Гид по северной Швеции: Королевская тропа и все, чего вы не знали о шведских горах

Что приходит в голову при словосочетании «природа Швеции»? Скорее всего, море, острова и шхеры, скалы и сосны на берегу. А типичный шведский пейзаж — красные деревянные домики у воды.

Но Швеция может удивить: крутые горные склоны, ледники, суровые каменистые плато, высокогорные озера, тучи под ногами, стремительные горные реки, тундра и северные олени, грохочущие водопады и альпийские луга — все это тоже неотъемлемые части типичного шведского пейзажа. Даже национальный гимн страны начинается такими словами: «Du gamla, du fria, du fjällhöga nord» («Ты древний, ты свободный, ты высокогорный север»).

На западе Швеции, вдоль границы с Норвегией, проходит часть системы Скандинавских гор. Горная цепь тянется от Шведской Лапландии на севере до Даларны, той самой провинции в Центральной Швеции, где делают знаменитые шведские сувениры — расписных деревянных далекарлийских (даларнских) лошадок — на юге.

Эти земли издавна заселял коренной народ севера — саамы. Страна саамов — они называют ее Сапми (Sápmi) — простирается по арктической части Скандинавии (Норвегия, Швеция и Финляндия) и Кольскому полуострову (Россия). В Швеции сейчас существует 51 саамское поселение, шесть саамских школ, а всего проживают около 20 тысяч саамов, которые пользуются правом сохранять и развивать свой оленеводческий промысел, язык, ремесла, систему образования, свои традиции и идентичность. Сейчас происходит активная политическая борьба саамов за усиление влияния и расширение саамской автономии. В 1993 году в Кируне, самом большом северном городе Швеции, был образован Саамский парламент (Sametinget). К сожалению, в шведском обществе существует и дискриминация саамов по этническому происхождению, предубеждения и даже преступления против них на почве расовой ненависти.

В лапландском городе Йокмокк (Jokkmokk) недалеко от Кируны находится Шведский музей гор и Саамов (Svenskt fjäll- och Samemuseum). В музее собрано очень много информации о регионе: там есть экспозиция об истории заселения севера Швеции, о быте саамов; небольшой ботанический сад с местной горной флорой; часть, в которой представлена местная фауна, а также испражнения животных — вероятно, для того, чтобы, будучи в походе по горам, вы с легкостью могли определить, прошел до вас по тропе лемминг, заяц или олень. Есть в этом музее и ресторан с традиционной едой, например блюдами из оленины, и магазин с сувенирами и книгами на разных вариантах саамского языка.

В конце XIX века было решено проложить в горах Швеции специальную тропу для туристических походов, ведущую с севера на юг. Маршрут проходил по самым красивым местам страны, и в 1900 году глава Шведской туристической ассоциации (Svenska Turistföreningen, или сокращенно STF), занимавшейся обустройством тропы, написал об отрезке, соединяющем деревню Абиску (на шведском — Abisko, на саамском — Ábeskovvu) и поселение Квиккйокк (Kvikkjokk): «Здесь будет проходить поистине королевская дорога через горы Лапландии».

Впервые название Кунгследен (Kungsleden), что в переводе со шведского означает «тропа королей» или «королевская тропа», было официально использовано Шведской туристической ассоциацией в 1928 году. Общая длина тропы — приблизительно 440 километров, между Абиску на севере и горнолыжным курортом Хемаван (Hemavan) на юге.

Тропа проходит параллельно границе с Норвегией, пересекает национальные парки «Абиску», «Стура-Шёфаллет» (на шведском — Stora Sjöfallet, на саамском — Stuor Muorkke, «большой водопад»), «Пиельекайсе» (Pieljekaise) и проходит по окраине парка «Сарек» (Sarek). Кунгследен и ее окрестности являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Королевская тропа условно делится на четыре отрезка. Конечные и начальные точки маршрутов — места, наиболее легкодоступные для транспорта.

