Едем в Коломну: храмы, музеи и городовой в будке

«Хочу тут жить!» — завороженно говорит каждый второй человек, оказавшийся в Коломне впервые. Это неудивительно: старинный город (официально Коломна всего на 30 лет младше Москвы, но, согласно археологическим изысканиям, старше) выглядит уютным, похожим на театральные декорации к чеховским пьесам. Так оно и есть, хотя впечатление камерности обманчиво. «Пряничный» и двухэтажный — лишь исторический центр города, и это примерно одна пятая его часть. Есть еще «новый» город со спальными районами и более привычной архитектурой.

Для начала немного истории с географией. Коломна расположена на юго-востоке Московской области в 114 километрах от столицы и находится в объятиях трех рек — Москвы, Оки, Коломенки. По меркам мегаполисов Коломна крошечный городок: в нем проживают всего 150 000 человек. Официально история города начинается в 1177 году — с упоминания в Лаврентьевской летописи, где Коломну называют пограничной крепостью Рязанского княжества.

Откуда взялось название Коломна? Версий много, вот самые популярные.

• Боевая. У города-крепости, не раз сожженного татаро-монголами, богатое военное прошлое, и в сражениях воины точно кричали неприятелю: «Колом — на!»
• Речная. В центре города река Ока делает крутые повороты, откуда и пошло выражение «Ока ломаная», которое легко превратить в «Коломна».
• Геральдическая. На коломенском гербе изображена колонна в окружении двух золотых звезд. Так что латинское слово columna («колонна») тоже выглядит родным.
• Рыночная. Давным-давно на берегу одной речки был рынок, где вещи не покупали за деньги, а обменивали. Поэтому рынок называли «менок», а речка протекала «коло менка».

Благодаря удачному расположению — почти посередине между Москвой и Рязанью — большую часть своей истории Коломна была известна как купеческий город, тому подтверждением добротные каменные дома в старой части и множество храмов, один из которых построен на купеческие деньги (о нем ниже). В советское время эстафету подхватила репутация промышленного центра: в Коломне работали заводы тяжелого станкостроения, тепловозостроения, железобетонных изделий, цементный, текстильного машиностроения, канатная фабрика.

Приезжать в Коломну лучше в будни. Во-первых, избежите толп туристов на улицах (в выходные здесь не протолкнуться). Во-вторых, не застрянете в пробках по пути. Например, летом в пятницу вечером на автопутешествие «Москва — Коломна» можно потратить 4–6 часов, хотя по-хорошему езды часа полтора-два, не больше.

Автомобиль. Из Москвы в Коломну ведет трасса М5 «Урал». С МКАДа выезжаете на Новорязанское шоссе, сто километров — и вы на месте. Основные заторы могут случиться в населенном пункте Островцы и перед светофором у города Воскресенск. Припарковаться в Коломне можно где угодно бесплатно, но стихийных парковок лучше избегать — поставьте машину на туристическую стоянку справа от полосатой будки городового. Мимо нее вы вряд ли проедете, но если все же да, вот координаты: 55.102831, 38.754437

Автобус. Рейсовый автобус номер 460 «Москва — Коломна» отправляется с автостанции Котельники, расположенной рядом с одноименной станцией метро, примерно каждые полтора часа. Самый ранний рейс — в 8:00, последний — в 23:30. Расписание по ссылке на tutu.ru, билет стоит 310 рублей.

Электропоезд. Самый удобный вариант. Электрички в Коломну уходят с Казанского вокзала в среднем каждые 60 минут, до пункта назначения едут 2–2,5 часа, цена билета — 288 рублей. Хотите быстрее — поезжайте на экспрессе, он чуть дороже (350 рублей), и билет на него надо купить заранее. Со станции «Коломна» до туристических маршрутов старого города быстро дойдете пешком.

Ехать в Коломну на один день обидно: не получится вдоволь нагуляться и увидеть все самое красивое. Но если в распоряжении всего 24 часа, маршрут может быть, например, таким.

