Путешествуем по Африке: Мозамбик, Зимбабве и ЮАР

Моя любовь к континенту началась с книжки о масках Африки в студенческие годы примерно лет 20 назад. Первое путешествие случилось в Кейптаун на съемки, за последние семь лет я побывала во многих странах Африки и в некоторые возвращалась по несколько раз: Кению я посетила три раза, Танзанию вместе с островом Занзибар — три, дважды была в Нигерии, по одному разу в Гамбии и Марокко и вот, наконец, добралась до Зимбабве, Мозамбика и во второй раз до ЮАР.

Передвигаться внутри континента не всегда бывает удобно. Так, оказалось, что все дороги южной части Африки ведут через Йоханнесбург.

Около 100 лет Зимбабве была колонией британцев и называлась Родезией, а после получения независимости в 1980 году обрела и новое имя, и президента — Роберта Мугабе, который сложил свои полномочия лишь в 2017 году.

После смены власти у белого населения страны отняли земельные участки и фермы. В принципе, на данный момент страна ничего не производит, живет за счет сельского хозяйства, экспорта золота и минералов. В банках нет денег, при этом местная валюта каким-то магическим образом относится к американскому доллару 1:1. Так что не удивляйтесь, если в местном продуктовом магазине сети Spar чек будет как в нью-йоркском Whole Foods.

На столицу Зимбабве, Хараре, можно потратить не больше двух дней. Объективно в городе мало жизни и довольно скучно. Если вы все же оказались здесь, чтобы, например, на машине отправиться к водопаду (чего не получилось у меня и что я настоятельно рекомендую сделать), то вот список дел.

Доехать до Мбаре. Этот район когда-то носил название Хараре и был местом, где проживало черное население города. После обретения независимости город Солсбери (чьей частью был район Хараре) переименовали в Хараре. Сейчас в Мбаре находится самый большой в городе рынок, на котором можно и фруктов купить, и мебель заказать. Никакого дизайн-проекта не нужно, просто показываете картинку. Возможно, получится очень похоже.

Заглянуть в винтажные магазины. После того как новая власть разорила белое население (не думайте, пожалуйста, что я испытываю к бывшим колонизаторам сочувствие), молодежь постаралась вернуться в Англию, оставив своих стариков доживать в городе, который стал им родным. Многим из них ничего не оставалось, как распродать свое имущество почти даром. Таких предметов мебели и декора за такие смешные деньги вы не найдете больше нигде в мире. Правда, и сами магазины найти не так просто. В городе вообще крайне плохо с навигацией. Google Maps, Foursquare и прочие сервисы совершенно бесполезны.

Ювелирная студия Патрика Мавроса. Даже если вы равнодушны к ювелирным украшениям, заехать в студию Патрика Мавроса нужно обязательно.

Во-первых, вам все равно нужно будет привезти подарки домой. Так пусть это будет серебряное колечко с крокодилом или жирафом за 30 долларов, а не бесполезные и тяжелые скульптуры из камня, которые можно найти на каждом перекрестке в Хараре и везде по стране.

Во-вторых, где еще вы увидите дом богатого человека с земельным участком, о котором ни один дачник даже мечтать не может? На территории, кроме бутика, мастерской и, собственно, дома, мастера расположена фабрика и экспериментальный цех. Все мастера-ювелиры местные и обучались у самого Патрика.

Если вам повезет, вы встретите маэстро и он покажет вам мастерскую и расскажет историю своей жизни. Кроме украшений из серебра и золота, Патрик производит предметы декора интерьера. Все вдохновлено флорой и фауной Зимбабве, а также колониальной эстетикой.

А в-третьих, именно по пути к мастерской Патрика Мавроса у вас будет возможность проехать дом бывшего президента страны Роберта Мугабе. По моим оценкам, территория, на которой построен дом, приближается к общей площади Гамбии.

Осмотреть наскальные рисунки, которым шесть тысяч лет. Хотите увидеть наскальные рисунки каменного века? Тогда отправляйтесь в пещеры Домбошава. Они находятся в пределах города, вход 10 долларов. Дойти до пещеры с рисунками очень легко — достаточно следовать желтым стрелкам, нарисованным прямо на каменистой поверхности холма.

Осмотр пещеры с рисунками, многим из которых более шести тысяч лет, не займет много времени, однако если вы хотите подольше погулять по национальному парку, то можно пойти более длинными маршрутами. Один из них приведет к телефонной башне, от которой откроется прекрасный вид на город. Здесь можно встретить закат. Самый длинный трек проходит вокруг холма и составляет около пяти километров. Кстати, в этот парк пускают с едой и даже не запрещают проносить алкоголь.

Любителям поесть в необычной обстановке непременно нужно посетить три места.

