Танзания стала одной из первых стран, которую открыли для российских путешественников во второй половине 2020 года. Это сразу вызвало кратковременный всплеск интереса: где это вообще, что там смотреть и как добраться. Но вот в Северном полушарии наступила зима, и путешествовать стало менее комфортно, поэтому мы в редакции решили-таки обратить взор на одну из немногих страну Южного полушария, которая открыта для российских туристов. Есть, например, еще Бразилия, но до нее далеко и дорого. Наш автор Рушан Акметдинов побывал в Танзании в 2020 году и рассказал, как подготовиться к поездке и что смотреть в этой стране.
Я давно мечтал попасть в Черную Африку, посмотреть на саванну, животных и местный уклад, но выбрать конкретную страну [в доковидные времена. — Прим. ред.] оказалось непросто. Выбор усложнялся вопросами гигиены и здоровья: «А что с безопасностью и болезнями? Там же малярия, эбола и прочая неведомая лихорадка». Где-то на подкорке давно отложилось, что Африка — континент неспокойный. На тематических форумах было катастрофически мало информации, особенно если сравнивать с ресурсами о европейских странах, где каждая улочка описана вдоль и поперек. Оно и понятно: в Африку туристов ездит на порядок меньше. Да и те крохи информации, которые удавалось собрать, часто противоречили друг другу.
Почему в итоге Танзания? По отзывам знакомых, которые добирались до региона, Танзания — один из самых простых и безопасных вариантов для первой поездки. Здесь очень отзывчивые люди, крутые национальные парки, много животных и хорошо развит туризм. Идеальное сочетание для первого опыта.
В основном Танзания привлекает или совсем пляжным отдыхом на Занзибаре, или сафари по национальным паркам. Показалось очень заманчивым все это совместить: пару дней посмотреть Дар-эс-Салам и Занзибар, чтобы прийти в себя после долгого перелета, а потом отправиться на сафари по национальным паркам. К выбору такого маршрута подтолкнул еще и очень долгий перелет моих друзей, которые стартовали из другой части света. Если у меня дорога суммарно заняла чуть больше 14 часов, то у них было больше суток, а начинать сафари сразу после долгой дороги сложно. На месте мы лишь убедились в верности нашего решения.
Прежде чем уходить в дебри, начну с самого важного совета уезжающим в Танзанию: возьмите с собой шариковую ручку! Я серьезно.
Для получения визы по прилете нужно заполнить бумажную миграционную форму. Мы летели самолетом Turkish Airlines, и на борту перед приземлением форму для заполнения не раздавали. Я узнал про нее уже в аэропорту Дар-эс-Салама перед прохождением границы. В зале были только бумажные формы, а вот авторучек, хотя бы привязанных к столу, не было. Местные пограничники просто отмахивались от путешественников и своими пишущими средствами не делились. Мне пришлось стрелять ручку у случайных пассажиров, которые сразу после заполнения своей формы торопились пройти границу и совсем не горели желанием ждать, пока неизвестный попутчик заполнит свою анкету. Такая же история и на вылете, кстати. В условиях пандемии коронавируса этот совет становится еще более актуальным.
Обычно я основательно подхожу к планированию путешествия в новый регион. В случае с Танзанией скрупулезный подход добавляет кучу переживаний в процессе подготовки, но окупается на месте. Многие вещи невозможно просто взять и спланировать. Порой на что-то совсем простое может уйти несколько дней. Поэтому нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Хакуна матата!
Немало беспокойства доставила медицинская сторона вопроса. Масла в огонь подлил поход друзей к врачу в Штатах, где им выдали огромную таблицу с двумя десятками различных заболеваний, которые теоретически можно подцепить в Танзании, от ожидаемой малярии до неожиданных чумы c холерой и совсем безумного шистосомоза. Список страшный, но риск столкнуться с большинством его пунктов минимальный, по крайней мере, если соблюдать базовые правила гигиены, не питаться с местными племенами в глубинке (этого вам и без моей рекомендации не захочется) и не пить воду из-под крана или сомнительных бутылок, купленных у уличных продавцов. Везде, где я покупал бутилированную воду, крышка была дополнительно запечатана в заводскую полиэтиленовую обертку.
Прививки. Обязательной вакцинации для поездки в Танзанию нет, но я сделал себе прививку от гепатита и брюшного тифа, и у меня уже была прививка от желтой лихорадки. ВОЗ не считает Танзанию эндемичной.
Хорошей работающей прививки от малярии пока нет. Есть кандидат, но из-за ковида финальная фаза испытания, скорее всего, сильно затянется. Для профилактики есть таблетки и репелленты (содержание DEET должно быть не ниже 30 %). Таблетки дают большую нагрузку на почки (из-за этого рекомендуется не употреблять алкоголь во время курса), и их нужно начинать принимать за день (иногда за несколько дней, нужно читать инструкцию) до начала поездки в малярийный регион. Имейте это в виду. Разумеется, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем бросаться пить курс. При этом лекарства не спасают от болезни, а лишь смягчают ее течение. Поэтому после возвращения, если вдруг появилось что-то похожее на грипп, стоит обратиться к врачу и обязательно сказать, что были в малярийном регионе.
