Касимов — небольшой, уездный городок на отшибе. Здесь нет памятников архитектуры мирового уровня, но те, что есть, по-своему занятны. Природа кругом не то чтобы захватывающая, но от нее щемит сердце. В XXI веке это по-прежнему глухомань с точки зрения жителя мегаполиса, но многие, уезжая из этого города, говорят: «Хорошо бы съездить еще разок. Что-то там есть такое». По пути в Касимов можно застать много интересных — и древнейших! — мест, а деревни рядом с ним впечатляют и архитектурой, и трагическими событиями, которые в них произошли.
Наши авторы Николай Лупандин и Мария Седова, чьи предки происходят из мест вокруг Касимова, съездили в этот город на границе Руси и Орды и нашли там массу интересного.
Касимов — предпоследний большой город на Оке до ее впадения в Волгу, дальше только Муром и Нижний Новгород. А Ока с XII по XVI век была самой главной русской рекой и границей с Великой Степью. Это самый настоящий древнерусский форпост, за которым печенеги, половцы, татары, ковыль и дальний конный поход в пыли. Именно здесь, на Оке, кончалась средневековая Русь.
Таким образом, Касимов в каком-то смысле стоит меж двух миров. Это город двух культур, чак-чака и борща. Касимов имеет смысл посетить ради татарских гробниц и мечетей и достойно сохранившейся городской уездной застройки XVIII–ХХ веков. Здесь можно искупаться в Оке и попробовать шоколад местного фабричного производства.
Но главное — Касимов идеально вписывается в окружающий пейзаж и почти не отличается от окрестных деревень. Здесь вы будто и в городе, и одновременно на природе, воспетой Константином Паустовским в сборнике «Мещерская сторона».
Если решите поехать в Касимов на автомобиле через Рязанскую область, можно сделать крюк по региону и заглянуть в несколько любопытнейших мест. Из Рязани отправляйтесь в Старую Рязань, городище, сожженное Батыем в 1237 году. Сделать это можно двумя способами. Первый — ехать в Спасск-Рязанский и там перебираться через понтонный мост. Обязательно проверьте по навигатору, работает ли он! Так вы проедете сразу через древние ворота города.
Второй способ — по трассе М5 «Урал». По пути будет село Кирицы, где находится усадьба фон Дервиза, построенная архитектором и живописцем Федором Шехтелем в начале XX века. Правда, сейчас там детский туберкулезный санаторий, охрана строга и никого не пускает дальше смотровой площадки, так что бόльшую часть усадьбы можно увидеть лишь из-за забора.
От исторической Рязани, которая пять дней в 1237 году сопротивлялась 150 тысячам Батыевых татар, сегодня остались лишь гигантские крепостные валы. Все находки из богатейшего культурного слоя находятся в музее Рязанского кремля. Впрочем, большинство артефактов, скорее всего, еще лежат в земле, ведь Старая Рязань до сих пор толком не раскопана. Даже по одному размеру валов можно оценить, насколько велик был этот древний город.
Здесь же, на берегу Оки, под городским валом, находится не так давно найденная братская могила погибших при Батыевой осаде рязанцев и полуразрушенная церковь Бориса и Глеба. Ее воздвигли уже в начале XX века, а уничтожили большевики.
Если же из Москвы в Касимов ехать не через Рязань, а через Спас-Клепики, дальше по пути будет поселок Тума. Можно повторить путь Константина Паустовского, который когда-то приехал сюда на дрезине по узкоколейке. Для этого заранее договоритесь с владельцем дрезины в деревне Гуреево.
После Тумы вам встретится еще один небольшой городок, Гусь-Железный. Да, если в Гусе-Хрустальном производят столовую утварь, то в Гусе-Железном, следуя логике, — чугун и железо. Производство появилось здесь еще в XVIII веке. Добравшись до имения купцов Баташевых, вы увидите Троицкую церковь и не поверите своим глазам, настолько странно и чужеродно выглядит этот храм, по капризу владельцев построенный в неоготическом стиле.
Церковь видно отовсюду с дороги, это главный сельский ориентир, вы точно не сможете проехать мимо. Внутри же — довольно типичное убранство XIX века, гораздо более скромное, чем внешняя отделка. За небольшое подаяние можно попросить ключи от верхней церкви, которая большую часть года закрыта. Особый шарм месту добавляют уроки рисования, которые на европейский манер, на открытом воздухе, дают в школе по соседству, словно это Ноттингем или Нормандия.
Рядом с Троицкой церковью — остатки усадьбы братьев Баташевых, которые в XVIII веке были крупнейшими сталепромышленниками и купцами, имели заводы в Выксе, Гусе-Железном, Туле и Липецке. Семейное дело почти два века продолжали их сыновья, внуки и правнуки.