The Sp_ce — лаундж с, как говорят, лучшим кальяном в городе, отличной коктейльной картой и небольшими мезе в разных стилях: от африканского до азиатского, лучшими куриными крылышками и самыми симпатичными барменами. Расположиться можно как внутри, так и снаружи — на террасе или в саду. Это одно из редких мест, где можно позавтракать, а также прикупить местной моды в бутике, сделать маникюр в Be_uty Bar (кстати, инструктором по маникюру был мастер из России, так что качеству можно доверять), а для любителей сигар есть отдельная комната, декорированная в колониальном стиле. Владелица всего этого великолепия — молодая женщина, так что, кроме еды, в The Sp_ce есть бутик с местными и не только дизайнерами.

Любое заведение sisa nyama, где на углях при тебе жарят мясо, которое ты же сам выбираешь на прилавке. Кто был в Кении, знаком с этим форматом под названием nyama choma. Как не сложно догадаться, nyama — это мясо.

Место, которое я бы рекомендовала, называется Rufaro Shisanyama и находится недалеко от Уоррен-Хиллз (Warren Hills), и оно даже есть на карте! Незатейливый вполне хипстерский интерьер, местная молодежь любит собираться здесь по воскресеньям, после клубов на ланч.

Bottom Drawer. Рекомендую, хоть мне ни разу не удалось сюда попасть. По рассказам, здесь лучшая «Павлова» в стране. Кафе расположено на частной территории, в очень живописном месте. Если вы вдруг захотели чего-то очень английского — вам сюда. Совсем рядом с кафе — ботанический сад Хараре. В нем-то как раз и произошел самый незабываемый гастрономический опыт за всю поездку в Зимбабве. Повар чайного дома при парке, очевидно заскучавший, повел показывать мне деревья и прочую растительность и накормил плодами кактусов. Красный плод мне понравился больше, чем желтый.

Ночная жизнь в Хараре не такая бурная, как в Лагосе, но и не такая унылая, как в Найроби. В клубах можно встретить как разодетых барышень, так и мужчин во вьетнамках. Здесь очень любят выпить и не очень — потанцевать. Танцуют в основном под современный нигерийский афробит, американский хип-хоп и местный дэнсхолл. Для местного дэнсхолла есть специальные клубы, куда меня не довезли, но довезли до самого популярного заведения Pablo’s, которым владеет человек по имени Пабло.

У этого же владельца недавно открылся новый клуб Hometown (Hometown Coffee House & BBQ), огромный по площади, с большим участком на улице, который тут же стал популярным.

Место для людей постарше (я, в принципе, уже отношусь к таким, но и в молодежных местах мне еще дают восемь из десяти баллов по танцам) или для тех, кто любит соул-музыку, — небольшой паб с террасой Chez Zandi. Вечером он превращается клуб, а находится при консульстве Франции.

Очень странное, совсем крошечное, но суперпопулярное у модной молодежи место Ivetro находится на втором этаже торгового комплекса напротив супермаркета и заправки.

Но самый забавный хэнгаут-спот для джентльменов, который получил прозвище Millionaire’s Club, находится во дворе шопинг-центра Newlands. Туда съезжаются в основном мужчины с достатком, покупают алкоголь в местном магазине и всю ночь тусуются возле своих машин, слушают музыку и общаются.

В городе нет отелей с мировым именем, поэтому лучше всего найти гестхаус или мини-отель. Снять квартиру тоже можно, и это вполне безопасно, но не так интересно. Расположение жилья не имеет большого значения, так как вам все равно придется много передвигаться на транспорте. Здесь никто не ходит пешком, так как дойти пешком куда-либо невозможно.

На арендованной машине или такси. Для аренды автомобиля существует несколько служб, которые можно найти в интернете. Europcar в этом списке будет самой дорогой, а Impala — самой приемлемой. В Зимбабве пока нет Uber, но можно установить приложение GTaxi — самый удобный сервис такси в городе.

• Поскольку местная валюта равна доллару, будьте готовы к тому, что ваше путешествие по Зимбабве никак не может быть бюджетным. Однако если вы сможете поменять американские доллары на местные, то вы получите хоть небольшую, но выгоду. Всегда можно попросить таксиста отвезти вас в обменник.
• Банковские карты принимают практически везде.
• Прививки никакие не нужны, но на водопадах есть малярия, так что лучше запастись «Малароном» или его аналогами.
• Будьте аккуратны с водой. Обязательно пейте воду из бутылки или кипяченую, не ходите по лужам, не купайтесь и не пересекайте вброд реки. Несмотря на то что случаи заражения бильгарциозом не такие частые, лучше поберечься. Местные, кстати, тоже не рискуют.

Национальных парка с водопадом Виктория два. Один на территории Замбии, другой — Зимбабве. Считается, что на водопады лучше смотреть со стороны Зимбабве. Это правда!