Репелленты. Во время сафари мы регулярно заливались репеллентами, и это, кажется, помогло (или нам повезло). За поездку пара комаров нас все же укусила, но они оказались вполне обычными. Малярийные водятся только в определенных районах и особенно активны сразу после сезона дождей. Наше путешествие было до его начала. Практически в каждом месте, где мы ночевали, были москитные сетки, а с закатом приходил сотрудник и опрыскивал комнату или палатку репеллентом. Плюс мы захватили фумигатор на пальчиковых батарейках и включали его на ночь. Звучит, может, и страшно, но на месте занимает не так много времени, зато повышает шансы не подцепить заразу.
В интернете часто проскакивают рекомендации купить на месте Coartem, потому что дома его может быть сложно найти. В больших городах в России с поисками проще, а в глубинке может быть и правда сложно. Тут каждый поступает как считает правильным.
Солнцезащитный крем. Для Занзибара и прибрежной зоны обязательно нужен солнцезащитный крем. Чем выше уровень защиты, тем лучше: Танзания находится почти на экваторе, поэтому солнце печет очень сильно. Я слегка обгорел даже с защитой SPF 50. Поэтому на всякий случай можно взять еще и смягчающий крем после солнечного ожогов. В парках солнце было не таким палящим, там я кремом не пользовался совсем.
У нас есть большущий гид по защите от солнца. Поверьте, пригодится.
Во время подготовки я открыл для себя справочник правительства Канады с рекомендациями для своих граждан по каждой стране — максимальная концентрация полезной актуальной информации. Вот, например, страница Танзании. В США есть аналогичный ресурс, но там чаще упоминаются различные ограничения, связанные с внешней политикой Штатов, не относящиеся к остальному миру. Поэтому канадский ресурс мне больше понравился. К сожалению, аналогичных российских ресурсов найти не удалось.
Внутренние перелеты по Танзании. Если страшно перемещаться на легкомоторных самолетах, то внутренние рейсы нужно выбирать осторожно. Например, почти все рейсы из Занзибара (ZNZ) в Арушу (ARK) выполняются на маленьких Cessna 208 или старых Embraer EMB 120. Зато в соседний аэропорт Килиманджаро (JRO) всего в 60 километрах от Аруши (дорога отличная) уже есть рейсы на Bombardier DHC-8 и даже Boeing. Мы выбрали второй вариант: легкие самолеты чаще неприятно трясет, чем большие.
Танзания и бронирование в онлайне. Онлайн-бронирование в Танзании бывает своеобразным. Например, покупка билета на паром из Дар-эс-Салама на Занзибар на сайте перевозчика превратилась в многодневное приключение. Хотя казалось бы, что тут может быть сложного?
Форма покупки на сайте перевозчика отправляет оповещение сотрудникам компании о моем желании купить билет. Дальше все выполняется вручную с кучей уточнений по электронной почте. По дороге к стоимости билета внезапно добавляют 5 % комиссии платежной системы, о которой в форме даже не упоминали. На вопрос: «Как же так?» сотрудник компании предложил альтернативную платежную систему без комиссии, но она работает исключительно с картами европейских или американских банков. У нас была американская, но вот российские карты там не работают.
Процесс оплаты максимально некомфортен: сотрудник просто присылает на электронную почту ссылку для оплаты на стороннем ресурсе. Тут же вспоминаются истории про интернет-мошенников и фишинг. К этому моменту я уже платил за сафари похожим образом [об этом ниже. — Прим. ред.], да и на TripAdvisor люди бы написали, если бы что-то было не так. В конце концов оплата прошла, правда, для корректного отображения статуса на стороне перевозчика пришлось пообщаться с технической поддержкой платежной системы. Но это совершенно не значит, что платить таким способом — хорошая идея. Все происходило на наш страх и риск. Если что-то пойдет не так, будет очень сложно потом доказать, что вас обманули. Будьте бдительны, читайте отзывы, смотрите на возраст компании и домена.
При этом билет все равно пришлось забирать в кассе — по почте просто прислали ваучер. Похоже, лучше всего просто забронировать билет, а платить уже на месте, тем более что онлайн-покупка за несколько дней до даты отправления становится недоступна. Что неудивительно с таким-то процессом. Единственная сложность с кассой — вокруг крутится толпа страждущих помочь глупым туристам, и отбиться от помощи очень непросто. А если не отбиться, придется платить чаевые.
К счастью, местные особенности не касаются международных сервисов. В отелях освоили предварительное бронирование, а в Дар-эс-Саламе прекрасно работают Bolt и Uber. Через приложения можно даже тук-тук заказать. Некоторые местные называют их «баджадж» по имени производителя.
Мобильная связь. С мобильным интернетом в Танзании все хорошо. Можно купить местную сим-карту, они очень недорогие. Лучше всего это делать в какой-нибудь палатке, где не будут пытаться оформить все правильно, с регистрацией в надзорном органе. По закону данные каждого владельца сим-карты, включая отпечаток пальца, нужно отправить в местное министерство связи. Я честно пробовал купить в официальном месте, но безрезультатно потерял на этом полтора часа. Потом нашел палатку на улице, где все оформили буквально за пять минут. Актуальную информацию по тарифам и операторам сотовой связи можно посмотреть на «Википедии» по сим-картам.
В городской зоне покрытие отличное, а вот на территории парков сигнала иногда нет совсем. Если ехать по заповедникам самостоятельно, стоит подумать об альтернативных способах связи. Застрять в безлюдной части парка в окружении львов и прочих гепардов без возможности запросить помощь — перспектива так себе. Гиды активно используют радиоэфир, но этот вопрос я не изучал.