• Припаркуйтесь у Конькобежного центра — белое здание космического вида находится прямо на въезде в город, слева от дороги и в двух шагах от кремлевской стены.

• Выходите из машины и двигайтесь вверх по дорожке: слева от вас будет «конькобежка», справа — Коломенская (Маринкина) башня и кремлевские стены. Хотя нет, лучше сделайте небольшую петлю вправо и войдите в кремль через Михайловские ворота и подвесной мост. Заодно увидите памятник Дмитрию Донскому, собиравшему в Коломне войска на Куликовскую битву в сентябре 1380 года.

Кстати, про Маринкину башню. Это одна из семи уцелевших башен коломенского кремля, самый высокий ее сторожевой пункт (31 метр). Визуально она кажется круглой и гладкой, на самом же деле имеет 19 граней, а на стенах в шахматном порядке расположены 27 бойниц. Почему Маринкина? По легенде, в 1611–1612 годах в ней жила польская авантюристка Марина Мнишек — жена Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия II, претендовавшая на русский престол. После казни смутьянов Марину заточили в Коломенской башне, откуда она… исчезла. Суеверные люди говорили, что обернулась сорокой и вылетела в бойницу, хотя в реальности Марину, скорее всего, утопили или замуровали в стене. Сейчас в башне устроен музей ее именитой узницы, внутрь можно попасть с экскурсией.

• Сразу за кремлевской стеной — Брусенский монастырь. Рассмотрите его до странности яркие строения, зайдите в старинную шатровую церковь, похожую на жилой дом.

Успенский Брусенский монастырь — один из четырех коломенских монастырей. Как водится, с богатой и трагической историей. Основанный в 1552 году после выступления Ивана Грозного в поход на Казань, сначала он был мужским, имел большую библиотеку рукописных книг. После пожара в Смутное время, когда выгорел почти дотла, был заново отстроен и стал женским. В 1920-е насельниц монастыря разогнали, пятерых сестер позднее расстреляли на Бутовском полигоне.

Но вернемся на несколько веков назад. Одержав победу в Казани, Грозный приказал заложить шатровую церковь Успения Пресвятой Богородицы. Шатровый храм — русская зодческая редкость, от обычного отличается тем, что вместо купола у него шатер-восьмигранник. С улицы шатер кажется невысоким, но если, находясь внутри, поднимете голову, увидите уходящий в небо свод. Дух захватывает. В 1880-х в Успенской церкви располагалась дюжина келий для престарелых монахинь — богадельня. Однако первыми в Брусенском монастыре взгляды и камеры туристов привлекают зеленые главки и белокаменные наличники Крестовоздвиженского собора — ну просто рождественский имбирно-пряничный шедевр. Строение в стиле классицизма, с элементами древнерусского зодчества и московского барокко, возвели за 6 лет (1852–1858). При советской власти красавец-собор пострадал: разрушили шатры, узорные лестницы и колокольню. До сих пор он на реставрации.

• Выйдя из ворот Брусенского монастыря и попав на улицу Лажечникова, сразу поворачивайте налево. Здесь — музей «Коломенский патефон», обязательно послушайте охрипшую от времени ретропластинку на старинном патефоне. Не игнорируйте Кремлевский дворик, там получаются классные фотографии.
• Несколько метров вперед — и вы на круглом сквере «Блюдечко». С крутого берега любуйтесь вневременным пейзажем, где-то здесь встречаются Москва-река и Коломенка. Летом на берегу приятно выпить чаю из термоса, зимой — скатиться со снежной горы. Пройдитесь вдоль частных домов по ул. Дмитрия Донского — и в одном из них увидите Музей трамваев: в пакгаузе арт-галерея на трамвайную тему, в домике — экспозиция. Если интересуетесь этим видом транспорта, попросите хозяина музея провести экскурсию.
• Прямо над «Блюдечком» — сердце старого города, Соборная площадь. Поднимайтесь, по очереди заходите во все церкви, они абсолютно разные снаружи и внутри. Выпейте воды в часовне Свято-Троицкого женского монастыря, а если повезет — поднимитесь на Успенскую шатровую колокольню, иногда ее открывают для посетителей.