1. Абиску — Синги, далее этот отрезок маршрута поворачивает на восток, к саамской деревне Никкалуокта. Добраться сюда проще всего: на самолете авиакомпаниями SAS или Norwegian до города Кируна, а из Кируны в Абиску за полтора часа можно доехать на поезде или на автобусе.
Обратите внимание, что в Абиску две остановки и две станции: Abisko Östra — это сама деревня, с домами, супермаркетом и так далее, и Abisko Turiststation — именно здесь находится начало тропы. В Никкалуокту (Nikkaluokta) из Кируны (или из Никкалуокты в Кируну) добираются на автобусе. В Кируну можно доехать из Стокгольма на поезде с романтичным названием Arctic Circle Train («Поезд Северного полярного круга»). Поезд идет всю ночь (выезжает из Стокгольма в 18:00, а прибывает в Абиску в 11:00), а в спальных вагонах — очень комфортных — есть даже душ. Душ и комфорт оправдывают стоимость билета на поезд (она составляет около 100 евро).

2. Синги — Салтолуокта — Квиккйокк. В Салтолуокту (Saltoluokta) и Квиккйокк можно добраться на автобусе из Елливаре (Gällivare), а в Елливаре, в свою очередь, долететь или доехать на поезде из Стокгольма. Помимо авиакомпаний SAS и Norwegian, в Елливаре летает Nordica.

3. Квиккйокк — Аммарнэс. На этом участке практически нет горных хижин, где можно пополнить запасы и переночевать, поэтому он менее популярен. В Аммарнэс (Ammarnäs) можно добраться на автобусе из Елливаре, Умео (Umeå) или Арвидсъяура (Arvidsjaur). В Умео летают SAS и Norwegian, в Арвидсъяур — Nordica.

4. Аммарнэс — Хемаван. В Хемаван можно долететь на самолете (аэропорт Hemavan Tärnaby, билет на самолет можно приобрести на сайте шведской региональной авиакомпании Direktflyg или доехать на автобусе из Умео.

Хорошее и достаточно подробное описание всего пути есть на английском языке на сайте Шведской туристической ассоциации.

В среднем 110 километров между Абиску и Никкалуоктой можно пройти за неделю. На этом же отрезке проводятся различные соревнования: например, раз в год, в июле или августе, проходит Fjällraven Classic (да-да, той самой Fjällraven, что делает знаменитые рюкзаки с лисичкой). В соревновании может поучаствовать любой желающий — стоимость участия, условия и прочую информацию можно найти на сайте Fjällraven Classic.

Участники идут в обратную сторону — из Никкалуокты в Абиску, с юга на север: из-за особенностей рельефа это направление считается более сложным.

Именно в северной части, недалеко от Никкалуокты, находится самая высокая вершина Швеции — гора Кебнекайсе (на шведском — Kebnekaise, на саамском — Giebmegáisi или Giebnegáisi, «вершина-котел»), 2 097 метров над уровнем моря. Местные жители ласково и по-свойски называют ее Кеб. У Кеба две вершины: северный пик (Nordtoppen) и южный (Sydtoppen). До 2018 года южная вершина считалась высочайшей точкой страны, однако из-за таяния ледника, окружающего южный пик, в 2016 году разница между ними составляла всего 30 сантиметров, а летом 2018-го после аномальной жары северная вершина, которая не покрыта льдом, вышла вперед, и теперь именно северный пик — самый высокий. Остается только следить за развитием событий: вполне вероятно, что после холодных зим ситуация снова изменится в пользу южного пика.

Если у вас достаточно опыта, на Кебнекайсе можно подняться самостоятельно, а если вы не уверены в своих навыках — существуют специальные платные туры с опытным гидом, которые можно забронировать заранее через интернет (по гугл-запросу «Kebnekaise summit tour») или заказать прямо на месте: на горной станции Кебнекайсе (Kebnekaise Fjällstation, Kebnekaise Mountain Station) в информационном туристическом центре. Однодневные туры-восхождения со станции на южную и северную вершины в летний сезон, с июня по сентябрь, происходят каждый день (разумеется, если позволяет переменчивая арктическая погода), и места на них есть всегда.