Наличные. Разумеется, с собой стоит взять хотя бы немного наличных на всякий пожарный, как в любую другую поездку. В туристических местах помимо местной валюты обычно принимают и доллары, и евро. А вот с картами дела не очень. Даже если есть терминал, то он чаще всего не работает. Да и рабочий банкомат еще нужно поискать. В Дар-эс-Саламе у меня получилось снять деньги только с четвертой попытки. Три предыдущие закончились неудачей. Около третьего автомата вообще стоял охранник и всем говорил, что банкомат не работает, пожалуйста, попробуйте в другом месте. Обменные пункты в этом плане надежнее, но очень много наличных постоянно с собой таскать тоже не хочется. В любом случае за мелкие покупки лучше расплачиваться местной валютой: в магазинах курс часто бывает завышен на 5–10 %.
В некоторых местах, как правило муниципальных, наличные не принимают в принципе, видимо, чтобы избежать воровства из кассы. Например, в Национальном музее Танзании в Дар-эс-Саламе принимают или кредитку, или перевод с мобильного приложения. Почти у каждого оператора в Танзании есть своя платежная система: Vodafone — M-Pesa, Tigo — Tigo-Pesa, TTCL — TTCL-Pesa и другие. Жесткой привязки к компании нет, поэтому клиенты разных операторов могут свободно переводить деньги друг другу за небольшую комиссию. Это очень популярный метод платежа среди местных, и, похоже, там можно зарегистрироваться даже с иностранным паспортом и картой, но я не пробовал, поэтому могу ошибаться. В день, когда я пытался посетить Национальный музей, терминал там, разумеется, не работал. К счастью, с нами была местная жительница c каучсерфинга, которая согласилась составить компанию и погулять по городу и не менее любезно перевела деньги музею через свой телефон.
Еще интересный случай был в одном кафе, где оплата через терминал не прошла из-за технических проблем, поэтому официант предложил просто ввести в его телефон данные моей карты, включая срок действия и CVC-код. Так ни в коем случае делать не надо. Лучше воспользоваться другим способом оплаты. Даже с исключительно добросовестным официантом карта может случайно сохраниться в приложении, и с нее позже что-нибудь случайно спишется, а вам потом разбираться с поддержкой банка. За всю поездку такой случай был ровно один раз. Но стоит быть на чеку.
Каучсерфинг в Танзании. Ребята с каучсерфинга из Дар-эс-Салама оказались чрезвычайно отзывчивыми. Это не только способ найти бесплатный ночлег, но и возможность просто пообщаться с местными. Я оставил вопрос в местном Q&A, и за несколько часов меня буквально засыпали предложениями как просто пересечься, так и остаться переночевать, хотя я просто искал компанию на несколько часов. Были даже какие-то рэперы из трущоб, но я выбрал менее экзотичный вариант. Это был один из лучших моих контактов с платформой.
Специальная одежда. Специальное обмундирование для поездки не нужно, достаточно найти шляпу с широкими полями, комфортную трекинговую обувь и немного теплых вещей. Однако нужно быть аккуратными с расцветкой. Лучше придерживаться нейтральных цветов типа хаки: яркие могут раздражать животных. Синий, кстати, может привлекать мух и комаров, его тоже лучше исключить.
Погода. В саванне заметно прохладнее, чем на побережье. В феврале в Дар-эс-Саламе было больше +30, а в саванне в это же время чуть больше +20. Ночью температура могла падать до +15. Поэтому, хоть и Африка, а теплые вещи не помешают и даже днем лучше ходить в длинных штанах. Впрочем, некоторые считают, что на сафари комфортно и в пляжном варианте, но от мошкары такой наряд явно не спасет.
С планированием сафари все интереснее. Тут понимания не было вообще. Мы, конечно, думали, что люди на самом деле проводят целый день в машине в поисках зверей, но с трудом верилось, что так происходит несколько дней подряд и это может не надоесть. Однако это действительно не надоедает! Все очень азартно и увлекательно.
Правительство Танзании всеми силами старается охранять территорию национальных парков, потому что это привлекает туристов со всего мира. Чуть ли не 40 % территории страны находится под защитой государства. Наибольшей популярностью у туристов пользуются национальные парки «Серенгети» и «Тарангире» и заповедник «Нгоронгоро». Мы хотели посетить эти три и, возможно, что-нибудь еще. Дополнительно я очень хотел попасть в какое-нибудь местное племя. Мои друзья к этой идее относились гораздо спокойнее, но затею поддержали.
Разумеется, в Танзании есть множество других интересных мест, например озеро Натрон с совершенно космическими видами или развалины Килва-Кисивани, признанные памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, но, к сожалению, охватить все за небольшую поездку невозможно. Поэтому мы ограничились самыми интересными, на наш взгляд, пунктами.
Довольно быстро мы поняли, что, не имея опыта, самостоятельно устроить хорошее сафари очень непросто. Поездка сильно отличается от всего, с чем я сталкивался раньше. Поэтому мы стали смотреть предложения компаний, специализирующихся на сафари.
Сначала я попробовал пообщаться с русскоговорящими операторами сафари-туров. Особых надежд здесь не было, но в результате мы хотя бы стали представлять чуть больше о том, чего вообще можно ожидать. Очень сильно удивила цена. У всех, с кем я общался, разговор обычно начинался с 2500 долларов за человека за трех-четырехдневный тур (цены здесь и ниже не включают в себя перелеты, визы и прочие расходы на дорогу, речь исключительно о стоимости самого сафари). И это еще бюджетные предложения. К таким цифрам я был совершенно не готов. Возможно, мне не повезло с поисками или я не умею пользоваться гуглом, и есть замечательные русскоговорящие компании, но увы.