Первое, что вы увидите на старейшей в городе Соборной площади, — внушительные купола-луковицы и белоснежные стены Успенского кафедрального собора. У него две даты рождения: 1382 год, когда по приказу Дмитрия Донского возвели трехглавый собор в честь победы на Куликовом поле, и 1672-й, когда его капитально перестроили в пятиглавый. Красоту и богатство росписи второй инкарнации собора оцените сами, если приедете в теплое время года: в холода неотапливаемый храм может быть закрыт. 

Слева от Успенского собора — Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь (изначально мужской, ныне женский), основанный в 1799 году на месте архиерейских палат, а после закрытия в 1920-х чем только ни служивший. Здесь были управление милицией, лазарет, коммунальные квартиры, в монастырских церквях работали швеи и художники, проживали иногородние. Вот эти церкви, пожалуй, самые интересные в городе. Сразу направо от ворот — небесно-голубая, в псевдоготическом стиле Покровская. Напротив — нарядная Троицкая, с барочной лепниной и разноцветной лестницей, по которой можно попасть собственно в церковь; на нижнем этаже церкви — еще одна, в честь Ксении Петербургской (обратите внимание на необычный керамический иконостас, его сделали в монастырской мастерской). Также к монастырю относится трехъярусная колокольня в стиле ампир.

• Пройдя площадь, двигайтесь по улице Лазарева к Пятницким воротам. Обязательно сворачивайте на прилегающие улочки, читайте памятные таблички на деревянных домах. Загляните в Музей русской фотографии (ул. Исаева, 19), там мало народу, но много интересного.

Монументальную «подкову» Пятницких (Спасских) ворот вы ни за что не пропустите. Они возвышаются над окружающим пейзажем немного тяжеловесно и грозно — не зря в старину были главным въездом в Коломну, а сейчас остались единственной проездной башней. На верхнем ярусе располагались стрельцы и арсенал оружия, в арке висел набатный колокол, в случае опасности ворота загораживали стальными решетками. На внутренней стороне ворот — изображение Святой Троицы.

• На выходе из Пятницких ворот поверните налево — обнаружите музей «Калачная». Даже если решили обойтись без экскурсии, купите горячих калачей и сбитень и прямо на улице устройте себе пир.

• Поели? Тогда выбирайте — идти направо или налево. Слева будет понтонный мост, а за ним дорога через поля в Бобренев монастырь. Справа — улица Пушкина и дорога ко всем «вкусным» коломенским достопримечательностям.

Раз уж упомянули про Бобренев монастырь — небольшой рассказ о нем. Мужской монастырь, как и многие знаковые постройки Коломны, связан с 1380 годом и Куликовской битвой, после которой его основали два Дмитрия — князь Донской и воевода Боброк-Волынец. Бело-голубые стены и башенки смотрят на Соборную площадь с заливных лугов противоположного берега Москвы-реки. На территории монастыря два храма — Феодоровский и Богородице-Рождественский, известный как «храм поющих ангелов»: в одном из его приделов, даже если поет один певчий, создается впечатление, что звук идет отовсюду. Волшебное впечатление, хотя редко кому удастся его испытать: храм на реставрации.

И наконец четвертый коломенский монастырь, тоже мужской — Богоявленский Старо-Голутвин, основанный в XIV веке Сергием Радонежским (правильно, в ознаменование победы на Куликовом поле) и знаменитый своей духовной семинарией. Чтобы добраться до него, придется проехаться на трамвае или машине на противоположный конец города.

Подсчет храмов в Коломне и окрестностях — дело трудозатратное, настолько их много. Для туристического маршрута будет достаточно тех, что находятся в историческом центре на Соборной площади (о них читайте выше) и неподалеку от нее.