Как уже было сказано выше, маршрут Абиску — Никкалуокта сворачивает с Кунгследена на восток через 75 километров. У него есть свое собственное название — тропа Дага Хаммаршёльда (Dag Hammarskjöldsleden).

Но вернемся в горы. Маршрут был назван именем Хаммаршёльда — он любил в одиночку ходить в походы в эти места — в 2004 году и с тех пор считается паломническим. Работа по подготовке маршрута велась Шведской туристической ассоциацией в тесном сотрудничестве с саамскими представителями, Шведской церковью и администрацией округа Норботтен. Каждые 10–15 километров встречаются места для медитации (Meditationsplats) с одухотворяющими цитатами из «Путевых дневников» Дага, высеченными на камнях на шведском и саамском языках.

Всего на тропе семь таких мест и семь цитат. Вот они:

• «Den längsta resan är resan inåt» («Самая длинная дорога — это дорога внутрь себя»).

• «Ödmjukheten inför blomman i trädgränsen öppnar vägen upp på fjället» («Смирение перед цветком на границе леса открывает дорогу в горы»).

• «Men från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungs möjlighet» («Но откуда-то извне что-то наполняет мой дух возможностью своего происхождения»).

• «Ödmjuk och stolt i tro: det är att leva detta att i Gud är jag intet men Gud är i mig» («Быть смиренным и гордым в вере — это значит, что я живу в Боге, а не Бог во мне»).

• «Insatsen söker oss, inte vi insatsen» («Свершения ищут нас, а не мы — свершения»).

• «Livet har värde endast genom sitt innehåll — för andra» («Жизнь имеет ценность только благодаря ее содержанию — жить для других»).

• «I din vind. I ditt ljus. Hur smått allt annat, hur små vi — och lyckliga i det som ensamt är stort» («В твоем ветре. В твоем свете. Как мелко все остальное, как мелки мы — и счастливы в том, что единственно огромно»).

Для более приземленных путешественников вроде меня эти места для медитации — удобные точки для привалов в шаговой доступности от воды, а виды с них открываются такие, что, даже заливая кипятком долгожданный «Доширак», волей-неволей задумаешься о возвышенном.

Ориентироваться на Кунгследене довольно легко, особенно в августе-сентябре, ближе к концу летнего сезона. В местах, где тропу видно хуже, через каждые пару десятков метров сделаны ориентиры: камни покрашены красной краской, чтобы их было заметно издалека и в дождь, и в туман — довольно распространенные на севере явления. Вдоль зимней лыжной тропы расставлены столбики с красными деревянными крестами. Совет: не путайте летнюю и зимнюю тропы! Зимний маршрут может завести вас на берег озера и там внезапно оборваться — вполне логично, что зимой он продолжается по льду, а вот летом вам придется идти обратно в поисках правильной, летней тропы в обход озера.

Некоторые участки маршрута — болотистые, некоторые — лесистые, некоторые — каменистые, и там, где пройти труднее всего, проложены деревянные мостки. За этими мостками следят сотрудники Шведской туристической организации, регулярно обновляют и ремонтируют их. Материалы для них (как и для всего остального) привозят на вертолетах.

Рек и ручьев на Кунгследене (и вообще в шведских горах) великое множество, так что с питьевой водой не возникает никаких проблем, и нести ее с собой в бутылках не нужно. Всегда можно остановиться у любого приглянувшегося водоема и попить вкуснейшей (с полной уверенностью заявляю, что такой вкусной воды я не пробовала нигде и никогда) кристально чистой ледяной воды.

Перебираться через эти реки и ручьи не представляет особенных сложностей. Через самые глубокие, большие и бурные потоки перекинуты подвесные мосты (на некоторых висят таблички-предупреждения, что идти по ним можно только по одному), через речки поменьше и ручьи проложены железные или деревянные мостки или доски, самые мелкие можно легко перейти вброд по камням, почти не намочив ноги.

