Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой
Не осталось друзей, которые еще не были в Грузии. Никого не удивляют рассказы о том, что «на батумской набережной реально как в Европе», а «тусовки в Тбилиси не хуже, чем в Москве». Вы ели хачапури в одних и тех же кафе, покупали вино в тех же магазинах. У вас одинаковые селфи из старых кварталов Тбилиси и крепости Нарикала. Ваши разговоры о Грузии похожи на: «А вот в Сигнахи…» — «Да, был там, знаю», и молчание.
Тогда предлагаем маршрут по Грузии, в которой не были твои друзья. Здесь еще больше гостеприимства и колорита. А также знакомство с грузинскими районами проживания армян и азербайджанцев.
После поездки будете удивлять друзей рассказами о скалах Биртвиси, узкоколейке «кукушка» и городе Чиатура, который бы идеально подошел для съемок у Балабанова. Разрывать инстаграм по-тибетски безлюдными пейзажами озера Паравани, захватывающими видами с каньона Окаце и загадочными переплетениями сталактитов и сталагмитов из кутаисских пещер.
Принимать с умом и ответственностью, а не слепо следовать. У каждого свой ритм перемещений и интерес. Поэтому один путешественник проведет в окрестностях Бакуриани день, а другой — три. Выбирайте то, к чему вы тяготеете больше, и прибавляйте дни к перечисленным местам. Если интересуетесь этнографией — изучайте армянские или азербайджанские деревни; природой — уделите больше дней Боржомскому национальному парку; скалолазанием — зависайте в Биртвиси хоть неделю.
Акклиматизируйтесь в Тбилиси и одним днем сгоняйте в самую крутую грузинскую достопримечательность — пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи. Русскоязычные источники часто вообще забывают об этом месте, а вот англоязычные, наоборот, всегда включают Давид-Гареджи в грузинский топ-3.
С транспортом непросто: до поворота на Давид-Гареджи доезжайте на любом автобусе, который едет в Кахетию или в сторону Азербайджана. Дальше общественного транспорта нет: на дороге к монастырю только одно село. Или упорно ждите попутку, или договаривайтесь с таксистами, которые дежурят на повороте. От 12–15 долларов за дорогу туда-обратно. Водитель, естественно, подождет, пока вы налазаетесь по пещерам.
Нетронутые реставрацией пещерные росписи, христианские фрески, которые покрыты советскими богохульными надписями. Никаких ограждений и заборов — ходи где хочешь. Потрясающий вид на азербайджанское нагорье — граница проходит по хребту, и там стоит грузинский пограничник с автоматом, что тоже забавно.
Марнеульский район на 80 % населен азербайджанцами. Здесь нет выдающихся памятников архитектуры и сногсшибательной природы. Сюда едут, чтобы посмотреть на бытовую жизнь азербайджанцев в Грузии. Интересны именно мелкие подробности: как в меню к грузинским хинкали добавляется азербайджанская кюфта. Вместо кофе появляется крепкий черный чай в традиционных рюмках армудах. Грузиница вытесняется латиницей. Кресты церквей сменяют минареты мечетей. Вокруг вас будут усатые и пузатые улыбчивые азербайджанцы и восточные женщины в платках. Это единственный район в Грузии, где второй язык русский — язык межнационального общения. Села и города пестрят спутниковыми тарелками: азербайджанцы не хотят смотреть каналы на грузинском и ловят ТВ из Турции и Азербайджана.
Марнеули
В Марнеули даже открыт университет имени президента Азербайджана Гейдара Алиева. Достопримечательностей уровня must-see здесь нет. Посмотрите две мечети и съездите на электричке (проходит один раз в день) до села Имири — пропитайтесь деревенской атмосферой и зайдите на намаз в новую мечеть, которую открыли в 2010 году.
Село Цуртави (бывшее Колагири)
В селе, где 98 % жителей — азербайджанцы, посмотрите крепость Колагири конца XVIII века. Она занимает православный монастырь — попробуйте пройти внутрь. Интересно посмотреть на обитель, которая живет в окружении мусульманского района.