При общении с менеджерами меня не покидало ощущение, что мне пытаются перепродать чужой тур с двойной наценкой, а главное преимущество — это заранее подписанный в офисе договор на русском. Как это спасет от проблем на месте и почему за бумажку нужно столько платить, мне так никто и не объяснил. Зато рассказывали много страшных историй про туристов, которые поехали не с ними. Вот пример:
У меня нет статистики, насколько часто случаются такие истории, и я мог словить большую удачу, не угодив в одну из них. Но, судя по десяткам прочитанных отзывов на TA, форуме Винского и three thorn, такие печальные истории, скорее, исключение из правила.
Наконец я открыл для себя агрегаторы сафари-туров. Самый главный и популярный — это Safari bookings. Там размещают предложения сотни операторов со всей Африки, а клиенты выбирают. Разброс цен огромный. Один и тот же маршрут можно найти и за 2050 долларов с человека, и за 800 (это просто случайные ссылки на первый попавшийся похожий вариант).
На агрегаторе каждое предложение подробно расписано по дням и перечислено все, начиная от маршрута вплоть до вероятности увидеть то или иное животное.
Самое сложное — определиться, кому все же довериться. Сафари-операторов очень много, а мы одни. Очень не хотелось, чтобы что-то пошло не так именно с нами, тем более за наши же деньги. Чтобы минимизировать риски, сформировали для себя такие критерии выбора компании:
Туры бывают общие и частные. В общем туре компания набирает группу, обычно до шести-семи человек, и согласовывает со всеми даты. В частном, понятное дело, все делается под заказчика, но обычно это стоит чуть дороже. Мы были готовы на общий тур, но с надеждой поглядывали и на частные. Если внимательно искать, то там попадаются интересные варианты за адекватные деньги.
На сайте агрегатора можно только оставить заявку, затем весь процесс переходит в электронную почту. Большинство операторов присылают тонну описаний маршрута, советов и обещаний оформить все лучшим образом. Некоторые отвечают сразу же, кто-то может ответить и через неделю-другую, кто-то вообще не отвечает. Рекомендация агрегатора — ждать три-четыре дня. Если ответа нет, то про компанию можно забыть.
Иногда присылали предложения, цена которых была ниже заявленной в описании на сайте. Если письмо выглядело интересным и казалось, что стоит продолжить общение, то все оно плавно перетекало в WhatsApp. Если не нравится, лучше сразу сказать что-то вроде «Спасибо, мы передумали», иначе компания может спамить напоминаниями раз в несколько дней о том, что они рады предоставить свои услуги и все еще ждут ответа.
Совет: чаты в WhatsApp мы называли по ID тура на Safari bookings — так проще потом находить описание на агрегаторе, чтобы подсмотреть маршрут и детали предложения, чем пытаться запоминать названия компаний и их условия.
Можно попробовать поторговаться. Больших скидок никто не предложит, но в нашем случае скинули по 50 долларов на человека и предложили дополнительный ночлег до и после тура. В худшем случае скажут: «Извините, но меньше уже не можем».
Стоит иметь в виду, что сумма, указанная в описании, не финальная. К ней дополнительно прибавляются чаевые гиду-водителю, который находится с туристами на протяжении всей поездки. Многие операторы почти ничего не платят гиду, поэтому чаевые — это основная часть его дохода. Их платят в последний день тура наличными в руки водителю. В описании тура указана рекомендованная сумма с человека, но никто не будет против, если вы заплатите больше, если гид был действительно хорошим. Я дополнительно захватил упаковку белевской пастилы в подарок гиду. Это маленький приятный бонус. Я очень люблю привозить людям в другие страны такие небольшие сладости. Гид и его семья были в восторге.
Так или иначе, через какое-то время у нас появился шорт-лист кандидатов (данные актуальны на январь 2020-го, текущая ситуация может отличаться):
Примечание. Жильем в любом случае будет палатка — в национальных парках нельзя строить здания. Но в красном случае это небольшая палатка, а в зеленом — палатка-шатер. «Общий/частный» означает, будут ли посторонние туристы в машине. «Всего, долл. США с человека» — это итоговая сумма с учетом чаевых гиду.
В итоге мы остановились на предложении t12462. Вообще, переговоры со всеми компаниями съедали уйму времени: со дня отправки запроса (2 декабря) до момента, когда мы внесли аванс и получили на руки все брони (15 января), прошло полтора месяца. Дольше всего заняло получение подтверждений броней и прочих бумажек, плюс какое-то время «съели» новогодние праздники.
Все компании просят перевести аванс задолго до начала поездки. Эти деньги идут на оплату жилья и пошлины в первом парке. В нашем случае аванс был 30 %. Вам просто присылают банковские реквизиты для перевода или предлагают перевести на PayPal. После долгих лет тренировки проявлять бдительность и не переводить деньги незнакомым людям в интернете процесс оплаты выглядел максимально некомфортно. По сути, нужно было перевести почти 1500 долларов незнакомым ребятам в Африке и надеяться, что все будет хорошо. И если что-то пойдет не так, то, скорее всего, придется долго и упорно бодаться с банком или поддержкой PayPal. Мы, кстати, ради интереса позвонили последним в поддержку, описали ситуацию, но нас заверили, что возврат проведут за полминуты, если вдруг что. На деле проверять не пришлось, но что-то подсказывает мне, что в реальности может работать иначе. Остальную часть можно перевести таким же образом или отдать в первый день наличными гиду. Мы выбрали второй вариант: он казался надежнее.