Самые хорошие и подробные карты для походов по Кунгследену и окрестностям — карты шведского издательства Calazo (их можно заказать на Amazon.com).

Карты горных районов Швеции можно приобрести в Стокгольме рядом с Центральным вокзалом в крупнейшем в стране магазине карт (Mäster Samuelsgatan 54) — кроме Calazo, здесь есть и другие подробные карты.

Также карты можно купить в больших книжных магазинах, на горных станциях, в хостелах Шведской туристической ассоциации и в некоторых горных хижинах на маршруте.
Существует очень удобное приложение для iOS, работающее полностью офлайн (без мобильной сети, так как связи в горах практически нигде нет), — Swedish Mountain Maps. Даже если вдруг в какой-то момент оно не сможет определить ваше местоположение, не волнуйтесь — через несколько километров оно снова будет работать. В этом приложении можно найти любой нужный объект и измерить расстояние до него, узнать, на какой вы сейчас высоте (она рассчитывается автоматически), и увидеть все, что рядом с вами находится. В нем отмечены даже возможные места для палаток и загоны для оленей.

Летний сезон на Кунгследене длится с июня по сентябрь. В это время на лето открыты горные хижины и станции (информацию о конкретной дате начала и конца сезона лучше проверять, ведь она год от года меняется). Самый теплый и самый туристический месяц — июль, температура днем вполне может быть около плюс 20 градусов.

Главная беда июня и июля — комары, так что обязательно нужно брать с собой репелленты. Ну а главный плюс, кроме теплых температур, — полярный день и солнце, не заходящее за горизонт. В августе температура постепенно опускается, ближе к концу месяца по ночам она уже бывает ниже нуля, а в сентябре выпадает снег. В августе же на Кунгследене огромное количество грибов (белых, подосиновиков и подберезовиков), черники, брусники и — в центральной и южной частях маршрута — морошки.

Если повезет, то ночами в конце августа — начале сентября уже можно наблюдать северное сияние. Погода в горах переменчивая, очень часто туманно и идет дождь, иногда целыми сутками, поэтому крепкий дождевик, чехол на рюкзак и водонепроницаемая обувь — абсолютный маст-хэв для путешествующего по маршруту в летний сезон.

Зимний лыжный сезон здесь — скорее весенний. В зимние месяцы солнце не встает из-за горизонта, отчего лыжный сезон открывается в марте (тогда же открываются станции и хижины) и длится до середины мая. В апреле и мае солнце светит уже практически 24 часа в сутки, а температуры довольно мягкие, так что апрель и начало мая считаются лучшим временем для лыжных походов.

Ночевать в шведских горах можно в диких условиях в палатке совершенно бесплатно. Это разрешено везде, кроме территории хижин (за кемпинг возле хижины придется заплатить, но об этом ниже) и национального парка «Абиску». Парк начинается от входа на тропу в Абиску и заканчивается примерно через два километра после первой хижины — Abiskojaure. В месте, где национальный парк заканчивается, установлен знак, информирующий об этом, и практически сразу после знака вдоль берега реки начинается шикарная зона для кемпинга.

Для удобства путешественников в горах построены уже не раз упомянутые мной горные хижины (на шведском — fjällstuga, на английском — mountain hut) и несколько горных станций (на шведском — fjällstation, на английском — mountain station). Их отличия: хижины меньше, в них нет электричества и водопровода, а станции больше напоминают гостиницы, где можно воспользоваться всеми благами цивилизации: Wi-Fi, горячим душем, можно зарядить телефон и выпить крафтового пива в местном баре. Горные станции находятся в обитаемых районах, недалеко от транспорта.