Сам город Виктория-Фолс маленький, по нашим меркам и не город вовсе, а деревенька. Все люди, живущие в нем, так или иначе связаны с индустрией туризма и за счет туристов живут. Если это не владельцы и менеджеры отелей и кафе, то гиды, сотрудники турфирм и тех же отелей и ресторанов.

В городе вам всячески будут предлагать организовать туры то туда, то сюда, но ненавязчиво. Без гидов можно легко обойтись. Я предлагаю два сценария пребывания в Вик-Фолс (так говорят местные), но только для тех, кому интересна лишь река Замбези и водопады. Про сафари, увы, ничего рассказать не могу.

Можно выбрать или жилье для бэкпекеров, или один из маленьких отелей поближе к реке, например, Shearwater Explorers Village. Средняя цена за номер — 2 000 рублей. А если жить в палатке, то и все 800.

Водопады вы не увидите ни из одного отеля, поэтому выбор здесь обусловлен возможностью дойти пешком до национального парка без дополнительных трансферов. Вход в парк стоит 30 долларов.

Прогулка займет минимум часа два, а скорее всего — больше. Будьте готовы к тому, что вы промокнете, но быстро высохнете и промокнете снова. Лучше надеть нескользящую обувь.

Можно прогуляться по знаменитому мосту, для чего вам придется пересечь границу с Замбией, но если вы не собираетесь летать на параплане или плавать в естественных бассейнах у водопада на территории этой страны, то можете при переходе получить бумажку (именно бумажку, а не какой-то официальный документ), которую при возвращении пограничник наколет на спицу. Но это правило распространяется только на прогулку по мосту и обратно. Если же хочется добраться до острова Ливингстон, что пешком будет сделать не очень просто (придется взять такси), то нужно получить визу Замбии, заплатив 20 долларов и, если у вас нет визы Зимбабве, разрешающей двукратное посещение, еще 30.

В городе же вы без труда сможете заказать небольшой круиз по реке Замбези на очень среднестатистическом кораблике без особых изысков за 30 долларов. В эту стоимость входят небольшие закуски и алкоголь.

Встретить закат с видом на мост можно в историческом отеле Victoria Falls, куда также без труда можно дойти пешком. Сам отель, построенный еще в 1904 году, стоит отдельного внимания. В его коридорах масса интересных исторических фотографий, интерьеры залов и декор максимально приближены к оригинальным. Расположившись на террасе, можно выпить чай или бокал вина. Ужинать здесь необязательно — еда в Victoria Hotel невкусная.

А вот где стоит поужинать, так это в Vic Falls Safari Lodge. Бонусом к прекрасному ужину идут (в буквальном смысле) слоны, которых приходят на водопой к небольшому пруду ровно в пять часов вечера. Разумеется, пруд в этом месте возник не случайно, но посмотреть на слонов все равно приятно.

Выбрать один из пятизвездочных отелей или лоджей, и ваш досуг станет заботой персонала. Из очевидных плюсов в виде комфорта я вижу еще возможность окунуться в эстетику колониальных времен. Если отбросить знания о том, какой ужас колонии, особенно в южной части Африки, принесли на континент, то визуально колониальный стиль доставляет эстетическое удовольствие. В общем, если есть желание окунуться в ту эпоху, прокатиться на паровозе, встретить закат на мосту и отдохнуть на пароходе с симпатичным интерьером, все стоит этих денег.

Чего не стоит делать, даже останавливаясь в отелях класса люкс, так это покупать сувениры. В городе два рынка со стандартным набором каменных статуэток, фигурок духа реки Замбези Ньями-Ньями, каких-то ложек и тарелок — все то же самое, что в отелях, только в три раза дешевле.

Любой вариант предполагает питание вне отеля и вечерние прогулки. По еде все очень просто и понятно: есть совсем дешевый фастфуд, если вам не хочется тратить драгоценное время на ожидание еды (а ждать придется), есть национальная кухня, вполне симпатичная, ее можно найти в Mama Africa Eating House. Место туристическое, но качество еды от этого не страдает.

Ночной жизни практически нет. Есть дискотека для местных рядом с вокзалом и почти в соседнем здании с Mama Africa, но, несмотря на манящие ритмы все того же афробита, никто здесь не танцует. Просто играют в бильярд.

Другое место — как бы для более обеспеченного населения, но тоже довольно провинциальное — The River Brewing Company. Здесь собираются почти целыми семьями. Местных крайне мало. Надо отметить, что общество все так же разобщено и крайне редко вообще взаимодействует, если это не нужно по работе.

Если вы планировали лететь куда-то дальше, то арендованный в столице автомобиль будет или невозможно оставить в районе водопада, или это будет стоить дороже, чем вернуться.
Можно лететь прямо из Москвы через Йоханнесбург, но в аэропорту вам придется, скорее всего, получить багаж и пересесть на самолет до водопада.