После перевода аванса мы попросили компанию прислать подтверждение оплаты, на что получили «прекрасную» фотографию чека с именами без фамилий. Вместо одного имени и вовсе ник вписали. Крайне убедительное доказательство оплаты услуг.
В целом ребята оказались неплохими, но на месте случилось несколько неприятных моментов. Гиду удалось все исправить, но вышло не очень. Вообще, хороший гид — это залог успеха в такой поездке. Конечно, очень не хочется полагаться на удачу в этом вопросе, но похоже, что других вариантов нет. При выборе компании и тура никто ничего не рассказывает про гида. Можно попробовать поискать по сарафанному радио, но у нас никто из знакомых таким тайным знанием не обладал.
Все жилье бронирует оператор. В некоторых турах есть возможность выбора ночлега: поближе, подальше, попроще. Иногда так делают, потому что не уверены, что в единственном предложенном варианте будут свободные места. Это даже может повлиять на финальную стоимость тура. Причем если предлагают выбор, то выглядеть это может и так:
В ответ нужно отправить понравившиеся имена. Не все из них можно найти в гугле. Иногда названия не совпадали, иногда подходило несколько вариантов. Некоторые места присутствуют не на всех агрегаторах (например, доступны только через expedia.com или tripadvisor.com), а некоторые и вовсе обходятся без агрегаторов, исключительно собственным сайтом.
Обычно компания ожидает, что клиент выберет жилье (если нужно) и больше ни о чем не будет беспокоиться. Мы же попросили предоставить подтверждение броней, и это оказалось крайне увлекательно. По поведению менеджера складывалось впечатление, что мы были чуть ли не первыми клиентами, кто вообще такое попросил. Сначала нас отговаривали от этой затеи, но мы сослались на то, что это необходимо для визы (на самом деле нет). В интернете столько всего было написано про африканский авось и весь процесс оформления тура выглядел настолько хаотично, что желание навести порядок лишь возрастало день ото дня.
В итоге мы составили таблицу в GoogleDocs, пошарили ее с оператором и заполняли совместными усилиями. Не раз приходилось все перепроверять и даже исправлять. Для меня осталось загадкой, как им удалось все организовать для остальных клиентов. Табличка выглядела так: на каждую бронь нам в WhatsApp присылали фотографию чека с датой заезда:
На каждую бронь нам в WhatsApp присылали фотографию чека с датой заезда:
Несколько раз прислали бронь на неправильную дату. Пару раз прислали бронь вообще без даты и не смогли объяснить, в какой день заезд. Такие вещи мы просили переделывать. Как потом выяснилось, все эти усилия не были напрасны. Один ночлег мы все же проглядели: в таблице все было правильно, на фотографии — нет. В итоге одна ночь получилась совсем без брони, а другая сразу с двумя. Узнали мы об этом уже на месте, когда приехали устраиваться ночевать.
Вечером в Серенгети добрались до ночлега, а там из персонала только охранник, и нас никто не ждет. Номера не убранные, еды никакой нет. В офисе сафари-оператора тоже уже никого. В итоге гид обзванивал соседние кемпы. На четвертой или пятой попытке нам улыбнулась удача и нашлось свободное место. Переезжали туда мы уже совсем в темноте. К слову сказать, найденное место понравилось нам куда больше изначального варианта. Это была одна из двух очень неприятных ошибок компании. Денег за дополнительную бронь с нас не просили.
Не знаю, что было бы, если бы мы полностью положились на оператора и не стали контролировать процесс бронирования жилья.
В зависимости от выбранного маршрута ночевать приходится либо в небольших городках, либо прямо в национальных парках. В городках бывает очень крутое жилье. В одном из мест, где мы останавливались, нас встречали песнями и танцами — буквально.
С жильем на территории национального парка особая история. Строить постоянные здания здесь запрещено, поэтому операторы разбивают целые палаточные деревни и предлагают ночевать в них. Есть варианты как в совсем походных палатках (обозначено «палатка» в таблице), так и в целых шатрах с диванами и ванной внутри. Даже если у вас аллергия на походы, такие палатки вам точно понравятся. Единственное, что утром нужно аккуратно открывать дверь: можно увидеть, например, льва. Хотя обычно хищники сторонятся таких человеческих стоянок, но случаи бывают разные. Наш гид за много лет работы несколько раз встретился со львом, когда выходил утром из палатки. Вот пример основательного шатра:
Отели на сафари — это не только место для сна и завтрака с ужином, но еще и обед. В отелях получше и готовят лучше, поэтому не всегда стоит выбирать самый дешевый вариант. Обеденный перерыв организуют где-то в середине парка на специальной стоянке, в отель для этого возвращаться не нужно. Но в национальных парках нет ресторанов и кафе, поэтому приготовленный в отеле обед в ланч-боксе весь день трясется с туристами в машине. Питание очень сытное. Полностью съесть все целиком ни разу не удалось. Вот как это выглядит. Тот, что пострашнее, из отеля попроще.
В совсем дорогих турах вместо готового набора в коробке привозят целую кухню с поварами и керамической посудой. На мой взгляд, это уже перебор. Ланч-боксы весьма хороши, и еда не занимает много времени. А с такой полевой кухней обедать можно долго.
