Едем в Тарусу: выходные на берегу Оки, российский Биарриц и слишком много памятников

В XIX веке парижане догадались, что в летнюю жару можно покинуть шумную столицу и отправиться ближе к природе, в небольшие городки с красивыми пейзажами. Так Биарриц из тихого поселения на берегу Бискайского залива превратился в один из самых узнаваемых курортов мира. Эта мода докатилась и до Москвы, заставив обеспеченную интеллигенцию искать живописные уголки в Центральной России. Сегодня у нас редко есть возможность уехать из крупного города на четыре теплых месяца, но в выходные это точно можно себе позволить. Ленивый отдых, красоты широкой реки, много свежего воздуха и заодно объемное культурное наследие писателей и художников позапрошлого века. Где все это искать? В 150 километрах от Москвы, на берегах Оки, где стоит город Таруса.

Музей семьи Цветаевых

Совет. Рекомендуем записаться на сборную экскурсию, поскольку она удачно дополняет скромность экспозиции. И лучше не посещать музей одновременно с большой туристической группой, привезенной автобусом: придется либо ждать, либо тесниться в маленьких залах. А еще в музее нет туалета, имейте в виду.

Мемориальный дом-музей Паустовского

Второй писатель и второй дом. В нем жил Константин Паустовский, знакомый нам по живописным описаниям природы. Для тех, кто с Паустовским после школьной программы не встречался: он написал много разных, вполне серьезных книг. Когда у него появилась возможность купить дачу, средств хватило только на далекую от столицы Тарусу и всего на половину небольшого домика. Это уже в 1950-1960-е годы. Здесь у Паустовского регулярно собиралась компания коллег, младших друзей, почитателей таланта. Приезжал даже молодой Булат Окуджава.

Пожалуй, это лучший музей Тарусы, особенно летом. Дом утопает в зелени, цветах и клумбах. Места внутри немного, зато после посещения можно пройтись по просторному участку, который заканчивается забором над крутым склоном реки Тарусы. В дальнем конце беседка-библиотека. В 2019 году открылся небольшой деревянный павильон для временных выставок.
Но в целом это как была дача, так и осталась. Справа и слева за забором обычные дома местных жителей и загородные участки. Остается ощущение, что хозяин дома лишь ненадолго вышел.

Бонус: Дом Николая Заболоцкого

Если для вас поездка в Тарусу действительно литературное паломничество, то можно еще сходить к дому, в котором последние два года жизни провел поэт Николай Заболоцкий. Это не музей, дом выглядит обычно, можно просто постоять посмотреть.

Собор Петра и Павла

На центральной площади стоит собор Петра и Павла с трехъярусной колокольней. Здание вполне вписывается в каноны церковной архитектуры XVIII века, это так называемый храм-корабль, где основной объем, трапезная и колокольня вытянуты в единую линию, а все части постройки соединены. Куда интереснее сочетание времени создания и архитектурного стиля: храм возведен на месте сгоревшей деревянной церкви в 1780-е годы. Это конец царствования Екатерины II, в обеих столицах уже лет двадцать бал правит классицизм — строгая и довольно незатейливая архитектура, отсылающая нас к античным образцам. Но до Тарусы модные архитектурные веяния доходят с большим запозданием, и новый городской собор построили в духе барокко. Обратите внимание на сложный излом кровли и круглые окошки (люкарны) на самом верху колокольни. Это типичные черты барочной архитектуры, которая к этому времени стала большой экзотикой в крупных городах.

Историческое здание торговых рядов

Там же, на центральной площади (имени Ленина, конечно), обратите внимание на одноэтажное здание торговых рядов. Для постоянной торговли, а не только по рыночным дням нужно было здание с магазинными секциями и складами для хранения товаров (что-то вроде современного аутлета). Размеры торговых рядов позволяют довольно точно оценить масштабы города 200–300 лет назад, так что в Тарусе они одноэтажные, небольшие, имеют полуциркульную форму, изящно вписанную в угол Октябрьской улицы. Там и сегодня расположены маленькие магазинчики.

Здание казначейства

Еще из интересных построек на площади Ленина — бывшее здание казначейства (ныне там заседают Пенсионный фонд и налоговая). Оно построено в конце XIX — начале XX века и сочетает в себе черты архитектуры модерна и неоклассической. Местные краеведы, ответственные за информационные стенды для туристов, утверждают, что здание проектировалось как железнодорожный вокзал (до Тарусы могло дойти ответвление Московско-Курской железной дороги, но не случилось).

