Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой
Первую часть, повествующую о городе мертвых Варанаси, можно прочесть здесь.
Думаю, многие едут в Индию ради поиска себя. И мы не стали исключением. Путешествия для нас уже давно перестали быть просто перемещением из точки А в точку Б. Мы пытаемся разобраться в религии и духовных обычаях отдельно взятого государства и извлечь из этого какой-то опыт. Все знают, что Индия и йога связаны тысячелетней историей, поэтому поехать в Индию и не попробовать там позаниматься йогой было бы как минимум странно. Семинар по йоге стал одной из главных целей путешествия, пожалуй, даже одной из причин поездки в Индию. Духовно просвещаться мы поехали в мировую столицу йоги в предгорье Гималаев — город Ришикеш. Название города происходит от слова «риши» («мудрец»). Там искали просветления даже The Beatles, поэтому из Варанаси мы направились прямиком туда.
Наш путь лежал через Дели, так как из Варанаси в Ришикеш прямых поездов нет. Мы добрались до Дели и пересели на автобус, который тряс нас целых восемь часов. К слову, автобус оказался весьма сносным и стоил всего 300 рупий. В Ришикеш мы приехали уже ближе к ночи, и, когда мы вышли из автобуса, на нас набросилась целая толпа рикш. Они чуть ли не дрались друг с другом, тыкая в нас пальцами и решая, кому достанется состоятельный клиент. Как вы уже знаете, рикши строят свой совместный бизнес с владельцами гестхаусов, и, поскольку в прошлый раз нам достался весьма неплохой гест (несмотря на то что в нем нас чуть не обсчитали), мы решили не терять время и сразу попросить рикшу отвезти нас в хороший гестхаус.
После привычного уже процесса торгов мы наконец заселились. После 12 часов в поезде и еще восьми в автобусе, конечно, хотелось принять душ и лечь спать, но тут нас ждал неприятный сюрприз: на месте душа стояло ведро с ковшиком и кран с едва теплой тоненькой струйкой воды. Тут-то мы и ощутили, что попали на север, ибо и в комнате было очень холодно: из всех щелей (а в Индии домов без щелей не бывает) дул ветер, на каменный пол невозможно было ступить босиком, а простой поход в душ оказался мучением. Не буду рассказывать, как сложно было в последующие дни вылезать из спальника по утрам.
Но на следующий день с утра к нам прибежал наш инструктор по йоге Дима, с которым мы встретились еще в Варанаси, и радостно нас известил, что он нашел нам неподалеку идеальное место для семинара. Разумеется, местом этим был ашрам.
Ашрам в Индии — это что-то вроде дома или храма, в котором живут баба, возглавляющий его, его последователи, духовные преемники и просто рабочие. В классическом индийском ашраме люди занимаются духовными практиками и получают знания от гуру.
Ашрамы стали популярны среди туристов еще во времена приезда The Beatles 48 лет назад. Главный баба, или гуруджи, передает последователям духовное знание, которое сам получил от своего гуру и пользуется им в повседневной жизни. Наш ашрам, в котором мы провели 20 дней, называется Wishwa Chetan Ashram, или ашрам универсальных вибраций. Ашрам находится недалеко от подвесного моста Лакшман Джула, перекинутого через Ганг, и если вы не можете предложить свои услуги ашраму за бесплатное проживание (готовка, уборка), то можете заплатить за комнату и обедать за донейшен, как это делали мы.
Мы забрали вещи из гестхауса и пришли в ашрам. Вначале мы познакомились с гуруджи, или главным гуру Дайанандом, который оказался весьма себе харизматичным индусом. Первые дни у нас, разумеется, было очень много вопросов, ведь мы впервые оказались в таком месте и совершенно не понимали, что к чему. Вечерами мы сидели у костра и расспрашивали гуру обо всем. Оказалось, что у гуруджи есть духовный преемник и помощник, которого мы шутливо прозвали «маленький бабаджи», он живет с гуру всю жизнь с детства, учится у него духовности и помогает во всем. При этом у него тоже есть свои помощники, ведь кастовую систему никто не отменял, а сами бабаджи относятся к высшей касте брахманов. Для работы же в доме есть низшая каста — шудры. Следовательно, бабы могут командовать своими подчиненными как только захотят.