Если питаться в общественных местах (это возможно только за пределами парков), то в целом все выглядит прилично, но ничего необычного мне не встречалось. И почти везде катастрофически маленькие порции мяса, зато много риса и овощей. На фотографии с картошкой фри порция мяса двойная!
Гид, кстати, всегда жил отдельно: либо в специальных комнатах для гидов, либо вообще в других отелях, чтобы подешевле было. К счастью, это жилье полностью в зоне ответственности самого гида, о нем беспокоиться было не нужно. А вот обед выдавали из основного отеля на всех нас, включая сопровождающего.
Жилье очень дорогое. По скромным подсчетам при самостоятельном бронировании в тех же местах, где мы останавливались, вышло бы около 1500 долларов на троих. В среднем в районах национальных парков вышло по 200–250 долларов за ночь за всех. Найти что-то дешевле порой непросто, и часто такие предложения выглядят совсем не привлекательно. Скорее всего, сафари-операторам предоставляют скидки, но утверждать не возьмусь.
После долгих переговоров и всевозможных перепроверок у нас на руках был такой план:
Мы прилетели в аэропорт Килиманджаро уже ночью, на полтора часа позже запланированного, но гид нас честно дождался и довез до гостиницы. Если честно, то на первый взгляд он мне показался угрюмым и неразговорчивым, и вообще промелькнула мысль: «Похоже, с гидом нам не повезло, это очень печально». Но потом оказалось, что первое впечатление было очень обманчивым, и все прошло отлично.
Для того чтобы стать гидом в Танзании, нужно пройти обучение и получить лицензию. В противном случае это будет нарушение положения о туризме и может караться штрафом в несколько тысяч долларов или даже тюремным сроком. Обучение по местным меркам совсем недешевое, но туризм тут одна из самых уважаемых и доходных областей занятости (из-за коронавируса с доходами сейчас хуже, чем обычно), так что такая инвестиция должна быстро окупиться. Желающих обычно много.
Дальше мы поехали смотреть животных. Перед каждым парком есть пропускной пункт, где гид должен получить пропуск с подтверждением оплаченной пошлины на всех пассажиров. Это одна из основных статей расхода. На пошлины ушло около трети бюджета нашего тура.
И это вторая большая ошибка нашего оператора. Обычно компания перечисляет деньги банковским переводом, чтобы гид мог сразу получить пропуск и проехать. Если этого не сделать вовремя, то на месте нельзя просто взять и оплатить пошлину, потому что все происходит от имени компании. Это значит, что нужно ждать начала банковского дня (девяти утра), ждать, пока компания проведет деньги, и потом ждать подтверждения от сотрудников парка, что они увидели перевод. В день поездки в Серенгети нам пришлось потратить почти два часа, пока прокрутится этот бюрократический маховик, потому что, хоть мы и приехали пораньше, внезапно (внезапно ли?) на входе в парк выяснилось, что перевода еще не было. Очень обидно так терять время, но, кроме как ждать, ничего сделать было нельзя. Наш гид очень переживал и всячески старался ускорить процесс как мог, но виноват был явно не он.
До Серенгети можно добраться только через Нгоронгоро. Поэтому и пошлину нужно платить не только за Серенгети, но и за проезд через Нгоронгоро. В этом случае берут деньги только за транзит. Стоимость посещения кратера сильно выше. Местные тоже платят пошлины, но для них цена на порядок ниже, чем для иностранцев. А еще в полученном билете четко пишут время выезда из заповедной зоны. Нужно не опаздывать, иначе придется доплатить. Нам на обратном пути пришлось поторопиться, потому что мы опаздывали к указанному времени. В итоге приехали к пропускному пункту на 15 минут позже, но их нам простили.
Территорию Серенгети объявили заповедной зоной в начале 1950-х, но там до сих пор много поселений масаев. Для них официально сделали исключение и разрешили жить в национальном парке. Разве что запретили убивать львов, а ведь раньше это был обязательный ритуал для того, чтобы стать мужчиной. Современное правительство всячески пытается переменить племена в менее заповедные места, но процесс идет медленно. Поэтому по территории парка для местных ходит общественный транспорт. Если вы жестко экономите, то можете проехать через парк на рейсовом автобусе. Но имейте в виду, что водитель не будет притормаживать ради удачного кадра, и куча интересных мест не попадает в рейсовый маршрут.
День гейм-драйва действительно проходит в машине в поисках интересных мест и животных. На территории парка из машины выходить нельзя: для неподготовленного человека встреча с хищником в диких условиях может обернуться трагедией. Неудобств это условие не доставляло, потому что в машине поднимается крыша и получается обзор на все 360 градусов. В течение дня есть две-три технические остановки (их количество можно регулировать) на специальных стоянках. Там есть туалеты и даже столики для обеда. Уборные невероятно чистые, и это единственные капитальные строения, которые я видел на территории парков.
Для гидов на некоторых стоянках почему-то были отдельные туалеты.
За соблюдением правил на территории парков следят рейнджеры, которые время от времени патрулируют территорию. Когда наш гид видел их машину, он всегда просил не фотографировать их. Это относилось и к полиции тоже. Впрочем, я один раз пытался сфотографировать здание полицейского участка в небольшом городке, так местные, которые стояли рядом, жестами и голосом просили так ни в коем случае не делать.