Дальше прогуляемся по небольшому участку улицы Ленина, закрытому для движения автомобилей и выполняющему в Тарусе функцию местного Арбата. Просто приятная прогулочная зона метров сто в длину, с магазинами и кафе, на которой сохранилась гражданская застройка второй половины XIX века (обратите особое внимание на здания городского суда и благородного собрания в начале улицы, на углу с площадью Ленина).

Загляните также на улицу Карла Либкнехта (пять минут пешком от центральной площади). Там сохранилось здание земской амбулатории, то есть бывшей районной больницы. Прекрасный пример сдержанной краснокирпичной архитектуры конца XIX века и памятник работе земств и городских управ по созданию социальных объектов по российским городам и весям.

Церковь Воскресения Христова

Единственное здание, ради которого стоит покинуть городской центр, — храм Воскресения Христова. От центральной площади идти 10–15 минут. Лучше выбрать путь по Луначарского, а дальше по улице Каляева. Тогда вы будете подходить к церкви со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого выстроена симпатичная Боголюбская часовня и бьет ключ, почитаемый Православной церковью святым. Церковь расположилась на вершине холма, соседнего с городским центром, и считается памятником российского зодчества первой половины XVII века с очень необычной перестройкой на рубеже XIX–XX веков. Обратите внимание на шпиль колокольни, по форме близкий к неоготическим постройкам по берегам Балтийского моря, а также посмотрите полукруглые ложные закомары на фасадах трапезной и у входа со стороны колокольни. В них будто бы вложенные друг в друг арки вписаны в лепные украшения в виде листьев.

Местный историко-краеведческий музей типичен для небольших российских городов. Экспозиция не такая уж старая, создавалась в 1990-е годы. История края, природа, предметы крестьянского быта и народного искусства, жизнь городских обывателей рубежа XIX–XX веков. Расположение музея представляет определенный интерес: он находится в бывшем доме купцов Поздняковых, и сходить стоит еще для того, чтобы взглянуть на планировку домов состоятельных торговцев XIX века. Билет обойдется вам в 100 рублей. 
 Также в городе есть картинная галерея, расположенная в самом центре, на площади, по соседству с собором. И еще музей Сергея Жарова — частный дом, хозяин которого собрал много исторических предметов по округе и делал забавные поделки из подручных материалов.

Частный музей Сергея Жарова
Адрес: ул. Шмидта, д. 11а

На площади Ленина, рядом с Петропавловским собором, конечно же, памятник Ленину, в небольшом сквере у фонтана — бюст генерала Ефремова. С другой стороны от собора, над крутым склоном Оки, — обелиск славы в память о жителях Тарусы, воевавших в Великую Отечественную.

Если пройти между обелиском и собором, то вы окажетесь в городском саду. Ну, это место так называется. Фактически — нечто среднее между набережной и сквером над рекой. Вас встретит Марина Цветаева. Памятник открыт в 2006 году и лишен всякого пафоса великой поэзии — просто невысокая женщина в накидке. На другом конце сада (это метров двести, не более) — памятник Белле Ахмадулиной. Вот так, очень символично городской сад хранит память о двух поэтах и двух непростых эпохах. Дальше, обогнув здание кафе «Ока», мы выходим к памятнику Паустовскому. Он совсем новый, 2012 года, и замечательно человечный. На писателя опирается передними лапами пес, живший у него здесь, в Тарусе. Никакой монументальности и напускного величия.

Но еще в Тарусе имеется другая, более скорбная категория памятных знаков — каменных изваяний. Это надгробия людей, живших в Тарусе и желавших быть похороненными здесь. Старое кладбище располагается в конце улицы Розы Люксембург, от центральной площади путь займет 10–15 минут. Здесь погребены художники Штейнберг и Ватагин. Здесь большой красноватый валун на могиле Паустовского, окончившего свою жизнь на тарусской даче. Ближе к ограде справа — Ариадна Эфрон, дочь Сергея Эфрона и Марины Цветаевой; о ее непростой судьбе вам расскажут в музее Цветаевых.

А сама Цветаева? Ее жизненный путь окончился в Елабуге, на реке Каме. А в Тарусе один студент-филолог в 1962 году решил хотя бы символически выполнить волю Цветаевой покоиться здесь и установил на собственные деньги кенотаф — символическое надгробие, возведенное там, где покойного совершенно точно нет. Тот, первый, не сохранился, но теперь есть другой — под косогором на берегу Оки, по соседству с могилой художника Виктора Борисова-Мусатова, установленного здесь в 1905 году. Надгробие Борисова-Мусатова цело и невредимо и через 115 лет. Его друг, скульптор Матвеев, изваял его в форме уснувшего буквально на минуту мальчика, такая аллегория в духе Серебряного века русской культуры. Это все немного в стороне от центра города, но опять же не слишком далеко.