Села по дороге Шулавери — КПП «Красный мост»
Настоящая этнография и глубинка. Неспешно поезжайте автостопом и идите пешком. Заходите в магазины, общайтесь с местными, принимайте предложения выпить чаю и зайти в гости. Здесь почти не встречается грузинский язык, а предвыборные плакаты и объявления на азербайджанском. Кстати, кандидаты в этом районе тоже только азербайджанцы. Обратите внимание на то, как украшают дома: козырьки над окнами, водосточные трубы, карнизы — типично азербайджанские детали. В грузинских районах такого нигде не увидишь, а если увидели — значит, в этом доме живет азербайджанец.
Биртвиси — грузинский аналог красноярских «Столбов». Скальные образования посреди субтропического леса занимают три километра в диаметре. Альпинисты будут в восторге. Для трекинга и подъема на скалы выбирайте подходящую обувь — в вэнсах на скользкой подошве лучше не лезть. На одной из скал найдете останки крепости. Кто, почему и зачем построил ее в таком труднодоступном месте — на это у историков пока нет точного ответа. Подъем и спуск к крепости — час-полтора. С обеих сторон скалы, на которой она находится, проложены две тропы. Выбирайте любую — по сложности они примерно одинаковы.
В нацпарк удобнее попасть по тропе из села Тбизи — идти один час до центральной поляны. Поляна хороша, чтобы расположить свой лагерь и исследовать прилегающие каньоны в разные стороны. Дорога обратно в село будет в два раза быстрее, так как идешь с горы.
Как попасть из Марнеули: выезжайте из города на любой маршрутке, которая идет в сторону Тбилиси, и выходите, не доезжая села Кода на повороте на Асурети — Тбизи. Ловите проходную маршрутку до Тбизи (или, скорее всего, до поворота на Парцхиси) или попутку.
Интересный с этнографической точки зрения район: армяне, которые соседствуют с азербайджанцами, плюс греки и грузины, которые здесь в меньшинстве.
Вторая достопримечательность — сама дорога, которая проходит через малолюдные горы, цалкинское водохранилище и большое озеро Паравани. Не забудьте на время переключиться с грузинской на армянскую еду для полного погружения в местный колорит.
Цалка
Грузин и азербайджанцев по 10 %, греков — 20 % и 60 % — армян. Город расположен на высоте 1 600 метров, так что даже летом здесь не жарко. Главная городская церковь построена не в типичном грузинском стиле, а явно под греческим влиянием.
Дашбаши
Армянское село в двух километрах от Цалки. Интересно двумя древними храмами и тем, что стоит на вершине Дашбашинского каньона. Здесь красивые виды, сосновый лес и идеальные места для палатки. В каньоне есть два водопада, один из которых просматривается из села.
Арджеван-Сарвани
Азербайджанский анклав в армянском районе. Помимо Арджеван-Сарвани, рядом кучкуется еще несколько азербайджанских сел. Чтобы туда попасть, сворачивайте с главной дороги около села Имера.
Высокогорье до двух тысяч метров. Зимой иногда перекрывают дорогу из-за снежных заносов. Грузин всего 1 %, остальные армяне.
Пока
Женский монастырь Святой Нины с древней церковью XI века. В нем работает магазин, в котором продают сыр и шоколад монастырского производства.
Гандзани
Село с армянским католическим храмом. Из него логистически удобно начинать восхождение к мегалитической крепости Абули (высота 2 700 метров). Это будет интересно любителям археологии (потому что от крепости мало что сохранилось, но, предположительно, построена она в период бронзового века (IV–I тысячелетие до нашей эры) или трекинга, в финале которого наградой будут прекрасные виды с вершины на нагорье.