Хижины (обычно это комплекс из нескольких зданий) построены на расстоянии 10–20 километров друг от друга, чтобы за день можно было дойти от одной до другой. В каждой хижине есть что-то вроде хостела: несколько комнат или домиков для ночлега, если вам надоело спать в палатке и хочется, наконец, поспать в кровати. Чаще всего это четырех-шестиместные номера с двухъярусными кроватями. В большинстве хижин есть небольшой магазин, где можно купить что-то из еды или предметы первой необходимости. Цены в горных магазинах, конечно, немного выше цен в обычных супермаркетах.

Во всех хижинах есть кухня с газовыми плитами и всеми необходимыми приборами для приготовления пищи. На кухнях действует правило самообслуживания: если вы, например, потратили всю воду, то будьте добры, принесите новую из специального контейнера. Нужно обязательно убрать за собой, помыть посуду, подмести пол или принести дрова.

На кухонных полках можно найти оставленную для общего пользования еду (она подписана по-английски — «leftovers»). Вы можете оставить и свои лишние полпачки макарон, чтобы рюкзак меньше весил, или даже продать в магазин (товары в котором пополняются всего несколько раз в год — летом их привозят на вертолете, зимой — на снегоходах) оставшуюся банку тунца или фасоли.

Иногда среди leftovers можно найти и другие нужные вещи: неполный баллон с газом для портативной горелки, забытые перчатки или даже початый увлажняющий крем для лица. Всем этим можно воспользоваться. Но если и у вас есть что-то, чем можно поделиться, — не жадничайте, делитесь!

Во многих хижинах есть замечательная вещь — сауна. После долгого трудного дня в походе, когда мышцы ноют от усталости, а плечи натерты тяжелым рюкзаком, нет ничего приятнее, чем погреться и распарить усталое тело. Для тех, кто не хочет париться, сауна — это возможность просто помыться горячей водой. Сеансы сауны проводятся начиная с 17:00 (расписание у всех хижин разное). Есть женское время, мужское и смешанное. И если на женский или мужской сеансы пойдут, скорее всего, туристы из других стран, то сами шведы наверняка пойдут на смешанный — для них нет ничего зазорного в том, чтобы сидеть абсолютно голыми в обществе незнакомых людей обоих полов, дружески болтать, обсуждать новости, культурные, социальные или политические события и обмениваться рассказами о своих приключениях в горах. Для меня опыт похода в сауну и преодоления надуманного стеснения стал одним из самых ярких и положительных впечатлений от Кунгследена, так что я очень рекомендую сауны всем, кто отправится по этому маршруту.

Если вы путешествуете с собакой (а на Кунгследене собаки встречаются очень часто, многие животные даже экипированы в специальные собачьи рюкзаки, в которых они несут свой корм), в хижинах есть специальные домики для собак.
На территориях хижин оборудованы кемпинги: за небольшую плату можно остановиться там с палаткой и пользоваться удобствами хижины (кухней, сауной и туалетом).

Платить в хижинах можно и наличными, и картой, но, к сожалению, карты принимают не везде (так как не везде есть связь). Лучше заранее уточнить на сайте Шведской туристической ассоциации о возможном способе оплаты в той или иной хижине.

Ночевка в хижине обойдется примерно от 50 евро за человека. Кемпинг на территории хижины — от 20 евро за человека. Если бронировать ночевки в хижине заранее через интернет, это выйдет дешевле, чем на месте. Бронирование хижины не привязано к определенному месту: вы можете забронировать и оплатить место в одной хижине, а ночевать в другой и в другой день.

Ночевки на горных станциях стоят значительно дороже: место в номере в хостеле обойдется вам от 70 евро с человека, отдельный номер — от 100 евро, и заранее забронировать место или номер можно только на определенной станции на определенную дату.
Найти и забронировать место в хижине или на станции можно на сайте ассоциации.

Можно ночевать в палатке в диких условиях, но днем до 15:00 пользоваться удобствами хижин — например, прийти и приготовить себе горячий обед. Это будет стоить около 10 евро за человека — так называемый сервисный сбор.