Первое, что вы увидите при въезде в город на автомобиле, — Маринкина башня слева по ходу движения, а справа — храм Михаила Архангела, который сперва можно принять за бывшее дворянское гнездо, настолько светский вид у этого строения с портиками, колоннами, изящной ротондой. Да еще и широкая лестница резво сбегает к протекающей рядом реке. Церковное предназначение выдает разве что не заметный сразу купол с крестом. У храма потрясающая история: в начале 1900-х при нем действовала церковно-приходская школа, богадельня для престарелых женщин, была хорошая библиотека, где устраивали литературные вечера. Потом пришла революция, и в советские годы здесь учредили Краеведческий музей. После восстановления церкви в правах в 2007-м музей переехал, а образовательную традицию возобновили и при храме открыли воскресную школу.

Теперь быстро пройдем через Михайловский мост внутрь кремля, пересечем Соборную площадь, сразу за которой на лужайке стоит ладное приземистое здание под полукруглым куполом. Это церковь Николы Гостиного, одна из старейших построек Кремля (год основания 1501-й). Прочно стоящая на земле, она похожа на крепенького делового мужичка. Ассоциация недалека от правды: храм Николы Гостиного построили «гости» — купцы. Они же получили разрешение проводить службы пораньше, чтобы сразу отправиться по рабочим делам. Вплоть до революции храм был пятиглавым, с шатровой колокольней. Но в 1930-е стал местом пересылки заключенных и репрессированных, позже приютил фабрику и спортшколу и наконец в 2002-м снова стал храмом. Внутри храма разыщите редкую икону Николая Чудотворца XVII века с вырезанным из дерева изображением святого.

Где-то между Николой Гостиным и Соборной площадью притаилась почему-то неприметная, хотя заслуженная церковь Воскресения Словущего. Сделайте несколько фото с разных ракурсов — возможно, через несколько лет восстановительных работ вы ее не узнаете. А этой церкви не привыкать к разрушениям и возрождениям. В год своего появления, 1360-й, храм был деревянным. Здесь 18 июля 1366-го московский князь Дмитрий Донской венчался с суздальской княжной Евдокией. Жениху было 16 лет, невесте 13. Коломну выбрали для венчания из соображений политкорректности: чтобы ни Москве, ни Суздалю не было обидно. С тех пор храм был отстроен в камне, несколько раз достраивался и украшался. Все это пострадало от рук большевиков, которые разрушили колокольню, сбили купол, а церковь приспособили под мастерские.

Обойдя кругом церковь Воскресения Словущего, держим путь на Пятницкие ворота, далее направо, к улице Посадской, а точнее — на перекресток ее с улицей Арбатской. Готовьтесь восхищаться, такое чудо мало где увидите: храм Николы на Посаде выполнен в стиле московское узорочье, увенчан рядами из 105 «кокошников», а четыре из пяти его куполов покрыты цветными керамическими чешуйками. Попасть внутрь будет сложно: храм старообрядческий, службы начинаются в 7:00 утра, к тому же посторонних тут не особо приветствуют.

Коломне повезло с культурным бэкграундом: чего только здесь не производили несколько сотен лет назад, какие только выдающиеся личности не посещали город. Так что музеев и памятных мест много.

На старте пути загляните в Музей-навигатор возле Пятницких ворот — не столько музей, сколько помощник туриста. Заказать экскурсию, подобрать маршрут, получить карту местности — все вопросы сюда. Еще один инфоцентр для туристов — в Краеведческом музее (ул. Лажечникова, 15), не пропустите табличку с латинской буквой i на зеленом фоне. Сам Краеведческий музей стоит посетить ради макета «того самого» Коломенского кремля, отстроенного в камне в XVI веке после очередного сожжения врагами: 16 башен вместо сохранившихся 7, североитальянский архитектурный стиль.