Ни один другой город (город — не страна), кроме Кейптауна, пожалуй, не вдохновил меня так, как Мапуту. Я очень давно хотела в Мозамбик, но раньше визу получить было как-то очень сложно, а теперь можно по прилете или въезде в страну. Стоит 50 долларов за однократный въезд. Лучше иметь именно эту сумму или эквивалент в местной валюте, так как сдачу могут не найти.

Некогда португальская колония, Мозамбик удивительным образом соединил латинскую и местную культуру. Практически везде на континенте вы видите и чувствуете, как по-разному живет коренное население, потомки колонизаторов и экспаты. Насколько разобщены в Южной Африке белые, черные и цветные. И насколько в Мозамбике границы между разным цветом кожи или разным происхождением смыты. Так же размыты и границы в мозамбикской кухне.

В целом, ни страну, ни столицу нельзя назвать богатыми. Экономический расцвет, который также сказался на архитектуре, пришелся на 1950–1960-е, а с момента обретения независимости в 1975 году страна медленно, но верно стала разоряться. Гражданская война процветанию тоже не способствовала. До сих пор на севере то тут, то там бандитские формирования дают о себе знать, но в столице и на курортах все спокойно.

К сожалению, в городе мы оказались в очень неудачный момент. Ну кто же знал, что в Южной Африке, как и в России, все отдыхают еще дней десять после Нового года! И поскольку практически все заведения имеют частных собственников, то все эти собственники уехали отдыхать, повесив объявления на дверях. Музеи также были закрыты. Увы, в интернете нет никакой информации. В общем, из многих рекомендованных мест мне не удалось побывать нигде! Что для меня значит лишь одно: есть повод вернуться!

Однако отсутствие людей в городе было все же на руку. По крайней мере, по городу можно было просто прогуляться, даже по самым нерекомендованным для прогулки местам, и насладиться архитектурой, оставшейся еще от португальцев.

Что обязательно нужно сделать — это взять тур по постройкам архитектора Панчо Гедеса в Maputo a Pe. Это пешеходный тур, который совсем по-другому заставит вас посмотреть на некоторые дома в городе. Все постройки Панчо Гедеса, к сожалению, плохо сохранились. Но если приложить чуть-чуть воображения, то можно представить масштаб мысли архитектора.

Обязательно дойти и зайти внутрь католического храма Святого Антония — совершенно космическое сооружение, которое в народе прозвали соковыжималкой. Еще два храма требуют внимания: единственный православный храм в городе, который расписан в непривычной для православных храмов экспрессивной манере очень яркими красками и в котором находится икона Божьей Матери Мозамбикской с абсолютно африканским ликом; кафедральный собор Мадонны Непорочного Зачатия же напомнит нам сталинские высотки.

Рядом с ним находится ботанический сад Тандуру, в котором по выходным местная молодежь не только целуется, но и декламирует стихи.

Рядом с парком два музея Casa de Ferro и культурный Франко-Мозамбикский центр.
Casa de Ferro, или Железный дом, — любопытное сооружение Гюстава Эйфеля полностью из металлических листов, в котором находится постоянная экспозиция скульптора, работающего с вышедшим из строя оружием, из которого он делает маски.
По соседству, в культурном Франко-Мозамбикском центре, проходят любопытные выставки и концерты.

Рекомендую прогуляться по мусульманскому району в направлении центрального вокзала, который тоже построил Эйфель. Рядом с вокзалом — порт и очень чистый центральный рынок (самый чистый в Африке, по моему опыту). На нем, кроме фруктов и овощей, всяких специй, плодов баобаба и соуса пири-пири, можно купить птицу в клетке или корзину для пляжа.
Корзина, кстати, выйдет дешевле, чем при покупке на арт-рынке Feima. На этом рынке много бесполезных и одинаковых вещей, но попадаются и жемчужины. Принимают здесь только наличные, которые можно снять в банке Standard за углом.

В Мапуту много достойных заведений. Опять же не все они были открыты, но то, что было открыто, очень хорошее. Заказывайте морепродукты и рыбу обязательно. Мясо тоже готовят хорошо. Я очень удачно набрела на кафе с большой террасой под названием Tree House. Собственно, пришла я на свет от гирлянд на дереве и не пожалела. Приятная атмосфера, Wi-Fi и очень большие порции. Здесь говорят по-английски. Не то чтобы место туристическое, но и туристы тут есть; по виду, собирается местная интеллигентная и обеспеченная публика. Буквально в двух кварталах от этого ресторана — Esquina, заведение для своих. Испанские тапас и меню только на португальском, так что или придется пользоваться онлайн-переводчиком, или брать кота в мешке. Зато прекрасный выбор португальских вин!