Орловка
В прошлом духоборческое село, в котором сейчас от духоборов остались два кладбища и место, на котором прошла акция сожжения оружия в конце XIX века. Духоборы собрали оружие своих сел и подожгли, таким образом протестуя против военного призыва. Духоборы — это христианская секта, которая возникла на Руси в конце XVIII века. Они не признают Церковь, иконы и кресты, зато признают Святой Дух и реинкарнацию, читают псалмы в молельных домах. В наше время самая большая община духобор-молокан на территории экс-СССР живет в двух армянских селах — Лермонтове и Фиолетове. Ведут хозяйство и жизнь обособленно, чужаков не любят, сохранили традиционный крестьянский жизненный уклад и внешний вид: женщины в платках и сарафанах, мужчины в сапогах и с окладистой бородой.
Проезжайте по горной дороге и останьтесь в Бакуриани на день-два для исследования местных трекинговых троп. По пути остановитесь на полчаса для осмотра крепости в Ахалкалаки.
Бакуриани — это горнолыжный и горный курорт. Летом людей и отелей, конечно же, меньше, чем зимой, но все же грузины приезжают дышать горным воздухом в выходные. Даже летом работает подъемник на гору Саквели (3 000 метров). Два отрезка пути проезжаете на кресельном подъемнике: закрытом и открытом, а третий — на фуникулере, который сам по себе уже достопримечательность. Стоимость проезда трех участков — 10 лари.
Вокруг Бакуриани обустроено несколько промаркированных трекинговых троп для ненапряжных прогулок. Если хочется чего-то более серьезного, то отправляйтесь к озеру Табацкури. Особых навыков не требуется, главное — отыщите правильную тропу, чтобы не потерять время. В спокойном темпе до озера и одноименного села идти шесть-восемь часов. В селе принимает туристов гостевой дом, спросите любого местного — вам подскажут направление. Обходите стороной отары, так как их пасут волкодавы, бывает, что и в отсутствии пастухов. Так что найдите хорошую палку — будет легче идти и, если что, отмахиваться от собак.
Несмотря на упоминание во всех путеводителях, хуже этот поезд не стал. Его игрушечность по-прежнему умиляет, а виды по пути впечатляют. VIP-вагон стоит 0,6 доллара, а пролетарский — 0,3. Отправляется из Бакуриани в Боржоми два раза в день.
В Боржоми осмотрите остатки советской курортной инфраструктуры, попробуйте теплый «Боржоми» как он есть — прямо из источника в парке. В двух километрах от источника с минералкой есть несколько открытых серных бассейнов — филиал тбилисской бани № 5 на свежем воздухе. Даже зимой в них купаются, потому что вода горячая. В парке еще можете разыскать водопад.
Если любите панорамные виды, то прокатитесь на канатке, которая поднимет на возвышенность, откуда прекрасно видно боржомскую природу и город. Любители архитектуры и истории, не поленитесь сходить в село Ликани на окраине Боржоми. Там находится дворец князя Николая Михайловича, который сейчас превращают в музей.
Боржоми-Харагаульский национальный парк
Один из крупнейших национальных парков Европы, занимает 8 % территории Грузии. В парке проложены удобные тропы и обустроены места для кемпинга и костров. Действуют девять официальных маршрутов протяженностью от трех до 54 километров.
Посещение бесплатное, но желательно зарегистрироваться в офисе администрации парка — требуется для контроля туристов: если кто-то не выходит на связь, пора начинать поиски. Также в инфоцентре оплачивают ночевки в домиках (3,5 доллара) и арендуют туристическое снаряжение и велосипед.
Если не были в самом Кутаиси и ближайших монастырях — Гелати и Моцамета, то добавьте еще один день на осмотр города и монастырей.
Второй день можно потратить на три места: пещеры Прометея и Сатаплия и каньон Окаце. Несмотря на то что это довольно известные и цивилизованные места, туристов не очень много. Потому что логистика непростая, даже на личной машине. Осмотр трех точек займет световой день. Вставайте рано, не ленитесь, а то будет обидно, если куда-нибудь не успеете из-за лишнего часа в кровати. Для перемещения между точками нанимайте таксиста или берите машину в аренду. Общественный транспорт суперредкий. Можете попробовать автостопом, но тогда за день будет очень сложно успеть в три места.