Наверное, самым большим поклонником Тарусы среди деятелей искусства своего времени был художник Василий Поленов. Он выбрал место почти рядом с городом, но на другом берегу Оки. Имея деньги и художественный талант, Поленов сам сделал проект главного дома и нескольких усадебных построек. Получилась уменьшенная копия Абрамцева, где Поленов много бывал и работал.

Добраться до Поленова летом — это одно из самых крутых тарусских приключений. Приходите к городской пристани, рядом с которой расположено кафе «Парус» (ул. Декабристов, д. 9). Там на пластиковых стульях вас будут ждать лениво беседующие между собой мужчины. Среди них будут хозяева лодок. Если не будет, спросите в кафе, там подскажут или позвонят кому-нибудь из них. Подходите, просите отвезти в Поленово. Стандартная стоимость — 2000 рублей туда-обратно за лодку, в одну помещается до пяти-шести пассажиров. И все, дальше 20 минут чистого удовольствия: волны, красоты на берегу и свежий ветер. Когда прибудете на место, не забудьте записать телефон капитана, чтобы потом вернуться обратно.

Поленово (оно же имение Борок) очень необычно своей архитектурой, совсем не похоже на классическую русскую усадьбу. Поленов, скорее, спроектировал загородный дом богатого швейцарца конца XIX века. Характерные скаты крыш, остекленные террасы на первом этаже, окна на простом оштукатуренном фасаде. Рядом с главным домом — мастерская художника, которую он назвал «Аббатство». Особого внимания заслуживает хозяйственная постройка с деревянным крестообразным каркасом в стенах — фахверком. Сходство с отелем в Альпах почти полное, не достает только гор.

Сохранность усадьбы просто потрясающая. К счастью, советская власть ценила заслуги Поленова и уже в 1918 году оставила ему усадьбу в пожизненное пользование. После его смерти в 1927 году в ней сразу сделали музей, причем почти все эти годы до сегодняшнего дня им руководят потомки художника, для которых усадьба — семейное достояние. Мебель, дверные ручки, книги — все сохранилось в невероятной для трудного ХХ века степени. В фахверке действует выставочный зал, где можно увидеть полотна Василия Поленова. И их тут больше, чем выставлено в Третьяковской галерее.

Вокруг выстроен целый комплекс: тут вам и конюшни для конных прогулок, и кафе, и разные площадки, и помещения для детских творческих мастер-классов. Пожалуй, это один из наиболее успешных в России примеров эффективного музейного бизнеса.

После усадьбы, если есть еще силы, стоит пройтись до деревни Бехово. Идти прилично — 1,5 километра, а потом еще в горку забираться. Но путь того стоит. Дорожка вьется вдоль берега, а когда подниметесь наверх, обещаем лучший вид на излучины Оки. После фотографирования можно посмотреть на деревенский погост, где осталось семейное захоронение Поленовых. А главное — церковь Троицы Живоначальной, тоже построенная В. Д. Поленовым в 1906–1908 годах на свои деньги и по своему проекту. Колокольная с четырехгранным шпилем и крупная апсида на заднем фасаде храма удачно соединяют древнерусскую и западноевропейскую архитектурные традиции. Расписывать храм Поленову помогали его ученики, в том числе Илья Репин.

Если погода позволяет, то, ожидая лодку для возвращения в Тарусу, тут же, у подножия холма можно искупаться.

Кофейня-кондитерская «Провинция» в двух шагах от центральной площади предлагает большой выбор пирожных, стандартную кофейную карту и даже разные вариации пуншей и глинтвейнов.

Кафе «Где-то здесь», наверное, лучший вариант для обеда, не претендующего на гастрономические излишества. Достойный выбор пасты, есть даже фалафель, пара неплохих супов. Есть попытка создать тарусские специалитеты, рекомендую попробовать пирог «Цветаевский». Интерьер понравился расчищенной фактурой кирпича, кафе находится на 1-м этаже дореволюционного домика.

«Кафе-Арте» — обычная пиццерия с мороженым на десерт. Сюда стоит идти ради антуража: кафе находится рядом с небольшим сквером, украшенным объектами современного искусства.

