как международные (Total, BP, Shell), так и местные бренды, но у международных чаще можно найти сопутствующие услуги типа мойки авто или проверки шин.
Водят в Турции весьма прилично, правда, любят иногда проезжать на красный и сигналить, если не едешь на желтый.
О планировании. Кольцевой маршрут по стране вполне можно построить и из Стамбула, от которого, впрочем, до восточных районов довольно далеко. Внутренние перелеты (авиакомпания Pegasus, реже — Turkish Airlines) дешевые, чем непременно стоит воспользоваться. Просто прилетаете из Стамбула куда-нибудь в центр страны, находите на месте прокат автомобиля и начинаете путешествие. Отелей в Турции предостаточно даже в самых отдаленных местах, причем нередко представлены и крупные международные сети вроде Hilton или Ibis.
О деньгах. Банкоматы можно найти повсеместно. Практически везде есть оплата картой. Советую завести отдельный счет в турецких лирах, чтобы не было нужды конвертировать. Впрочем, наличные тоже стоит иметь под рукой. На всю поездку наличности хватит 500–600 лир, что эквивалентно пяти-шести тысячам рублей. Эти деньги понадобятся в маленьких сувенирных магазинах или на рынках, так как там может не быть эквайринга.
О еде. В Турции чрезвычайно распространена уличная еда, и попробовать можно практически все, что угодно. Стандарты качества высокие, причем чем непригляднее заведение, тем, скорее всего, там вкуснее и уж точно дешевле. Обращайте внимание, куда заходят местные жители. Посещая небольшие нетуристические города, пользуйтесь случаем попробовать местную кухню. В сравнении с раскрученным Стамбулом провинциальные кафе и рестораны будут однозначно выигрывать. Отдельно стоит упомянуть лавки, где навынос вам приготовят шашлык («шиш» по-турецки) и кебаб — их в Турции с десяток разных видов. Прямо при вас все это пожарят на углях, добавят разнообразные салаты, соусы, овощи и заботливо упакуют.
О магазинах. С продуктовыми магазинами в Турции нет никаких проблем даже в самых отдаленных районах. Отмечу лишь, что в восточной части страны, особенно в регионах, примыкающих к Ирану и Ираку, невозможно будет найти алкоголь. Там в магазинах просто нет такого отдела. Сухофрукты, сладости, орехи, различные сувениры, кофейные турки, украшения и прочие приятные вещи имеет смысл покупать как можно дальше от крупных и курортных городов, так как цены будут различаться в разы.
А если вы хотите и дальше изучать Турцию за пределами пляжных курортов, то рекомендуем посетить заброшенную деревню Каякей, гору богов Немрут-Даг, живописные старинные мосты и лучшие турецкие музеи современного искусства. Только не забудьте сдать тесты на коронавирус — почитайте, как это сделать.