Жить в городе можно в отелях. Здесь есть и южноафриканская сеть Southern Sun, и Radisson, но можно не бояться снять жилье через Airbnb.

Так я наткнулась на совершенно новый гестхаус, который пленил меня своим декором. Joli Guesthouse окружен посольствами и находится в одном из самых безопасных районов.
Лететь можно Tap Portugal с одной пересадкой в Лиссабоне или с двумя (одна обязательно в Европе или Турции, другая в Йоханнесбурге или Найроби).

В Мозамбике есть малярия, причем не самая приятная ее форма с осложнениями на мозг, поэтому профилактика обязательна! Обязательно берите с собой аптечку, так как аптеки Мапуту пустые.

Это только таких сумасшедших людей, как я, в первую очередь интересует Мапуту. В основном люди стремятся на пляжи Мозамбика. Так, в зимние праздники жители ЮАР и Зимбабве тянутся к теплым водам Индийского океана. Самыми популярными направлениями в пляжном отдыхе можно назвать Тофу (Tofo) — тусовочное место, где можно найти отель на любой бюджет, и Виланкулос (Vilankulos) с архипелагом Базаруто. Это направление подойдет тем, кто любит отдых спокойный, уединенный и кто готов расстаться с круглой суммой, чтобы получить все это.

Прежде чем отправиться на пляж, нужно хорошо все взвесить. Да, песок Мозамбика так же прекрасен, как на побережье Кении или на Занзибаре, только с инфраструктурой и логистикой здесь все не так просто. То есть, если вам в какой-то момент надоест лежать на пляже и захочется приключений или контакта с историческими объектами, это будет не так-то просто сделать. До столицы из аэропортов Виланкулос и Иньямбане (ближайший к Тофу) долететь можно только LAM Mozambique, но билетов может не быть. Можно, конечно, доехать на местном автобусе, но вы должны быть готовы к 12–14 часам поездки без комфорта. Или есть вариант слетать в Мапуту через Йоханнесбург, но какой в этом смысл?

В общем, я считаю, что ради одних только пляжей в страну не имеет смысла лететь. Уж лучше в таком случае отправиться на Занзибар. А если хочется посмотреть страну, то планировать передвижение между пунктами нужно тщательно и заранее.

Если у вас нет машины и нет желания медленно и не всегда верно добираться из пункта А в пункт Б на автобусе, самолет — единственный выход. Несмотря на то что в Мозамбике есть железная дорога, на поезде опять же легче добраться до другой, соседней и не очень страны, чем передвигаться внутри него.

Лично мне архипелаг Базаруто очень понравился. Песчаный остров с дюнами Бенгера — просто сказка. Любой отель в Виланкулосе без труда организует вам трансфер с напитками до островов и обратно. Особенных рассказов и экскурсий не ждите, да они и не нужны. Тут нужно просто наслаждаться видом.

Не заказывайте специальные экскурсии и по Виланкулосу — вам не дадут никакой полезной информации. В городе нет никаких достопримечательностей, но есть неплохие рестораны, вечером можно послушать живую музыку, есть также небольшой крафт-маркет, но это абсолютно факультативно. Если у вас нет желания уединяться, выбирайте отель ближе к городу. Мы жили в лодже на полуострове в 30 минутах по воде и умирали со скуки. Ну окей, умирала я.

Важно знать, что во многих отелях, гестхаусах и лоджах выключают электричество днем. Или с ним бывают перебои. Так что неплохо иметь с собой пауэрбанк и постараться не переживать из-за отсутствия связи. Связь нестабильна, поэтому обо всех билетах позаботьтесь заранее, не будьте как Аня, которой в итоге пришлось в Мапуту ехать с местным учителем 11 часов, заплатив круглую сумму.

Поездка, к счастью, оказалась познавательной и увлекательной: я вдоволь насладилась местной сельской архитектурой, узнала, что развешанные целлофановые пакеты на кустах и деревьях вдоль трассы означают, что здесь можно купить арахис. Также, прямо как у нас, по дороге можно прикупить пару бутылочек соуса пири-пири или три килограмма манго всего за 50 центов. Но самым запоминающимся стал переезд через реку Лимпопо! Нет, ничего сверхъестественного не произошло, но сам факт — все, кто вырос на «Айболите», меня поймут.

Поскольку все дороги так или иначе ведут через Йоханнесбург, было бы странно в нем не пожить хотя бы пару-тройку дней. А если вы любите Нью-Йорк, как люблю его я, то вам точно нужно побывать здесь.

Сразу скажу, что свой визит нужно планировать так, чтобы вы смогли прилететь в четверг и улететь в воскресенье вечером или в понедельник утром самое позднее. Все самое интересное происходит в этом городе, как и в любом нормальном мегаполисе, с четверга по воскресенье. К сожалению, у меня были только воскресенье, понедельник и вторник, так что я многого не успела.