Машина, в которой мы проводили весь день, была очень комфортной и просторной. У большинства туроператоров нет своего автопарка, потому что содержать его очень дорого и позволить его могут только очень крупные компании. Остальные берут машины в аренду и вешают на запасное колесо свой логотип. Мы встречали и самостоятельных туристов на автомобилях, но цены на аренду не радуют. Вот вариант за более чем 130 евро в сутки. Можно взять обычный джип, это получится заметно дешевле, но у них явно хуже с проходимостью, а бензина может не хватить на поездку в парк на несколько дней.
Топливо недешевое. Дизель стоит около 1700–1800 танзанийских шиллингов (~60–65 рублей) за литр. Бензин чуть подороже — 1900–2100 танзанийских шиллингов. Нам на всю поездку понадобилось примерно три бака по 80 литров.
В Танзании очень любят японские машины. Неудивительно, ведь в стране левостороннее движение унаследовано от Британской империи. Для сафари переделывают дизельные тойоты. На машину устанавливают дополнительный бак (у нас было два по 80 литров), часто увеличивают и усиливают корпус, крышу делают подъемной. Многие дополнительно ставят зарядные устройства для техники, но в нашем случае проще было заряжаться от пауэрбэнков, потому что ток был слабый и устройства еле заряжались. По словам нашего гида, стоимость такой тюнингованной машины может доходить до 80 тысяч долларов.
Дороги в парках в основном грунтовые, поэтому скорость движения невысокая. В сухую погоду довольно сносно, но после дождя колея становится такой, что не каждый трактор проедет. Застрять легко может и очень опытный водитель. За шесть дней в парках мы встретили шесть или семь самостоятельных туристов на арендованных машинах. Двое из них капитально застряли и пытались вытащить свои автомобили, чтобы наконец поехать дальше. Впрочем, гиды тоже иногда застревают. Но на территории парка взаимопомощь на высочайшем уровне. Никто друг друга в беде не бросит. Обычно сразу кто-нибудь начинает помогать. Даже наш сопровождающий пару раз вытаскивал чужие машины. Главное — не застревать в безлюдном месте.
А вот так выглядят дороги после дождя:
За пределами парков дороги хорошие, но очень много полиции и коррупции. Нашего гида останавливали три или четыре раза за время путешествия якобы для проверки документов. На самом деле хотели денег. Гид платил. Говорит, что туристов за рулем останавливают не меньше и точно так же хотят денег.
На территории парков царит своя атмосфера. Люди друг другу помогают. На многих стоянках даже не закрывают машины на ключ (в городе так лучше не делать). Но окна и двери лучше закрывать, потому что по машинам любят лазить обезьяны. Самое ужасное, что они могут сделать, — это стащить сумку с документами. Тогда интересное приключение обеспечено.
Один раз прямо на наших глазах у туристов стащили обед. Обезьяны, кстати, выучили, что красть еду лучше у белых людей (читай: туристов), потому что они боятся животных и добыть еду совсем несложно. А местный житель, скорее всего, ударит, и придется остаться без добычи. Поэтому их обходят стороной.
Наконец можно рассказать о том, ради чего все это затевается. Животные! Поиск и фотографирование животных оказалось очень азартным и увлекательным занятием. Настоящая фотоохота!
Один из эпизодов выглядел так. Приехали к дереву, под которым якобы сидел леопард. Остановились, стали ждать. Вместе с нами ждали еще десятка два машин. Минут десять спустя над травой приподнимается голова леопарда, и потом снова тишина. Слишком долго ждать иногда становится утомительно, и люди уезжают поискать что-то еще. В какой-то момент мы тоже не выдержали и уехали, но вернулись через пару часов попытать счастья снова. К тому моменту остались только две машины.
Пошел сильный дождь. Тут вдруг трава зашевелилась. Валяться в воде леопарду не хотелось, и он неторопливо отправился искать новое место. Показался хищник всего на несколько секунд и далеко, но это было захватывающе. Гиды по рации моментально сообщили коллегам о событии, и буквально через пару минут примчалось с десяток машин. Однако снова наступила тишина, а мы уехали с чувством удовлетворения.
Многие животные обитают буквально около дороги. Иногда подходят очень близко к машинам и совершенно не пугаются их. Разумеется, людям выходить из машины нельзя и трогать и кормить животных тоже. Бывают специальные места, где конкретных животных можно встретить чаще всего. Не знаю, есть ли какая-нибудь карта, но на въезде нам ничего такого не выдавали. Редко бывают указатели, например на заводь бегемотов. И они там действительно есть, но это скорее исключение.
С хищниками сложнее. Например, львы, бывает, подходят очень близко и даже могут полежать под машиной. А гепарды предпочитают уединение и прячутся от туристов. Поэтому самый эффективный способ найти редких животных — местный радиоэфир. У гидов очень развитое и дружное сообщество. Они регулярно общаются по рации и рассказывают друг другу, где кого недавно видели и в каком состоянии дорога. Иногда вместо раций созваниваются по телефону.
Наш гид обладал суперспособностью не просто ехать и не застревать, но и во время движения замечать животных в паре сотен метров в кустах. Это совершенно удивительно, потому что сколько я ни пытался, увидеть раньше гида что-либо не сумел. Более-менее с поиском я освоился лишь в самом конце. Но в первые дни без сопровождающего мы пропустили бы не меньше половины всего.