Через стенку от навигатора — музей «Калачная» (ул. Зайцева, 14). Желающих попасть в пахнущее сдобой помещение хоть отбавляй, поэтому бронируйте место в экскурсионной группе заранее. Всех рассадят по стульям-лавкам, нальют чаю и накормят горячими калачами. Параллельно устроят представление-лекцию, где покажут процесс приготовления калача, растолкуют известные «хлебные» выражения вроде «тертый калач» и «дырка от бублика».

«Какие еще дырки — мы приехали пастилу попробовать», — могут сказать туристы и будут правы. Тогда держите курс в музей «Коломенская пастила» на Посадскую улицу, 13а или на Музейную фабрику пастилы по адресу ул. Полянская, 4. Друг от друга эти заведения отличаются тематикой экскурсий: в музее она литературно-музыкальная, на фабрике сосредоточена на процессе изготовления пастилы. И там и там гостей ждет чаепитие и дегустация самых популярных видов яблочного лакомства. В неспокойный период пандемии экскурсии проходят онлайн.

А хотите знать, чего ждать от пастильных заведений в мирное время? В Музее пастилы несколько раз в день стартует театрализованная программа: актеры, одетые в полном соответствии с модой позапрошлого века, проводят краткий экскурс на тему «откуда есть пошла коломенская пастила и кто из культурных деятелей прошлого о ней упоминал». Сюжеты меняются несколько раз в год, запись обязательна.

Попасть на фабрику также можно лишь по предварительной записи. И вот что вы там узнаете, опять же от актеров: пастилу делают из антоновки, которую хранят в подвалах обернутыми — каждое яблочко по отдельности — в вощеную бумагу, в сухих деревянных ящиках. Покажут все поэтапно: как яблоки моют, чистят, взбивают с сахаром в пенку, сушат в печи и так далее. Плюс мастер-класс по изготовлению конфект — именно так, с буквой К и рассказом о том, что раньше конфектами назывались и сладости, и лекарства.

Через дорогу от Музея пастилы — Дом самовара (ул. Посадская, 11), в котором расположилось тщательно начищенное медное наследие частного коллекционера. Каких самоваров здесь только нет: пасхальные в форме яйца, «эгоисты» на одну чашечку, пузатые «тыквы» и вытянутые «рюмочки», солдатские из гильзы и дворцового вида генеральские. Посреди экспозиции — русская печь с хозяйственной утварью. Не ленитесь, нарядитесь в цветастый фартук и подержите в руках ухват с чугунком, а на плечах — коромысло с подвешенными ведрами. Можно освоить прялку.

После того как наделаете фоток в кокошниках, с самоваром под ручку, спускайтесь вниз по ул. Арбатской и далее к ул. Москворецкой, пока не увидите красочную вывеску Музея любимой игрушки. Это тоже частная коллекция, проживающая в уютном доме с печным отоплением. Открываете дверь и попадаете в советское детство — многие куклы, мишки и машинки покажутся вам родными. Хотя кроме более-менее привычных игрушек здесь много раритетных, из разных эпох и стран. Медведь Тедди из Англии, будуарная кукла в пол человеческого роста из США, спиртовая кухонная плита из Германии. А еще детские книги вековой давности. После осмотра экспозиции можно поиграть в настольные игры и попросить запустить железную дорогу.

Кажется, вы слишком много времени провели на Посаде, пора вернуться по другую сторону Пятницких ворот, тем более что здесь не все музеи осмотрены. Вот, например, филиалы Музея органической культуры на ул. Казакова: в изобильно украшенном резьбой сером доме номер 10 — современное искусство, через дом от него — Музей традиции. Камерная галерея поделена на два пространства: в левом крыле и на втором этаже — выставка художника DIMA (сам петербуржец Дмитрий Ракитин сейчас живет в Париже), в правом — полотна представителей наивного искусства. Входная плата чисто символическая — 100 рублей, удовольствия пополам с умиротворением — в разы больше.