На примере ашрама можно проследить взаимоотношения между разными кастами. Так, например, шудры в ашраме не используют денег — им платят едой и жильем за работу, а все деньги идут к преемнику гуру. Сам гуру к деньгам не прикасается и может только принимать подарки. У нашего гуру из подарков было всего ничего: шестой айфон и хромированный мотоцикл. Также брахманы не могут заниматься ручным трудом и употреблять в пищу еду, приготовленную вне их касты. В общем, живется им отлично.
В ашраме есть распорядок, он основан на пуджах. Пуджа — это ритуал, служба, на которую собираются все члены ашрама, поют мантры, делают индуистским богам ритуальные подношения (прасад). В хижине для проведения пуджи стоит божество, которому поклоняется гуру, в центре — очаг, огонь в котором никогда не должен затухать. В нашем ашраме поклонялись богине Кали, страшной богине смерти и разрушения с черным лицом и милой связочкой черепов на шее.
(Кому интересно, про Кали можно прочитать вот здесь.)
Сами службы проходят в восемь утра и в шесть вечера. Туристам ходить на них не обязательно, но атмосфера там весьма мистическая и необычная. Ну и, разумеется, все сопровождается ритуальным раскуриваем чиллума — трубки с гашишем. Гашиш тоже является шива-прасадом, таким образом, курение конопли и гашиша — это в своем роде ритуал почитания бога Шивы. Зачастую на пуджи приходят бабаджи из других ашрамов и обычные люди, которые хотят спросить совета у гуру, ну или просто покурить.
Если вы живете в простом гестхаусе, но хотите приобщиться к ритуалу, вы можете прийти в любой ашрам на пуджу или же к мосту Рам Джула на Тривени Гхат (лестница, уходящая в воду) и посмотреть на ежедневную огненную пуджу в шесть часов вечера.
В ашраме мы пробыли почти три недели, и, конечно, у нас сформировалось свое мнение об этом месте. Так вот, за индийской духовностью стоит очень много вещей, о которых не пишут в «Википедии». Например, ашрам — это зачастую очень прибыльный бизнес. Ашрам живет за счет туристов, и это касается не только донейшена за еду и платы за комнату. У бабаджи есть куча знакомых, которые готовы за ваши деньги оформить вам билеты на поезд, джип в горы, сплав по Ганге и много чего еще со своей немаленькой комиссией. Очень часто обсуждается одно, а на деле, как обычно, выходит бóльшая сумма. Совершенно очевидно, что многолетнее курение гашиша по несколько часов в день уже превратилось не в дар Шиве, а в простую привычку. К своим слугам бабаджи относятся очень грубо и неприязненно. Да и, по слухам, в плане плотского отречения садху не так чисты, как сами утверждают.
В целом я прекрасно осознаю, что в каждом ашраме свои правила и устои и что, может быть, это мы попали в такое место. Но, как гласит один из законов Вселенной, каждый человек на твоем пути — учитель, и я верю, что мы попали к этим людям неспроста.
В начале января у нас начался 12-дневный семинар. Практика была два раза в день, с утра и перед закатом. Днем мы уходили на Ганг и учились медитировать. Сложнее всего было заниматься по утрам. С полночи примерно до девяти утра вдоль Ганга гуляет очень сильный ветер, а окна нашей комнаты как раз выходили на подветренную сторону, поэтому к утру в комнате становилось очень холодно. Ночью в Ришикеше примерно 5–7 градусов тепла, а в домах, как я уже говорила, повсюду каменный пол и отсутствие нормального душа. Более того, по утрам горячей воды не было вообще. Поэтому семинар стал своего рода испытанием на прочность. Утром мы занимались в пуховиках и шапках, и только к концу занятия из-за гор выглядывало солнце.
