Кармона, Эсиха и Осуна — звучит как имена загадочных красавиц, и практически так оно и есть. Эти небольшие испанские городки расположены в Андалусии. Они такие же интересные, но куда менее людные, чем крупные города провинции. Туристы мечутся между знаменитыми Севильей, Кордобой, Гранадой и Малагой, и на окрестности не остается времени и сил — а зря.
Между вспаханными полями и оливковыми рощами района Ла-Кампинья то и дело встречаются башни и остатки крепостных стен — приветы из прошлого, когда там были поселения. Их строили римляне, варвары, вестготы, арабы (создавшие исламский халифат Аль-Андалус), средневековые рыцари, монашеские ордены и кто угодно из испанской знати, кого короли отблагодарили за службу землей и деньгами.
Небольшие древние города Кармóна, Э́сиха и Осу́на образуют треугольник, расположенный всего в получасе езды от Севильи. Это урбанистические островки посреди фермерских угодий Ла-Кампаньи, где знакомству с историей способствуют обустроенные музеи, подробные карты, гостеприимные туристические офисы и отели. Их прошлое так переплетается с настоящим, что простая поездка становится путешествием во времени. А если их красот вам будет недостаточно, еще южнее — прелестные Марчена и Эстепа.
Расположена в 35 километрах от Севильи. В поисках Кармоны вы будете петлять через заросшие лесом холмы, а потом вдруг ворветесь в город через ворота в крепостной стене и покатитесь по узкой мощеной дороге прямо к площади Сан-Фернандо, протискиваясь мимо барных уличных террас и пытаясь развернуться на односторонних улочках в поисках парковки. И все это под оглушительный аккомпанемент колокольного звона со всех сторон.
В Кармоне есть древние карфагенские или римские защитные ворота Пуэрта-де-Севилья, построенные в 220 году до нашей эры и затем ставшие частью арабского замка. За ними — некрополь, где выставлены погребальные урны и памятники. Кто за кем правил и что построил, можно в хронологическом порядке изучить в городском музее во дворце XVI века.
Среди местных кулинарных диковинок выделяются альборония (alboronía) — арабское блюдо, напоминающее рататуй, «рис андалузского парня» (arroz de señorito andaluz) — рис с морепродуктами, грибы с муссом из ликера пахарете (pajarete). Все эти блюда можно попробовать, например, в Molino de la Romera — это бывшая оливковая мельница, по-деревенски очаровательная, с белыми стенами и внутренним двориком. Она всего в десяти минутах от центра, но за ней город заканчивается — вечером за обрывом виднеются только огоньки соседних деревень.
Почитать по теме: Шесть главных городов Андалусии
На восток от Кармоны ведет трасса A-4, в прошлом Виа-Аугуста — самая длинная и оживленная римская дорога в древней Испании — по ней можно добраться до Эсихи. В XVI веке в городе проживали 40 знатных семей, и их любовь к барокко в сочетании с богатством, свободными землями и настроениями золотого века превратила Эсиху в город башен и город дворцов — в самом центре в пяти минутах от площади Испании стоит 11 церковных колоколен и 17 дворцов. Из-за летней жары город также прозвали испанской сковородкой — этот говорящий эпитет уберегает Эсиху от массового туризма.
Церкви прекрасны и внутри, и снаружи. Церковь Санта-Крус наполовину разрушило Лиссабонское землетрясение 1755 года, а барочный алтарь в церкви Лос-Дескальсос такой же, как в Севильском соборе. Во дворцах тоже есть над чем восхищенно поохать: попытайтесь подглядеть, что внутри Дворца юстиции — это практически Аламбра в миниатюре, только закрытая для посещения. Зато открыты три других дворца. Во дворце Лос-Пальма оригинальная мебель и личные вещи владельцев — игрушки, коллекция вееров, старинные фотографии — разложены в затемненных гостиных, словно это декорации к фильму. Дворец Пеньяфлор, напротив, светлый, прохладный, просторный и радостный. А в солидном дворце Бенамехи расположен туристический офис, исторический музей и ресторан во внутреннем дворике.
На месте Эсихи раньше был римский город Астиги — об этом свидетельствуют римские столбы из египетского гранита, которые раньше оберегали углы дворцов и церквей от ударов лошадей и повозок. В 2002 году под одной из площадей начали строить парковку и наткнулись на бесценные руины храма и одну из наиболее хорошо сохранившихся в мире классических скульптур. Скульптуре «Раненая амазонка» (Amazona Herida) 2 тысячи лет, сейчас она выставлена в историческом музее вместе с напольными мозаиками, одна из которых весьма физиологично изображает встречу Леды с лебедем.