И напоследок самое классное — Арткоммуналка. Музей не простой, а обитаемый: здесь живут современные художники, выигравшие тендер на резидентство. Также есть экскурсии и квесты по мотивам совковых реалий, чаепитие «со слоном и сушками», обед с сосисками и зеленым горошком. Свободное посещение без еды и сопровождающих тоже возможно, но надо записаться заранее, чтобы не тревожить жителей.

Основная тема музея-резиденции — диссидентство 1960-х. Ангел-хранитель — Венедикт Ерофеев, который учился в Коломенском пединституте, откуда был отчислен. В доме, где расположена Арткоммуналка, раньше был магазин «Огонёк», там Веничка работал грузчиком в винном отделе. Интерьеры и экспонаты — узнаваемые советские, ностальгические. Всё знакомо до боли, хочется смотреть и трогать, а еще лучше вообще не уходить. В кухне-столовой, заполненной артефактами вроде звенящих подстаканников и треугольных пакетов молока, есть занимательная штука — сквозной шкаф в следующую комнату. Не пугайтесь, если что.

Башня Шухова
Мало кто в курсе, но в Коломне построили гиперболоидную водонапорную башню по проекту Владимира Шухова. С 1902 по 1952 год она стояла недалеко от колокольни церкви Иоанна Богослова на ул. Октябрьской революции. На ажурном 26-метровом основании находился резервуар для воды объемом 120 000 литров.

Городовой в будке
Единственный в Подмосковье городовой — суровый мужчина в униформе времен царской России — дежурит на въезде в историческую часть города и указывает, как проехать на туристическую парковку.

Дуболомы на Арбате
Если вы с детства фанат книги Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», пройдитесь по Арбатской улице. Там живет мини-армия солдат-дуболомов в человеческий рост. Их автор, стоматолог Роман Кондукторов, живет и работает на этой же улице.

Трамвайный маршрут от тюрьмы до тюрьмы
Коломна — единственный в Подмосковье город, где есть трамвай. И так случайно и печально совпало, что маршрут номер 7 начинается в историческом центре у одной тюрьмы и заканчивается в микрорайоне Колычево у другой. Ради интереса можно проехаться, посмотреть город. Стоимость проезда 46 рублей, можно платить картой.

Настоящий аэродром
Возле села Коробчеево рядом с Коломной находится клуб «Аэроград Коломна». Вам сюда надо, если хотите прыгнуть с парашютом (можно в тандеме с инструктором) или получить сертификат пилота гражданской авиации с квалификацией «командир воздушного судна С-172S». На территории комплекса есть отель.

Полет на воздушном шаре
Еще одна воздухоплавательная затея — обозревание коломенских окрестностей во время полета на аэростате. Этим занимается клуб «MONгольфьер», телефон для записи указан в шапке инстаграм-профиля.

В Коломне открылось множество хостелов, гостевых домов плюс сдаются апартаменты, посмотреть и забронировать все это легко, например, на booking.com. Но есть в городе и отели.

Без преувеличения лучший — «40-й Меридиан Арбат» (Водовозный пер., 12). Расположен на Москве-реке прямо на воде, в историческом центре, откуда пара минут ходу до основных достопримечательностей. Кроме собственно номеров есть кафе и ресторан, игровая комната для детей. Сервис отличный, из развлечений — возможность организовать речную прогулку. Номер лучше бронировать заранее и обязательно попросить комнату с видом на реку, а не во двор.

Еще один классный отель — родной брат предыдущего «40-й меридиан Яхт-клуб», их часто путают, поэтому внимательнее. Он находится за городом, на «стрелке» Оки и Москвы-реки, подойдет только тем, кто приехал на автомобиле. Кроме чумовых видов здесь есть вертолетная площадка (ну мало ли), отличное спа и теннисный корт.