У каждого человека, независимо от страны, в которой он живет, есть возможность получить членство в Шведской туристической ассоциации. Ее членам предоставляются скидки: ночлег в хижине обойдется на 100 крон (10 евро) дешевле, кемпинг на территории — на 50 крон дешевле, а дневное посещение и возможность пользоваться удобствами хижин для членов ассоциации вообще бесплатное. Также членская карточка дает скидки на водный транспорт. Если вы планируете поход дольше пяти дней — вступить в ассоциацию будет весьма выгодно. Здесь вы можете почитать о ценах и условиях вступления.

Отрезок Абиску — Синги (Singi)
Абиску — Абискуяуре — 15 километров.
Абискуяуре — Алесъяуре — 20 километров.
Алесъяуре — Чекча — 13 километров.
Чекча — Сэлька — 12 километров.
Сэлька — Синги — 12 километров.

Отрезок Синги — Вакковатаре (Vakkotavare)
Синги — Кайтумяуре (Kajtumjaure) — 13 километров.
Кайтумяуре — Теусаяуре (Teusajaure) — девять километров.
Теусаяуре — Вакковатаре — 15 километров.

Отрезок Салтолуокта — Квиккйокк
Салтолуокта — Ситояуре (Sitojaure) — 19 километров.
Ситояуре — Актце (Aktse) — 10 километров.
Актце — Порте (Pårte) — 22 километра.
Порте — Квиккйокк — 17 километров.
Отрезок Квиккйокк — Аммарнэс
Квиккйокк — Екквик (Jäkkvikk) — 96 километров.
Екквик — Аммарнэс — 83 километра.

Отрезок Аммарнэс — Хемаван
Аммарснэс — Айгерт (Ajgert) — восемь километров.
Айгерт — Серве (Serve) — 19 километров.
Серве — Тэрнашё (Tärnasjö) — 14 километров.
Тэрнашё — Сютер (Syter) — 14 километров.
Сютер — Витерскалет (Viterskalet) — 12 километров.
Витерскалет — Хемаван — 11 километров.

Никкалуокта — Синги (ответвление)
Никкалуокта — горная станция Кебнекайсе — 19 километров.
Горная станция Кебнекайсе — Синги — 14 километров.

На сложных этапах, например на самой высокой точке маршрута, перевале Чекча (Tjäktja passet), построены специальные домики-убежища. Ночевать в них нельзя, за исключением каких-то особенных или опасных ситуаций — например, урагана или снегопада. Внутри можно согреться у печки, перекусить, отдохнуть, переждать непогоду и, конечно, сходить в туалет.

Туалеты — это отдельная гордость тропы. Виды из них открываются зачастую не хуже, чем со смотровых площадок. Правда, в некоторых туалетах есть окна — вероятно, чтобы можно было с улицы увидеть, есть ли кто-то внутри — так что не удивляйтесь, если в самый ответственный момент в этом окне появится чье-нибудь любопытствующее лицо. Туалеты стоят то тут, то там на всей протяженности маршрута, и то, насколько они чистые и комфортные, приятно удивляет.

Вообще стоит отметить, как шведы заботятся о природе и ее чистоте и сохранности, похвалить их за это и брать с них пример. Мусора на Кунгследене вы не найдете: весь свой мусор нужно или утилизировать в хижинах и на горных станциях, или, если это крупный мусор вроде газовых баллонов, уносить с тропы с собой. На горных станциях висят инструкции о том, как правильно ходить в туалет в горах. Да, инструкция так и называется: «Какать в горах».

В тексте говорится, что использованную туалетную бумагу нужно обязательно уносить с собой в заранее приготовленном пакете, следует отходить подальше от тропы, не стоит пользоваться влажными салфетками, потому что они содержат вредные для окружающей среды химикалии, нельзя справлять нужду у ручьев, чтобы не загрязнять чистейшую воду в них.
«Все, что вы приносите в горы, вы должны забрать с собой, уходя»