Пещера Прометея стоит 20 лари (6 долларов), каньон Окаце и пещера Сатаплия — по 15 лари (4,5 доллара). Дети старше шести лет и студенты платят по 5 лари (1,5 доллара), так что не забывайте студенческий билет или ISIC — сэкономите 10 баксов. Начинайте или заканчивайте осмотр каньоном Окаце — логистически удобнее, а пещеру Прометея посещайте после Сатаплии, чтобы впечатления шли по нарастающей.
Каньон Окаце
Четырехкилометровый каньон, в котором на высоте 50 метров проложена подвесная дорога. Тому, кто боится высоты, может не хватить смелости пройтись по ней. Местами страшновато, потому что дорожка раскачивается из-за ветра, а ветрено на высоте почти всегда. Сначала пройдите пару километров по тропе от главного входа. Потом еще два километра туда-обратно вдоль самого каньона. Ленивых и торопливых около главного входа поджидают таксисты. Они вас подвезут к началу подвесной дороги. Торг начинают с 50 лари (14 долларов) за машину, но легко снижают цену до 30 лари. Ехать 2,5 километра в одну сторону по каменистой грунтовке, которую одолеет только машина с высокой посадкой. Если есть время и силы, то пройдитесь по тропе до каньона самостоятельно — она идет через лес, а вокруг приятный горный пейзаж.
В шести километрах от Окаце находится водопад Кинчха. К сезону 2018 года обещали достроить комфортную тропу до него.
Пещера Сатаплия
Помимо самой пещеры, вы увидите следы настоящих динозавров: хищников и травоядных. Следы обнаружены только в 1930-е годы местным учителем.
Ничем не выделяющаяся пещера со сталагмитами длиной 300 метров. Также на территории есть смотровая площадка и короткая экотропа через лес. А по дороге от следов динозавров к пещере — прекрасные виды на Кутаиси и монастыри Гелати и Моцамета. В целом место не очень зрелищное, но где вы еще увидите следы динозавров?
Пещера Прометея (Кумистави)
Самая крупная пещера Грузии (11 километров). Для туристов открыта десятая часть, но осмотр занимает целый час. Пещеру обнаружили в 1983 году и сразу же начали работу по ее обустройству для туристов. Но с развалом Союза работы остановились, и только в 2011 году лично Михаил Саакашвили открыл пещеру Прометея, звучное название придумал тоже он.
Над разработкой маршрута и освещения сталактитов работали французские специалисты по пещерам. Уровень работ по освещению сразу чувствуется. Все сделано очень круто и качественно. Грамотно подобраны цвета к самым большим сталактитам. Освещение не мешает фотографировать, а, наоборот, преображает фотографии.
Посещение возможно только группой под присмотром гида. Гид не грузит информацией, а дает возможность спокойно погулять и рассмотреть причудливые образования в пещере. За дополнительную плату (15 лари, то есть 4,5 доллара) дают прокатиться 100 метров на лодке по затопленному участку пещеры.
Кацхийский столп
В 1993 году у подножия столпа поселился монах Максим. Он начал собирать подаяние на восстановление храма VI века, фундамент которого нашли грузинские исследователи наверху. С помощью пожертвований и государства в 2008 году открыли верхний храм. С того момента монах Максим поднимался наверх для ежедневных служб.
Раньше с его разрешения туристы тоже поднимались в храм, но только мужчины. В 2015 году митрополит грузинский не дал благословение на ежедневные службы (читай: запретил). Монахи не говорят прямо о запрете, а объясняют все тем, что отцу Максиму уже тяжело подниматься в силу возраста.
Теперь только по редким праздникам проводятся службы в верхнем храме, и только для монахов. Так что у путешественников сейчас нет возможности забраться наверх. Но даже без этого это удивительное и впечатляющее место. Хорошо, что оно находится в стороне и не оккупировано маршрутками с туристами. Здесь по-прежнему уединение, кайф и ощущение глубинки.