Для любителей всяких маркетов в Розбанке, на парковке торгового центра, как раз есть такой, и только по воскресеньям.

Там можно и перекусить, и накупить всякой всячины от масок, скульптур и текстиля Западной Африки до ювелирных украшений, винтажа и сувенирных тарелок из бисера. Лично мои трофеи за 30 минут шопинга: одна маска из Ганы, одно эфиопское платье, семь браслетов, одна маска из Буркина-Фасо, и ткацкий… ну, станком это не назовешь — приспособление для ткачества.

Любителям местной моды в будни можно съездить в Workshop, в район Ньютаун, где представлены неизвестные дизайнеры и одна марка с именем — Maxhosa by Laduma.

А в выходные стоит ехать в район Мабоненг, в частности на Main Street, где прямо на открытом воздухе продают свое творчество местные дизайнеры. Тут же расположены пара-тройка бутиков с любопытным ассортиментом. Успейте в выходные, так как в будни режим работы бутиков непредсказуем, а уличной торговли и вовсе нет. Здесь очень легко завести новые знакомства, ведь вся прогрессивная модная публика тусуется в кафе и на улице рядом с ними. Люди открыты, разговорчивы и доброжелательны.

Йоханнесбург по энергетике очень похож на Нью-Йорк, а такие места, как Гаутенг, очень напоминают Бруклин.
Если приехать пораньше, можно успеть на другой маркет в Arts of Main, после чего подняться на крышу танцевать кизомбу. Не знаете как — вас научат.

В общем же в этот милый, но очень маленький район, окруженный, правда, со всех сторон малоблагоприятными кварталами, можно вернуться специально в другой день, чтобы пообедать, так как к ужину рестораны могут быть вообще закрыты

Обязательно дойдите до здания, сооруженного из бывших грузовых контейнеров, Drivelines. Вообще грузовые контейнеры — актуальная тема. Из них в Йоханнесбурге строят галереи, магазины и места для коворкинга.

Воскресный вечер может развиться в довольно любопытном направлении, если у вас будет местный знакомый. Вы, как и я, можете оказаться в одном из пригородов на очень специфическом местном мероприятии: это был некий ночной формат того, что в Америке называют block party, когда часть улицы закрывают для кого-либо мероприятия.

На этой вечеринке собирались компании со своим алкоголем, тут же готовили какую-то еду, немолодые диджеи играли посредственный местный хаус, а еще более немолодые и изрядно подвыпившие люди (их мы насчитали два человека) под него танцевали. Все остальные же занимались разговорами, возможно, даже о нас, так как мы, очевидно, были единственные неместные.

Что меня потрясло, так это количество наряженных девушек на каблуках, при полном контуринге и сумками Chanel. Судить об оригинальности аксессуаров не берусь, так как было довольно темно.

В понедельник, когда почти все закрыто и вообще непредсказуемо, прогуляйтесь по городу. Из банковского района с небоскребами и зданиями в стиле ар-деко можно дойти пешком до Музея Африки или площади Эллы Фицджеральд в Ньютауне. Когда-то этот район был очень важен для местной музыкальной сцены времен апартеида. Да и сейчас здесь осталось несколько интересных заведений, которые невозможно найти на карте, а только наткнуться опытным путем. Так что гулять нужно, несмотря на то что даже местные говорят, что это не район для прогулок одиноких туристов.

Но мы все же прошли его вдоль и поперек, намерились вдоволь одежды на рынке и догуляли пешком — что тоже, как говорят, не следовало делать — до некогда очень опасного, а теперь очень модного молодежного района Браамфонтейн (Braamfontein). И остались живы.

Браамфонтейн прежде всего интересен тем, что это наглядный пример того, как из неприятного можно сделать привлекательным как для местных, так и для туристов район. Он, конечно, не такой большой и не такой дорогой, как Митпэкинг в том же Нью-Йорке, но и в нем когда-то было всего два бара, в которые не страшно было ходить. Все с чего-то начиналось. Так вот, в Браамфонтейне сейчас много симпатичных маленьких отелей, кафе, магазинчиков. Учебные заведения, полагаю, стимулируют развитие. Тут тоже устраивают маркет выходного дня, почти на каждом углу — комедийные клубы и какие-то бары. К слову, о барах: обязательно загляните в самый старый бар города — Kitcheners Carvery Bar, который находится в здании Викторианской эпохи. В нем сохранилась аутентичная мебель и местами, кажется, даже обивка стен.

В этом городе нужно смотреть современное искусство. Галерей много — самых разных по наполнению и масштабу, платных и в основном бесплатных. Не всегда, правда, можно получить актуальную информацию о времени их работы. Здесь все, что является частным бизнесом, открыто ровно тогда, когда удобно хозяину.