Но все же самая известная гостиница — «Коломна» (пл. Советская, 2), многоэтажное здание в центре «нового» города. Здесь вечно нет мест, потому что живут актеры (в Коломне часто снимают кино) или спортсмены, приезжающие на сборы и тренировки в Конькобежный центр.

Интересен будет «Исторический особняк» в доме XIX века. Отличный современный интерьер, близко к центру и Кремлю.

Поесть и выпить в Коломне любят, поэтому приятных заведений в старой и новой частях города много. В историческом центре вкусно кормят, например, в «Доме с мезонином» (ул. Лажечникова, 4) — теплыми салатами, крем-супами, перловкой с телятиной и грибами. Внутри уютно: окна в пол, полно интерьерных милых безделушек и диваны в цветочек, на одном из которых постоянно спит кошка Маруся.

Также в центре находится арт-кафе «Намёки» на ул. Лажечникова, 5 — заведение богемное. Открывается не раньше полудня, похоже на галерею, в меню сплошная игра слов: мидии в панцире «Открытки», карпаччо из говядины «Тон-ко», жюльен «Французский связной». 

За сладостями идите в кондитерскую «Добрый торт» (ул. Зайцева, 13) — здесь затейливые десерты, отменный кофе, а на стенах картины авторства директора заведения. Если хочется еды посерьезнее, вам через дорогу, в мясное бистро «Рульки вверх» (ул. Красногвардейская, 3). Согласно названию, в меню только мясные блюда чешско-бельгийской кухни, от бургеров и сосисок до шницелей и ребрышек. Многолюдные туристические точки общепита в центре — рестораны «Яръ» и «Княжич», кафе «Лажечников» и «У Пятницких ворот» с более-менее одинаковым домашним меню и русской кухней.

Летом никак нельзя пропустить уличные кафешки при музее и фабрике пастилы — атмосферные, переносящие в XIX век. Ассортимент вкусностей в заведениях различается, и при фабрике он больше. На улице кипит самовар, барышни в пышных платьях разносят оранжад, в турке, утопленной в раскаленном песке, закипает кофе. Кроме собственно пастилы обратите внимание на нежнейшие пироги «Вздохи Николая», парфюмированный шоколад и мороженое: пробуйте «Флердоранж» и «Хлебное».

Если обедать и ужинать решили в новой части города, вот еще несколько отличных мест. 

• Гастропаб Tot Pub (ул. Октябрьской революции, 366/2): дружелюбные бармены, необъятная пивная карта, правильные коктейли, нестыдные стейки и бургеры. 
• Суши-бар «Токио» (ул. Коломенская, 2): обстановка камерная, суши и роллы непривычно щедрых размеров.
• Лаунж-кафе Pastila (ул. Октябрьской революции, 301): никакой пастилы тут нет, зато хорошая европейская кухня с заметным уклоном в итальянскую и эталонные коктейли.
• Стейк-хаус BBQ (ул. Коломенская, 2): ковбойские интерьеры намекают, что брутальное меню состоит в основном из мяса и всевозможных гарниров, а порции внушительные. 
• Лучший в Коломне кофе готовят в кофейне Alsace (ул. Фрунзе, 46, в здании Сбербанка). Туристические тропы даже близко не пролегают, но если хочется апельсиновый бамбл или перечный брулатте, не поленитесь отыскать.

• Пастилу, пастильные зефиры и пирожные, гадательные конфеты, сидр, травяные чаи «Молодильный», «От нервов», «Для сладких снов» из кондитерской при Музейной фабрике пастилы.
• Платье в наивный цветочек из Магазина штапельного платья.
• Фигурное мыло и ватные елочные игрушки из мануфактуры «Душистыя радости».
• Сливочные тянушки и конфеты в музыкальной шкатулке из «Кондитерской кухмейстера П. П. Шведова».
• Акварельные открытки с портретами Дмитрия Донского, Марины Мнишек и Анны Ахматовой из Музея-навигатора.
• Мед, медовуху, пчелиный воск и пыльцу из магазина «Золотой улей».