Путешественник Вова Вайро отправился в Судан и нашел там бедность и свободу, дискомфорт и приключения. А еще нубийские развалины и целый курортный город!
Вова Вайро
текст и фото
Вова Вайро — один из любимых тревел-блогеров редакции Perito и автор крутейшего паблика «Вова-путешественник». В феврале 2021-го Вова побывал в Судане, и потом до апреля делился с подписчиками впечатлениями об этом трипе. Мы попросили Вову собрать все впечатления в один большой текст.
Почему-то я всегда мечтал поехать в Судан. То ли мое воображение будоражили загадочные нубийские пирамиды, которые, в отличие от египетских собратьев, не избалованы вниманием туристов, то ли привлекала недостаточная исследованность страны коллегами по цеху. Так или иначе, навязчивое желание посетить Судан уже много лет не давало мне покоя.
Вова Вайро
путешественник
Вова Вайро у нубийских пирамид в Судане
Виза и посол
Приключения начались задолго до пересечения границы страны. Морозным декабрьским утром мы с моей девушкой в предвкушении скорейшего побега из ненавистной зимы оказались в суданском консульстве в Москве, желая получить визу.
Гражданам России получить суданскую визу можно в Москве за 50 долларов, но при этом надо заморочиться с приглашением от отеля. Гораздо проще, но и дороже получить визу в любом консульстве Судана в Египте, как, собственно, и делает большинство бэкпекеров. Там виза обойдется в 150 долларов, но при этом требуется минимум документов и никаких заморочек с приглашениями.
Не буду описывать весь изощренный процесс сбора необходимых бумажек. Скажу только, что после череды крайне странных вопросов сотрудники консульства все-таки приняли у нас документы, но в назначенный срок виза так и не была готова. На следующий день ситуация оставалась без изменений. Нас продолжали динамить вплоть до даты вылета в Каир, когда мы сами заявились в консульство, чтобы забрать паспорта, пусть и без визы: не хотелось чтобы весь африканский трип сорвался только из-за одного Судана.
Как оказалось, была проблема с приглашением, выданном в свободной форме. Консул не мог дозвониться до отеля, который я рандомно забронировал через интернет, и, соответственно, не мог выдать визу без подтверждения. Но отпускать нас без визы он тоже не хотел!
Поэтому далее произошло просто невероятное: работник посольства позвонил своему другу в Хартуме и попросил его приехать в тот самый отель и уговорить их выслать нормальное приглашение по установленному образцу на электронную почту МИД. Все это надо было провернуть в течение двух часов, иначе мы могли опоздать на наш рейс. Вы не поверите, но все прошло как по маслу! Посол Судана в Москве в последние 20 минут выписывал нам визы на коленке, параллельно отпуская шуточки на арабском в сторону сотрудников за их нерасторопность.
Суданская виза
Мы благополучно успели на самолет и приземлились в Каире, а спустя полтора месяца египетских приключений приехали на суданскую границу. Здесь приветливый пограничник, изучив наши фейковые справки о ковиде, ехидно улыбнулся, добавил нас в друзья на фейсбуке и, ставя заветный штамп, произнес: «Welcome to Sudan, guys!»
Деньги и стагнация
Не успели мы отойти от границы и двух метров, как я сразу озадачился вопросом денег. Дело в том, что менялы на улице предлагали курс в несколько раз выгоднее официального, который я заблаговременно посмотрел в интернете. «Как такое может быть?» — спросите вы. Признаюсь, я тоже был изрядно удивлен, но ответ лежал на поверхности.
Обвал цен на нефть, постоянные санкции со стороны Запада из-за систематических нарушений прав человека, временами обостряющиеся конфликты с соседними странами, недавний военный переворот и жесткое подавление оппозиции привели к тому, что экономика страны стремительно стагнирует, население беднеет, а суданский фунт обесценивается быстрее, чем Центральный банк успевает печатать новые деньги.
Суданские фунты
Конечно, в стране ввели искусственное госрегулирование национального курса валюты. Соответственно, реальный курс доллара по отношению к суданскому фунту значительно отличается от официального, по которому работают только банки и госпредприятия.
Расспросив стоявших рядом дальнобойщиков насчет честности приграничных менял, мы все же решились рискнуть 20 долларами. Забегая вперед скажу, что полученных суданских фунтов нам с лихвой хватило на несколько дней путешествия, пока мы не добрались до Хартума.
Суданские деньги с точки зрения дизайна просто сказочно аутентичны! Я даже отложил себе несколько разноцветных купюр, чтобы потом раздать знакомым коллекционерам.
Пустыня и фуль
Поужинав с дальнобоями лепешками с фулем (фуль — это такое египетское блюдо из фасоли и овощей, также популярно в Судане), мы не заметили, как стемнело. Один из водителей согласился подбросить нас до ближайшего города, Вади-Хальфа, где мы купили местную сим-карту и остановились на ночь в отеле за полтора доллара, которые, впрочем, с нас никто в итоге не взял.