Из того, что хотелось и удалось посмотреть, — Circa Gallery и Everard Read Gallery ровно через дорогу. Первая интересна в первую очередь архитектурой, а вторая все же экспонатами.

Circa чем-то напоминает музей Гуггенхайма в Нью-Йорке — тот же спиральный подъем наверх, только само здание выше, а залы поменьше. На первом этаже офисного здания, к которому примыкает галерея, находится симпатичное кафе, в которое стоит зайти не только ради интерьера, хотя именно он привлекает внимание. Здесь варят хороший кофе и подают вездесущие авокадо-тосты — куда же без них? Там же магазин винтажной одежды, который, увы, не открылся в десять утра, как было написано на двери магазина, не открылся он и через час, и через два. Возможно, хозяева уехали отдыхать на пляжи Мозамбика.

Вообще, конечно, очень любопытно, что туристов любят пугать страшными районами, преступностью и совсем не предупреждают о том, что можно крайне неэффективно провести время в городе, если не знать об особенностях ведения бизнеса в этой стране. Всегда нужно иметь план Б на случай, если место из путеводителя, которое кажется привлекательным, будет просто-напросто закрыто.

Так вот таким планом Б вполне могут стать парки или рестораны в более фешенебельных районах, которые уж точно всегда будут открыты. Да, не колоритно, но зато надежно. А также поездка в Соуэто. Известен этот пригород в основном музеем Нельсона Манделы. Здесь он жил какое-то время, прежде чем попал на долгие годы в заключение. Но, на мой взгляд, музей нужно было открывать Винни, его первой супруге, которая и вела основную подрывную деятельность, пока Нельсон писал письма в тюрьме, а при освобождении взял и женился на бывшей супруге другого лидера — Саморы Машелы — Грасе Машел.

• Добраться из аэропорта можно на скоростном поезде до центра. Это будет и быстрее, и безопаснее, а оттуда уже взять такси до пункта назначения. Передвигаться по городу тоже стоит на такси, особенно ночью. Uber, если у вас уже есть приложение, или Taxify, которое будет чуть дешевле.

• Кредитные карты принимают везде, чаевые необязательны, поэтому можно обойтись без обмена денег. В крайнем случае ранды можно снять в любом банкомате.

• Остановиться можно или в Браамфонтейне (например, в Once in Joburg), или в более респектабельных районах Розбан или Сэндтон, которые предлагают все: от Hyatt и Radisson до гостевых домов за высокими заборами через Airbnb.

Никаких специальных прививок не нужно, также можно совершенно спокойно чистить зубы водой из-под крана.
У меня лично МТС, и интернет-роуминга мне вполне хватало. В то время как в Мозамбике и Зимбабве не всегда была даже сеть.

В Кейптауне первый раз я была семь лет назад на съемках для журнала, в котором работала. За это время аэропорт и сам город очень изменились. Из края света он превратился в настоящий туристический рай, в котором вполне безопасно. В Париже страшнее, поверьте.

Для приезжих созданы все условия: от проката автомобиля прямо в аэропорту на любой вкус и бюджет до разнообразия отелей, а теперь нам еще и визы отменили.

Если вы или кто-то из ваших спутников водит машину, мой совет: берите авто напрокат. Пробок в городе и за его пределами нет, водят все аккуратно, так что к правостороннему движению вы быстро привыкнете. Автомобиль развяжет вам руки и даст необходимую свободу, так как вне города вы сможете проводить чуть больше времени.

В Кейптауне вполне разумно пользоваться все тем же Uber или Taxify, особенно если вы любите вино. А здесь его невозможно не полюбить.

Самые дорогие отели в районе Сило, ближе к набережной Виктории и Альфреда: от новейшего отеля Silo с супердизайном при музее современного искусства Zeitz MOCAA и старейшего Victoria & Alfred до курорта One&Only Cape Town в котором находятся два ресторана, не посетить которые нельзя: это небезызвестный Nobu и Reuben’s с такой большой винотекой, что в ней даже есть лифт!

Цены в Nobu, в отличие от Нью-Йорка и Москвы, вполне приемлемые. В баре и ресторанах отеля любит собираться самая модная и молодая публика города, каждый день в 17:00 выступают молодые музыканты. В общем, приятное и не такое уж пафосное место для отеля такого уровня. А еще в One&Only Cape Town одно из лучших спа в городе и на удивление симпатичный бутик NEO Boutique, в котором, кроме европейской пляжной одежды (над этим работают байеры из Лондона), можно купить аксессуары и ювелирные украшения дизайнеров ЮАР.