Если вы решили поехать в Ришикеш и самостоятельно найти там инструктора по йоге, то у вас точно получится. Объявления о занятиях, разнообразных практиках и медитациях в Ришикеше на каждом шагу. Даже коврик можно купить прямо в городе. Кстати, в Ришикеше я научилась делать вожделенную бакасану (поза журавля), которая дома никак не хотела получаться.
Помните, в прошлом посте я рассказывала, как я первый и единственный раз отравилась в Индию? До сих пор не знаю, это ли стало причиной, но я решила искупаться. Да, в Ганге. В этом страшном «рассаднике заразы». И решила я сделать это символично 1 января. Сама мысль о том, что кто-то может купаться в Ганге, да еще и называть это священным действием, всегда приводила меня в ужас. Все помнят страшные картинки с трупами, плавающими в водах священной реки. Когда наш учитель йоги заныривал в Варанаси с головой в мутную воду, у меня так же мутно становилось в глазах. Но меня буквально тянуло в воду, к тому же все убеждали меня, что Ришикеш стоит практически у истоков Ганга и вода в нем кристально чиста. Тем более считается, что воды священной реки смывают все грехи и очищают тебя. Необходимо окунаться в реку с головой пять раз: за себя, за маму, за папу, за учителя и за весь мир. Но было страшно. Страшно и интересно одновременно. И я подумала: когда, если не сейчас? Окунулась я один раз в итоге. За себя, видимо. На большее меня не хватило, ибо холодно, блин! Я никогда не купалась в проруби зимой, но мне кажется, ощущения в чем-то схожи. И то ли я действительно глотнула священной водички, пока ныряла, то ли все это правда и река меня стала чистить, но на следующий день я слегла. Далее были три страшных дня со всем сопутствующим.
Вообще, Ришикеш классный город. В нем куча кафе, иностранцев, йогов, ашрамов и обезьян. Последние, пожалуй, произвели на нас наиболее сильное впечатление. И речь не о тех самых рыжих обезьянах-гопниках, которые наводят священный ужас на туристов, переходящих мост Лакшман Джула. Я говорю о лангурах. Серый лангур хануман — это прототип индуистского бога-обезьяны Ханумана. Лангуры очень почитаемы в Индии. Мы познакомились с ними, когда гуляли по городу. Мы встречали этих обезьян потом не раз, но в Ришикеше лангуры были самые приветливые и вежливые и давали себя трогать. На нас произвело неизгладимое впечатление то, что дикие животные могут жить в такой близости от людей и нисколько их не бояться. Хотя, говорят, сами люди боятся обезьян, потому что иногда они устраивают разного рода бесчинства.
Ну и по традиции расскажу про заведения, в которых нам удалось отведать приличную еду по приятным ценам.
Нашим фаворитом на протяжении всего пребывания в Ришикеше стало кафе Petit Momo, в котором готовят момо — непальские пельмешки с разными начинками (сыром, овощами, картофелем), приправленные острым соусом. Вообще на севере страны момо — очень популярная еда. Средняя стоимость порции момо — 90 рупий, лапши (божественной, скажу я вам) — 50 рупий, а еще там очень вкусный кофе.
Anna Café — приятное место, можно посидеть на крыше с видом на город. Еда вкусная, интерьер аутентичный. По вечерам проходят мини-концерты. Найти непросто, но местные всегда подскажут.
Также мы часто ели в безымянных забегаловках по пути к мосту Лакшман Джула, и везде было вкусно и бюджетно.
Tattv — отличный магазин с органическими продуктами и аюрведическими товарами и неплохое кафе на втором этаже.
Все европейцы обожают кафе German Bakery над мостом, но их любовь к этому месту мне непонятна: там я попробовала самый кошмарный кофе в своей жизни и черствый десерт за 100 (!!!) рупий. Хотя вид на Ганг и мост оттуда весьма неплох. В том же здании есть книжный магазин.