Не ожидайте особо радушной и гостеприимной атмосферы. На территорию, где живут монахи, вообще проходить нельзя. Разрешено гулять по территории около монастырского храма. Но зато приглашают трудничать — записывайтесь через фейсбук.
Чиатура
В десяти километрах от села Кацхи находится город Чиатура, о котором не пишут путеводители. А это, возможно, самый необычный грузинский город. Основное направление у него — добыча марганцевой руды.
Город уникален тем, что когда-то основным общественным транспортом здесь была канатная дорога — наиболее удобная и оптимальная, потому что город расположен по обеим сторонам реки на высоких холмах. Раньше работало 15 направлений канатки. Одна из чиатурских канаток была первой канатной дорогой в СССР. Сейчас работает только две линии, но восстанавливаются еще две. Проезд на канатке бесплатный.
Город запущенный, обшарпанный и разрушенный. Окна без стекол, а подъезды без дверей — типичный дом в Чиатуре. Канатные дороги такие же облезлые и старые, как и весь город. Кабины проржавели, многочисленные сварные швы за десятилетия использования, ржавчина и грязь, выбитые стекла. Ехать было страшно, но интересно и красиво. Но одна мысль во время поездки в кабине не давала покоя: если кабина сорвется в реку, достаточно ли река глубокая, чтобы не разбиться о камни? Конечно же, нет.
Продолжают работать грузовые вагонетки на шахтах — это основной пейзаж, если пройти чуть за город. Тотальная разруха и индустриальная депрессия. Подходящий фон для фильмов Звягинцева или Быкова. Кто хочет напитаться атмосферой и настроением дольше чем на один день, в Чиатуре даже есть две гостиницы.
На правом берегу можно пройтись по единственной улице вдоль панельных девятиэтажек, а на левом — по двум улицам с типичной сталинской застройкой. Рынок базарный — шумный и азиатский, каким и должен быть рынок.
Если вы проезжали по трассе Гори — Тбилиси, то наверняка видели ряды одинаковых домов в некоторых поселках вдоль трассы. Это поселки беженцев из Южной Осетии. Остановитесь в нескольких из них: погуляйте, поговорите с людьми, зайдите в гости — посмотрите, как они живут, послушайте, какие проблемы у них, и удивитесь их жизнелюбию в таких непростых условиях. Это дает возможность лучше понять саму Грузию, может быть, войну и этих людей. Те, кто особо впечатлителен и представляет поселки беженцев из приукрашенных телевизионных репортажей, — не бойтесь, гнетущей атмосферы в осетинских поселках нет.
Где искать:
Недалеко от села Цилкани, Самтависи или прямо рядом с Гори — около села Бербуки. Самый крупный поселок, в который ездят журналисты и блогеры, — Церовани, в пяти километрах от Мцхеты.
После Ахалкалаки не сворачивайте к Бакуриани, а проезжайте через Ахалцихе (посмотрите крепость Рабат) и дальше на маломашинную и горную Трансаджарскую трассу. Общественного транспорта там нет, поэтому единственный выход — автостоп или собственная машина. Не переживайте, за один день проедете любым способом. После того как вы прожарились на солнце и накупались, возвращайтесь к маршруту и интересностям вокруг Кутаиси.
Самолетами вы справитесь сами, в помощь Aviasales, Vandrouki и Самокатус, мы отметим лишь важные факты про наземный переход.
С Россией только один наземный пункт пропуска — КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. По территории Грузии он проходит через Крестовый перевал: живописно и красиво, но зимой его часто закрывают из-за схода лавин. Ходят прямые маршрутки и такси из Владикавказа. Будьте осторожнее с привлекательными ценами на BlaBlaCar. В реальности они всегда выше, и особенно обидно узнавать об этом, когда распланировал поездку и приехал на место встречи. Узнавайте заранее по телефону цену и какая машина вас повезет. Место в такси Владикавказ — Тбилиси — 1 500 рублей, в маршрутке — 1 000 рублей. Если хотите сэкономить, то езжайте сначала на маршрутке Владикавказ — Степанцминда. А потом на локальной маршрутке в Тбилиси.