Чем ближе к Столовой горе, тем цены на отели ниже. Хорошо остановиться в районах Сити-Боул (City Bowl), Грин-Пойнт (Green Point), Бэнтри-Бэй (Bantry Bay), Ораньезихт (Oranjezicht), Тамберсклуф (Tamboerskloof). Отели с тремя-четырьмя звездами хорошие, рассматривайте также хостелы, особенно если они предлагают отдельные номера со своим душем и туалетом. В номере вы все равно не будете сидеть целый день, а деньги сэкономите. К тому же в городе все помешаны на декоре интерьеров, так что будьте уверены, что самый дешевый хостел будет приятен на вид и уютен.

Если вы каким-то чудом добрались до Кейптауна с деньгами, здесь вы их точно оставите. И не потому, что город дорогой, как раз наоборот. В среднем ужин с бокалом вина обойдется в 15 долларов, а то и меньше. Бокал вина, как правило, большой, стоит около 250 рублей. Столько же стоит и бутылка в магазине.

Завтрак, если его не подают в отеле, можно найти за 3–5 долларов. Но в этом-то и подвох. Как я уже сказала, здесь все помешаны на дизайне интерьеров, так что вам будет хотеться все время куда-нибудь заглянуть и что-нибудь съесть. И сфотографировать, конечно. Кейптаун вообще рай для любителей Instagram.

Советовать что-то особенное по части еды я не буду — все довольно ровно по вкусовым качествам. Если в Мозамбике нужно пробовать морепродукты и рыбу, здесь, несмотря на близость океана, все же отдайте предпочтение мясу. Попробуйте, например, бычьи хвосты или страуса. Особенно в паре с пинотажем или каким-то местным красным блендом. Хотя, однажды съев устрицы с бокалом игристого в V&A Food Market, вы можете возвращаться туда снова и снова. На этом рынке как-то очень хорошо, вкусно и разнообразно, так что рекомендую. Кроме этого, не проходите мимо Клуф-стрит (Kloof Street) и ее окрестностей. По шумным и не очень кафе, барам и ресторанам можно устроить настоящий хоппинг на весь вечер.

Но не хлебом единым жив человек в Кейптауне. Кроме уже упомянутого Zeitz MOCAA, самого большого музея современного искусства Африки и диаспоры, в который идти непременно нужно хотя бы ради самого сооружения, есть музей поменьше.

Это Национальная южноафриканская галерея с очень милой коллекцией декоративно-прикладного искусства и меняющимися выставками современных и не очень авторов. Галерея находится в историческом парке The Company’s Gardens, который также необходимо видеть. Кроме музеев, конечно же, нужно доехать до Кейп-Пойнта и добраться до Столовой горы. Обязательно следите за часами и возможностью посещения национального парка на сайте, так как гора может быть закрыта из-за сильного ветра или низких облаков, а время закрытия парка «Кейп-Пойнт» зависит от времени года и наступления темноты.

Ну и раз уж мы (вы) взяли машину, то нужно просто поездить и в направлении пляжа Мёйзенберг (Muizenberg) с известными цветными домиками, и в сторону Сансет-Бич (Sunset Beach), и в некогда самый белый район Констанция (Constancia) с самыми красивыми и богатыми виллами в городе. Будьте готовы к тому, что вас, особенно если вы выбрали путь вдоль океана, может остановить закат потрясающей красоты. Специально для просмотра таких закатов предусмотрены карманы, в которых можно безопасно простоять хоть всю ночь. Только двери изнутри заприте на всякий случай.

Очень часто, проезжая мимо пляжей, мы натыкались на группы то кайтеров, то серферов. По рассказам знаю, что в Кейптауне и его окрестностях какие-то очень правильные волны, но рассказать ничего не смогу, так как даже плавать не умею, не то что владеть водными видами спорта.

Зато могу рассказать, где лучше всего совершить шопинг! За небанальными сувенирами лучше всего идти все на ту же набережную Виктории и Альфреда, а конкретно в Watershed — бывший склад, переоборудованный под маркет и коворкинг-пространство. Обязательно доберитесь в субботу до The Old Biscuit Mill в районе Вудсток, где, гуляя с бокалом вина (правда, для этого придется оставить залог в стоимость напитка), можно и приодеться, и купить что-нибудь в дом — как новое дизайнерское, так и антиквариат.

На этой же улице, Альберт-роуд (Albert Rd), в магазине Streetwires Artists Collective можно купить все что угодно из проволоки и бисера: от гигантских статуй львов и слонов до брелоков для ключей. Если вас, как и меня, интересуют аутентичные, не для туриста сделанные маски и скульптуры стран Африки, то можно по старинке отправиться на площадь Грин-Маркет (Green Market) или в начало Лонг-стрит. На Лонг-стрит же, в доме номер 34, вы найдете концептуальный бутик дизайнеров континента Merchants on Long. Для модников и модниц это место обязательно к посещению.
~[]~