Также хочется отметить, что в Ришикеше исключительно вегетарианские заведения. Мясо, конечно, можно найти, но исключительно в дорогих по индийским меркам ресторанах, да и то редко. Поэтому приготовьтесь стать вегетарианцем на какое-то время, если вы таковым не являетесь.
Подведу небольшой итог. В Ришикеш нужно ехать, чтобы:
У нас была целая неделя до семинара и до Нового года, и мы решили провести эту неделю с пользой. Впервые в Индии мы решились взять байк. Его нам привезли без шлемов и зеркал, что нас очень обескуражило. Через три дня нам привинтили зеркало, которое впоследствии отвалилось в дороге, а шлем был одолжен у гуру. Первая наша поездка на байке сожгла не один миллиард моих нервных клеток. Представьте: раздолбанный байк без зеркал, горный серпантин, отсутствие каких-либо ограждений, на дороге безумные индийские водители. Когда мы только начали подниматься в гору, я слезла с байка и долго пыталась перевести дух, настолько было страшно. Но мне очень повезло с водителем в лице Игоря, так что через полчаса мы уже мчали наверх, я смотрела по сторонам, а по телу ползли мурашки от восхищения. Ребята, эти пейзажи — просто нечто! И ведь это только предгорье Гималаев!
В 80 километрах от Ришикеша находится одна из интересных достопримечательностей — 260-метровая дамба Тери. Это одна из крупнейших дамб мира, которую, к слову, спроектировал российский инженер.
Индия была бы не Индией, если бы мы смогли съездить на дамбу без приключений. Так, сделав остановку в каком-то населенном пункте с целью подзаправиться масалой и булками, мы припарковали байк на дороге и, когда возвращались к нему, увидели, как какой-то индус в полицейской форме спускает нам колесо на скутере. На наши возмущения он ответил, что мы припарковали байк в неправильном месте. «Ну и чертовщина, — подумали мы, — в Индии есть правильные места для парковки?» Накачать колесо удалось только на обратном пути, так что будьте внимательны, оставляя свои транспортные средства в Индии на дороге.
Второй инцидент произошел с нами, когда мы уже доползли до дамбы. Мы подъехали к пропускному пункту, и после недолгого разговора нас развернули, сказав, что на дамбу проехать нельзя. От расстройства мы снова поехали пить чай в ближайшую столовку и узнавать, как же так вышло, что бедных русских туристов не пускают на такую грандиозную достопримечательность. Но чем дальше в горы, тем меньше англоговорящих, зато есть русскоговорящие! И нет, это не такие же заблудшие души, как мы, а самый настоящий индус! Говорящий по-русски! Оказалось, мужчина 16 лет жил и работал в Москве, а теперь работает инженером на дамбе. Мы объяснили ситуацию, он написал записку на хинди, мы ее отдали на пропускном пункте и так попали на другой берег дамбы. Оказалось, сначала пропускающие подумали, что мы хотим поснимать на дамбе, а не проехать на другой берег. И они отправили нас получать пропуск именно на съемку. Так или иначе мы в очередной раз убедились в том, что Индия сама приведет куда надо.
На другом берегу был шикарный вид на плотину. На самой дамбе снимать нельзя, но проехать по ней — это чистый адреналин, как и предшествующие 80 километров по горному серпантину. Мы даже умудрились прокатиться на старом фуникулере, но только зря потратили 300 рупий — окна в фуникулере были безнадежно грязные.
Если вы хотите встретить рассвет в горах, то вам в храм Кунджапури. Мы были там уже ближе к закату, но, говорят, туда возят всех именно на рассвете. Кунджапури — это один из трех священных храмов богини Дурге в штате. Всего 15 километров от Ришикеша по той же дороге, что и на дамбу, еще сотня ступеней — и вы на высоте 1676 метров и окружены наглыми рыжими обезьянами и горами, горами. Кстати, возможность самому побыть в роли обезьянки для фото никто не отменял.