Номер в отеле, Вади-Хальфа
Рано утром, почистив зубы невкусной водой из торчащего в стене шланга, я вышел на улицу и охренел. После привычного многоэтажного Египта Вади-Хальфа казался просто бесконечным куском пустыни, по которой фрагментарно раскидано несколько скромных каменных зданий, время от времени проезжают автомобили и ходят люди.
«Почему здесь так пусто?» — главный вопрос, который беспокоил меня все первые дни в Судане. Абсолютная пустыня! Все поселения выглядят так, будто это какие-то временные базы военных либо декорации к дешевому арабскому сериалу. Они никак не тянут на полноценный город. Деталей крайне мало, глазу просто не за что зацепиться. Обойдя весь город за 20 минут и не найдя ничего интересного, мы вышли на трассу, чтобы продолжить наш путь в столицу.
Нам предстояло проехать 800 километров автостопом под горячим февральским солнцем. Это расстояние мы осилили за три дня, остановившись в рандомной деревне у Нила по приглашению местной жительницы.
Суданская деревня произвела на нас крайне приятное впечатление: глинобитные одноэтажные домики, финиковые пальмы и практически никакого дизельного транспорта. Подавляющее большинство людей живут натуральным хозяйством — выращивают овощи, финики и каркаде, а потом ездят продавать все это добро в город.
В деревне товарно-денежные отношения сведены до минимума, и главный инструмент местной экономики — бартер. Я был изрядно удивлен, когда увидел, как женщина обменивает у соседей картошку со своего огорода на баклажаны, чтобы приготовить чуть более разнообразный ужин, чем обычно.
Местная жительница
Глиняный дом в деревне на берегу Нила
В гостях у местных жителей
Пирамиды и скалы
Автостоп в Судане очень простой и по уровню комфорта мало чем отличается от общественного транспорта, ведь нередко именно этот самый транспорт и останавливается, чтобы подобрать парочку голосующих туристов-нищебродов и провезти их немного по пути. Единственный нюанс: в некоторых регионах, особенно на севере страны, крайне мало машин. Иногда нам приходилось ждать по два часа под знойным солнцем, чтобы проехала хотя бы одна машина. Но если в ней были свободные места, она всегда останавливалась.
Автостоп в Судане
На следующую ночь мы заночевали в городе Карима, где находится главная и самая впечатляющая достопримечательность Судана — Джебель-Баркал. По сути, это просто живописная скала посреди пустыни, вокруг которой стоит в руинах целый археологический комплекс из пирамид, храмов и других эпических развалин XV века до нашей эры.
Да, мало кто знает, но в Судане тоже есть пирамиды! Они, конечно, не такие огромные и эпичные как суперпопулярные египетские, но выглядят не менее впечатляюще, а самое главное — посетить их можно абсолютно бесплатно. Я впервые в жизни увидел объект всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором нет не только туристов, но и заборов, билетных касс и вообще каких-либо признаков цивилизации!
Мы наслаждались свободой и аутентичностью, лазая по древним нубийским пирамидам и исследуя бесконечные иероглифы. В тот день я отчетливо понял, что не зря так долго рвался в эту страну.
Джебель-Баркал, Судан
Пирамиды Джебель-Баркала
Свобода и пыль
Вечером того же дня мы добрались до суданской столицы, где в совокупности пробыли около 10 дней, каждый день выбираясь на улицу и изучая местный колорит. Хартум, безумно интересный и богатый на изящные детали город, чем-то напомнил постколониальные города Лаоса, по которым я бродил годом ранее.
Местные жительницы, Хартум
Самое потрясающее — абсолютная свобода везде! Если не считать парочки правительственных кварталов в центре, где строго-настрого запрещено фотографировать улицы и даже передвигаться пешком, Хартум относительно свободный для изучения город. Нам удалось спокойно пройти на территорию главного госуниверситета страны и побродить по его корпусам, которые считаются здесь эталоном утонченной архитектуры.
Университет Хартума
Британская канонерская лодка Мелик, Хартум
Мы заходили в любое здание, которое считали интересным, лазили по пыльным минаретам в старинных мечетях и даже по заброшенному британскому канонерскому кораблю — никто нам не говорил ни слова!
Mastercard и автобусы
Но и минусов в столице хватает. Самый главный, на мой взгляд, крайне неудобная система общественного транспорта, понятная только местным. На дырявых автобусах и полусгнивших маршрутках нет никаких опознавательных знаков. Водители, проезжая остановки или скопления людей, жестами показывают, куда они едут, и люди, если им по пути, останавливают транспорт взмахом руки.
Без помощи местных жителей попасть в нужный автобус практически нереально. Учитывая тотальную переполненность транспорта и крайне непродуманные линии маршрутов, из-за чего частенько приходится делать множество пересадок, поездка превращается в сущий кошмар.