Многие туроператоры включают в сафари экскурсию к местным племенам. В большинстве случаев это масаи — крупнейшая народность в регионе. Разные компании возят в разные поселения. Нам с аборигенами явно не повезло. Единственный раз за всю поездку было ощущение, что я мешок денег и меня всячески пытаются опустошить. Я искренне надеюсь, что не все масаи такие.
В поселении, где мы были, просят около 50 долларов за визит (это входит в стоимость тура, и оператор сам с ними расплачивается). За эти деньги показывают небольшой танец, приглашают посмотреть жилье изнутри, а потом крайне настойчиво и навязчиво предлагают купить сувениры в три раза дороже, чем мы видели в сувенирном магазине. Ради интереса попробовали поторговаться, но до адекватных цен они не опускаются в принципе. Если честно, то этот визит считаю разводом туристов на деньги. Единственный плюс — это крутые фотки, потому что все очень контрастное: люди в ярких одеждах на однотонном зеленом фоне.
Но в нашей программе кроме масаи были и другие племена: хадзабе и датуга. Это был совсем другой опыт. Эти племена явно не испорчены массовым туристом. Если визит к масаи занял всего около часа, то здесь мы провели больше половины дня. Осталось впечатление, что меня как будто отвезли на машине времени на две-три тысяч лет назад. Эти люди в 2020-м живут в соломенных хижинах, добывают себе мясо ежедневной охотой и едят его полусырым, просто немного подержав над огнем, держатся отдельными группами, девочки и мальчики врозь. Мы походили с ними, пока они охотились, посмотрели на их уклад, и это было одно из самых сильных впечатлений за поездку.
Я готовился увидеть крайне низкий уровень жизни, убитую инфраструктуру, неумение работать с туристами, странную кухню, людей, жаждущих уехать из страны всеми правдами и неправдами. В жизни все совсем не так. Инфраструктура, конечно, не европейская, но вполне приличная. Уровень персонала в некоторых отелях превзошел все мои ожидания, а люди очень добрые, отзывчивые, искренне любят свою страну и хотят жить именно здесь. Во всяком случае мне они говорили именно так.
Несмотря на то, что английский в Танзании — государственный язык наравне с суахили, многие говорят на нем откровенно плохо, а некоторые вообще его почти не знают. Но объясниться всегда можно. С этим проблем не возникало.
На основной земле внезапно все очень плохо с сувенирами. Есть полтора магазина, где они продаются, стоят как самолет, а продавцы не желают торговаться. На Занзибаре с этим гораздо лучше, но там и специфика сувениров в основном занзибарская.
Я переживал за безопасность. На форумах попадались страшные отзывы (пример про Дар-эс-Салам на форуме Винского), но в последнее время их не так много. В светлое время суток все было более чем спокойно. Вечером в Дар-эс-Саламе при выходе из гостиницы охранник посоветовал мне не светить камерой (днем таких предложений не поступало), а на улице один раз подошел попрошайка (днем такого не было ни разу). В небольших деревнях и городках мы вечерами особо не гуляли, после 22–23 часов мы обычно были уже дома. В целом мы чувствовали себя вполне комфортно все время, что провели в Танзании.
Поездка вышла далеко не бюджетной, но это было ожидаемо. Цены на туры определенно кусаются. Вероятно, можно было сэкономить, выбрав оператора с общим туром, но у нас не было цели собрать максимально дешевый вариант.
Полностью самостоятельная организация едва ли принесет сколь-нибудь существенную экономию. Если посчитать расходы на аналогичное жилье, машину и топливо, пошлины парков, то выходит плюс-минус стоимость тура. Но без гида увидишь намного меньше животных, сильно вырастает вероятность застрять где-нибудь посередине парка и потерять на этом кучу времени. Конечно, не всем нравится тусоваться с непонятным чужим человеком в машине несколько дней подряд, но если повезет и сложится дружеская, доверительная атмосфера, то гид вполне может рассказать что-нибудь интересное о стране, что мы вряд ли узнали бы сами. В конце концов, любая страна — это не столько природа и архитектура, сколько люди, которые там живут.
Например, наш гид рассказывал, что к нему домой время от времени заползают скорпионы, и ему приходится их ловить и убивать, чтобы они случайно никого не укусили. Для него это явление примерно того же порядка, как для меня прихлопнуть муху, которая случайно залетела в дом. В некоторых районах еще и змеи, бывает, заползают. Но это происходит в деревнях — в городе скорпиона в комнате не встретишь.
Я ожидал, что подготовка займет много времени, но в действительности его ушло намного больше. Первое обсуждение планов было в сентябре, но без конкретных дат. В течение осени иногда возвращались к этой теме. Всерьез решились на поездку и взялись за планирование и подготовку в начале декабря. Полностью готовы были только в середине января. Во время подготовки было несколько моментов, когда мы уже были готовы сдаться и отложить поездку на светлое будущее, потому что казалось: невозможно уложить желаемый маршрут в бюджет, любой чих выглядит нетривиальным и, вообще, зачем все это надо. Но в итоге нам удалось добраться до финиша.
Я считаю, что мы не зря решили перепроверить туроператора и убедиться, что все брони на месте. В противном случае шероховатостей могло быть гораздо больше. Возможно, стоило обсудить оплату пошлин для въезда в парки, чтобы не терять время на ожидание у гейта, но об этом мы явно не знали до поездки.
Общие впечатления после поездки — это восторг-восторг! По количеству эмоций и впечатлений это путешествие честно заслуживает одно из первых мест в моем скромном списке.