Не пытайтесь пересечь границу с Грузией в Абхазии и Южной Осетии. Вас, скорее всего, не выпустят пограничники двух непризнанных стран, а потом будете общаться с местными или российскими спецслужбами.
С хорошим общественным транспортом в Грузии проблемы. Электрички старые, редкие, медленные и для нашего маршрута не очень пригодятся. Большинство направлений захвачены маршрутками, которые не всегда соблюдают расписание, гоняют по дорогам как безумные и забивают салон пассажирами по максимуму.
На нескольких участках будет возможность проехать электричками: Марнеули — Имири, Боржоми — Хашури — Кутаиси и Кутаиси — Гори — Тбилиси. Но, скорее всего, это будет неудобно: одна-две электрички в день, ко времени отправления которых вы будете жестко привязаны.
Зато в Грузии прекрасный и комфортный автостоп: будете доезжать быстрее, чем на маршрутке, и точно интереснее — максимальное погружение в грузинское хлебосольство с заездом в гости на бутылочку вина и кафе на шампурчик шашлыка. Так что рекомендую ознакомиться с базовыми правилами автостопа и путешествовать по этому маршруту именно так, даже если никогда автостопом не ездили.
Выбор одиноких девушек или радикальных противников автостопа в этом путешествии — маршрутка или совместные такси.
Сейчас сложно кого-то удивить грузинской кухней. Люди, которые даже не были в Грузии, отлично разбираются в видах хачапури и начинках хинкали. «Боржоми» и киндзмараули давно вернулись в российские магазины. Русская провинция переживает бум грузинских ресторанов прямо сейчас, а Москва и Питер уже переболели грузинской кухней. Несмотря на то что удивить российского гурмана грузинской едой все сложнее, именно еда и вино (и в целом застолье) — это то, что привозишь с собой домой в виде хороших воспоминаний. Поэтому принимайте приглашения в гости, обедайте в придорожных забегаловках, ужинайте в ресторанах со скатертями, завтракайте на ходу хачапури с крепким кофе — больше разнообразия и экспериментов.
Советую чаще заглядывать на рынки за свежими овощами и фруктами, ткемали и сацебели, чурчхелой, сулугуни и мацони, медом, травами и специями.
В нашем путешествии мы еще добавим армянскую и азербайджанскую кухни: хаш, долма и бозбаш, с одной стороны, против кутабов, плова и довги — с другой. Густой черный кофе против сладкого крепкого черного чая в изящных рюмках. Так что гастрономический кайф обеспечен. В Грузии по-другому не бывает.
С ночлегом чуть сложнее, чем в туристических городах. Но все же в каждом городе найдете гостиницу или хостел. Готовьтесь, что условия будут хуже, а цена выше, чем в Тбилиси и Батуми, — так бывает всегда, когда нет конкуренции.
Для большей мобильности захватите палатку и не отказывайтесь от приглашений на ночлег от местных. А они обязательно будут. Палатка также станет защитным коконом от чрезмерного гостеприимства или если вы не хотите стеснять хозяев — просто поставьте палатку на их участке, тогда не будете чувствовать себя неудобно из-за того, что детей согнали спать на пол в пользу дорогих гостей.
Главный лайфхак (можно было бы на этом закончить) — сайт Travelgeorgia.ru, лучший и самый полезный источник о Грузии в интернете, легко уделывает и Bradt, и Lonely Planet, вместе взятые.
Осторожнее говорите о политике. В первые дни путешествия поймите, что сейчас в тренде: ругать или хвалить президента. В разговорах с армянами не стоит взахлеб нахваливать азербайджанцев, а азербайджанцам не напоминайте лишний раз о Карабахе.
Не выпивайте в компании мужчин, если вы путешествуете с девушкой, особенно если это чей-то дом в глубинке.
Если отказываетесь от алкоголя, то отказывайтесь категорично, без всяких «ну, одну рюмочку можно». Такая прямота и стойкость будут вызывать больше уважения у местных.