Часто гораздо быстрее и удобнее передвигаться на тук-туке. Стоит это удовольствие всего один-два доллара за каждые пять километров. Очень актуально на небольшие расстояния, особенно если вас двое.
Общественный транспорт в Судане
Второй существенный минус — во всем Судане нет международных платежных систем. Как и в Иране, из-за наложенных Западом санкций здесь невозможно расплатиться или снять деньги с помощью привычных нам Visa или Mastercard. Если подумаете об этом заранее и возьмете запас наличных долларов, то вам не придется прибегать к помощи посольства, как пришлось это делать нам.
К слову сказать, русское комьюнити в Судане немногочисленно, всего несколько сотен человек. Все друг друга знают, поэтому в посольстве нам немедленно порекомендовали человека, через которого мы быстро решили денежный вопрос, получив наличные суданские фунты в обмен на сберовский онлайн-перевод.
Порт-Судан
По дороге в Порт-Судан, второй город страны, мы посетили еще один объект всемирного наследия — пирамиды Мероэ. Здесь уже имелись признаки цивилизации: дырявый забор из рабицы и навязчивый араб на верблюде, предлагающий прокатиться верхом за деньги.
Пирамиды Мероэ, Судан
Пирамиды Мероэ, Судан
К слову сказать, и сами черные пирамиды на фоне оранжевых дюн здесь хоть и не такие древние, как в Джебель-Баркале, но выглядят гораздо более атмосферно и фотогенично.
В Порт-Судан я влюбился с первых минут. Галерейные колониальные улицы, аккуратные своды английской архитектуры, неплохой современный стрит-арт, неспешный ритм жизни и запах моря делают город одним из самых комфортных и приятных для отдыха или даже жизни в Судане. Крайне рекомендую прогуляться вдоль центрального проспекта к заброшенному ж/д-вокзалу, который выглядит будто декорация из фильма про Дикий Запад.
Кстати, Порт-Судан — это город-курорт. Без слез, конечно, на местные курорты и не взглянешь: мутная вода, мелководье, отсутствие базовой инфраструктуры. На фоне таких «удобств» даже курорты Краснодарского края покажутся привлекательней. Зато по сравнению с ними же местные пляжи абсолютно пусты, а в море почти никто не купается.
Город Порт-Судан
Пляж, Порт-Судан
Крайне рекомендую посетить разрушенный рыбацкий городок Суакин, что находится на острове в 50 километрах от Порт-Судана. Эти развалины, которые некогда были процветающим прибрежным городом и главным портом страны, сейчас производят гнетущее впечатление, хотя, побродив среди них, я получил огромное эстетическое удовольствие.
Инфляция и дружелюбие
Каждый день в Судане мы замечали, как цены на базовые продукты и воду постепенно повышаются, и это неудивительно: за неполный месяц нашего путешествия по стране рыночный курс национальной валюты рухнул на 40 %! Что самое невероятное — местные жители считают такую гиперинфляцию совершенно нормальной и уже адаптировались к столь непростым экономическим реалиям.
Последние место, о котором мало кто вспоминает даже среди суданцев, но о котором, на мой взгляд, обязательно стоит упомянуть, — Кассала.
Город Кассала
Удаленность от основных экономических артерий, близость к границам с Эритреей и Эфиопией и фон в виде горных скалистых образований крайне причудливых форм делают Кассалу наиболее живописным и мультикультурным местечком. Здесь имеется и достопримечательность международного уровня: мечеть Хатмия, возведенная в XVI веке прямо у подножья тех самых гор. Считается, что это старейшая мечеть в Судане из ныне действующих.
Несмотря на то, что мне пришлось гулять по городу с температурой 38 и жутким кашлем (после веселой поездочки в открытом пикапе по ночной пустыне), Кассала оставила самые приятные впечатления из всего, что я увидел в Судане.
Мечеть Хатмия, Кассала
Крайне приятен факт, что при всей повсеместной религиозности и тотально консервативном образе жизни местное население очень позитивно настроено по отношению к туристам. Нам ни разу не делали замечания по поводу внешнего вида, даже когда мы заходили в мечеть. При этом иногда нам казалось, что мы единственные люди в стране, которые носят открытую одежду. Девушек в шортах или юбках я не встретил ни разу за все время здесь, поэтому моя спутница была единственной, кто периодически нарушал местные культурные устои.
В целом иногда дискомфорт был весьма ощутим. Но, несмотря на непродолжительную простуду и трудности с дальнейшим продвижением на юг из-за внезапно начавшейся войны с Эфиопией, улетая из Судана, я чувствовал нереальное удовлетворение от нашего путешествия. Это был эмоциональный подъем, ведь очередная зима оказалась насыщенной теплом и приключениями, а не унылой снежной хандрой.