Среди магазинов привычный набор: «Магнит», «Дикси», «Пятерочка».

С отелями в Тарусе посложнее. Пансионат «Якорь» расположен почти в самом центре города (минут пять пешком до площади Ленина), рядом с пристанью. В плане структуры похож на американские мотели: большая территория, открытые галереи с входной дверью в каждую комнату, парковка на территории. Собственный ресторан, набор необходимых услуг для постояльцев. Из больших минусов — шум как в целом (пансионат явно рассчитан на проведение крупных мероприятий, есть специальный банкетный зал, с территории днем доносилась довольно громкая музыка), так и в номерах (плохая звукоизоляция). В отзывах многие жалуются на отсутствие в комнатах чайника, одноразовых шампуней и так далее. Сутки проживания в стандартном двухместном номере обойдутся в 2800 рублей.

Есть в городе несколько апартаментов, сдаваемых посуточно. Например, «Квартира № 1». Действительно квартира в старом домике рядом с центральной площадью, переделанная в гостиничный номер. Просто, скромно, без излишеств. Сутки проживания обойдутся в 2000 рублей.

Но самые интересные варианты проживания в Тарусе — это загородные базы отдыха в радиусе 10–15 километров от города. По берегам Оки растут прекрасные сосновые леса. Не смущайтесь, базы есть самые разные — от милых семейных до полноценных экоресортов. Расскажем о нескольких.

База «Рассвет на Оке» могла бы стать экспонатом в музее советского быта: небольшие дощатые домики с двумя маленькими комнатами, умывальники с холодной водой на улице, отдельное здание с душевыми и туалетами, газовая плита туриста с баллоном. Ежи по вечерам ходят косяками. Владельцы крайне приветливы и дружелюбны.

«Вэлна Эко Резорт». Всего два километра от центра Тарусы, и вы в экоресорте со спа-комплексом и собственным рестораном. Более 600 отзывов на Booking со средней оценкой 9.1. Для России это очень, очень круто.

«Солнечная на Оке» — еще один симпатичный загородный отель с рестораном, приятной территорией и террасой.

Таруса находится на севере Калужской области, почти на границе с Московской. Железной дороги в городе нет. Лучше всего туда отправиться на пару дней, например уехать в пятницу вечером и вернуться в воскресенье вечером.

Добраться в Тарусу на общественном транспорте можно двумя способами. Во-первых, электричка + автобус. Едем на электричке до Серпухова. Поезда отправляются с Курского вокзала утром и вечером примерно каждые полчаса. Дорога займет около двух часов, билет обойдется в 264 рублей. Есть также экспрессы (например, поезд 7155 с отправлением в 18:58). Время в пути меньше на 30 минут, пассажиров поменьше, но билет стоит уже 355 рублей. И обычные электрички, и экспрессы также останавливаются в Текстильщиках и Царицыно. Еще до Серпухова можно доехать на тульской «Ласточке» (поезд 7041 «Москва — Тула», отправление в 20:12) с соответствующим уровнем комфорта, но уже за 450 рублей.

В Серпухове выходим на привокзальную площадь. Дальше нам нужны автобус или маршрутка № 245. Они ходят примерно каждые полчаса. Время в пути до Тарусы — 50–60 минут, пробок на пути почти не бывает, билет будет стоить около 150 рублей. Можно заказать такси от вокзала до Тарусы, поездка обойдется примерно в 700–800 рублей.

Второй путь — прямые междугородние автобусы Москва — Таруса. Они всегда отправлялись с автостанции «Теплый стан» у одноименной станции метро, правда, несколько дней назад Мосгортранс сообщил на своем сайте о закрытии этой автостанции с 1 июня 2020 г. и переносе маршрутов в другие точки. Лучше уточнить у них при планировании маршрута. Билет обойдется в 372 рубля, время в пути — около 2,5 часа. Очевидно, что если вы выезжаете в пятницу вечером, то поездка займет больше времени. Прямых автобусов мало, вечером один рейс с отправлением в 20:30.

Конечно, можно отправиться в Тарусу и на автомобиле. Расстояние от МКАД — 120 километров. Навигатор обещает, что время в пути по свободным дорогам займет 1,5 часа.

Таруса — отличный вариант для поездки на выходные в живописные приокские места, которые любили деятели культуры и искусства, поэты и писатели XX века. Это обаяние небольших городов и сохранность духа благодаря отсутствию железной дороги, неплохие базы отдыха и экоотели в округе и, конечно, прекрасное Поленово.