Остановиться можно в Domus Augusti — доме-палаццо, где всего четыре номера, но в архитектуре и дизайне все лучшее от Эсихи: мавританское патио с фонтаном и пальмами, римские колонны и археологические находки (от остатков мозаичного пола до хирургических инструментов), знаменитые настенные плиточные панно (с изображением Дон Кихота) и севильская роскошь в убранстве гостиных и библиотеки (темное дерево, туманные зеркала, подсвечники и шкафы).
Пообедайте в элегантном ресторане Casa Machín. Если вы попросите три типичных вида тапас, вам, скорее всего, подадут сальморехо (томатный суп) с яйцом, жареной сосиской чоризо и оливковым маслом, шарики из шпината с хлебом и чесноком и соленую жареную рыбку на кусочке помидора. Обед стоит 14 евро, включая вино.
Если проехать 35 километров по трассе А-351 на юг от Эсихи вдоль замков, руин, одиноких вилл, оливковых рощ и полей, вы попадете в Осуну. Она меньше размером и более деревенская, но не лишена архитектурного великолепия. Улицу Сан-Педро, на которой расположено большинство дворцов, называют одной из самых красивых в Европе. Хотя туристы в основном приезжают из-за арены для корриды, показанной в пятом сезоне «Игры престолов» как Великая арена Дазнака. Но, помимо нее, фанатам фантастического и сверхъестественного есть на что посмотреть в этом ветреном городе на вершине холма.
В строгом здании старого университета нет ничего интересного, зато за ним находится Герцогский пантеон, где захоронены герцоги Осуна, которые построили практически все в городе. Возьмите экскурсию с гидом — леденящую душу прогулку через подземные крипты, поражающие роскошью.
Напротив расположен монастырь Энкарнасьон — позвоните в звонок, и монахиня устроит вам частный тур по золотым часовням, покажет предметы религиозного искусства, завершит экскурсию в комнате, полной младенцев Иисусов, где также представлена коллекция одеяний и тяжелых серебряных туфель, и прежде, чем дать вам сбежать, впарит парочку лотерейных билетов. Загляните также в Лас-Кантерас — древний карьер, сейчас полностью отреставрированный, где просторные помещения и резные орнаменты напоминают декорации «Звездных войн», и зайдите на заброшенное римское кладбище, из пустых могил (в них можно даже залезть, если рост позволяет) открывается вид на скотный двор.
Остановиться можно в La Casona de Calderón. Отель-музей XVII века выигрывал награды и в былые годы принимал путешествующих по Испании писателей-романтиков, например Вашингтона Ирвинга. Затем его переделали в сыроварню и фермерский дом, где люди делили жилое пространство со скотом. Елена Кальдерон унаследовала здание и бережно отреставрировала его — 17 номеров декорированы картинами и антиквариатом, в прошлом принадлежавшим ее бабушке, и старинными сельскохозяйственными орудиями. Свои названия комнаты тоже унаследовали из прошлого: La Cuadra — «Стойло» (раньше там держали коров), La Pajareta — «Сеновал», La Cocinilla — «Кухня» (действительно кухня, где в прошлом резали поросят — так себе романтика). Но сам отель очаровательный и элегантный.
За тапас отправляйтесь в олдскульный Casa Curro, где названия 200 видов закусок нацарапаны мелом на досках. Яйца перепелки с хамоном, свиные щеки в хересе Pedro Ximénez, моллюски, кабанятина, тунец с лимонным мармеладом и другие свежие деликатесы, которые, судя по фото на стене, пришлись по вкусу и звездам «Игры престолов».
До Кармоны: 40 минут из Севильи на автобусе — 5 евро в одну сторону.
До Эсихи: час на автобусе из Севильи или Кордобы — 7 евро в одну сторону.
До Осуны: из Севильи час на поезде со станции Санта-Хуста (Santa Justa) — 11,5 евро в одну сторону или чуть больше часа на автобусе — 5 евро в одну сторону.
Автобусы из Севильи во все эти города отходят с автобусной станции Прадо-де-Сан-Себастьян (Prado de San Sebastian).