Об усадьбе ходят мрачные легенды, вплоть до того, что подвал с мастерами-фальшивомонетчиками был затоплен, а в тайных комнатах барин-самодур держал своих наложниц — дворовых девок. Однако это лишь байки. Баташевы были, конечно, людьми строгими и даже суровыми, но ни монету не подделывали, ни излишней любвеобильностью не отличались.
Пожалеть можно лишь усадебный дом, который после выезда из него советского пионерлагеря быстро пришел в упадок. Теперь, пробираясь к шикарному входу с портиком, поддерживаемым железными колоннами, надо следить, куда наступаешь: очень много камней, неровных поверхностей и мусора.
На осмотр Гуся-Железного вам понадобится не более 30 минут. После этого можно поехать в Гусевский Погост, или, как он зовется местными, просто Погост, местечко ниже по реке Гусь, ближе к Оке. Здесь мы снова будто оказываемся в Западной Европе: кругом колоннады, портики на церквях, роскошные скульптуры (некоторые, к сожалению, с отбитыми головами) и другие проявления превосходного вкуса былых хозяев этой земли.
На кладбище найдете редкий для русской архитектуры XVIII века ансамбль из двух церквей и колокольни, украшенной скульптурами. Можно разговорить священника, и тогда он разрешит вам подняться на колокольню, откуда открывается чудесный вид на дальнюю излучину Оки.
Здесь же, рядом с Гусевским Погостом, находится и совсем новая достопримечательность касимовского края — усадьба Петрушово, которую построила француженка Ирен Комо. Ее бабушка была русской, в семье читали русскую литературу и мечтали о той России, которую уже было невозможно вернуть после 1917 года. Этот утерянный рай Ирен и создала в деревне Петрушово: выстроила из старых срубов большой дом и купила несколько домов рядом, посадила липы, завела лошадей и пасеку.
Можно написать Ирен и договориться о посещении имения или даже снять домик с полным пансионом — все зависит от ваших планов и финансов. Стоимость размещения нужно уточнить у хозяйки.
Забронировать комнаты в Петрушове: www.petrushovo.ru
Это немного фантастический уголок России, такой эльфийский замок посреди загадочных лесов и лугов. Вечером тут поют цикады, а солнце, пока вы сидите на веранде, тихо уходит за горизонт, открывая дорогу яркому звездному небу.
До Касимова отсюда 40 минут на машине. Но будьте осторожны и не разгоняйтесь, свернув в город с окружного шоссе 61К-009. Ямы, в которых легко потерять подвеску, на местных дорогах остались, вероятно, со времен Батыева разорения. Может быть, у них даже мемориальный статус.
Касимов стоит в центре Восточно-Европейской равнины, на левом берегу Оки. Когда-то, еще до появления в этих землях славян, здесь жили автохтонные угро-финские племена мордва, мурома и мещера. Сегодня от них остались одни топонимы: Ерахтур, Елатьма, Пёт, Чинур, а сами они почти растворились в русских и татарах. Многие местные жители даже не подозревают, что их предки не из славян.
Но кое-что от той культуры сохранилось. На правом берегу Оки до сих пор живут люди, почитающие, наряду с Христом, древних лесных богов и говорящие дома на языке финно-угорской группы, который покажется знакомым и финнам, и венграм. Эти люди готовят не только борщ и эчпочмаки, но и «медвежью лапу» — национальную мордовскую котлету.
Если хочется подглядеть эту незаметную на первый взгляд сторону здешней жизни, спланируйте поездку к какому-нибудь православному празднику и отправляйтесь в одно из больших сел в окрестностях Касимова, например в Перво или Сасово. Там вы наверняка увидите гуляние, сочетающее элементы и русской и мордовской культуры.
Город впервые упоминается в летописях в 1152 году как Городец Мещерский — так называлась одна из крепостей, основанных Юрием Долгоруким на дальних окраинах Владимиро-Суздальского княжества. За свою долгую историю городок пережил пожары и разорение, его перестраивали и даже переносили на новое место. После татарского набега 1376 года крепость спустили с высокого холма к берегу Оки, а во второй половине XVI века тогдашний владыка Касимова Шах-Али-хан перенес его на современное место, немного выше по течению Оки. В наши дни территория Городца Мещерского осталась на юго-восточной окраине города под названием «Уланова гора».
В начале XV века Золотая Орда, уже полстолетия медленно терявшая свою власть над Русью, распалась на несколько ханств, среди которых были Крымское, Астраханское и Казанское. Для Москвы они не представляли прежней угрозы, оставаясь тем не менее активными участниками ее политической жизни, а заодно поставщиками наемников для европейских князей.
С татарами и связана традиционная версия появления Касимовского ханства. Произошло это в результате долгой и кровопролитной междоусобной войны московского князя Василия II со своими двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Это была обычная для того времени феодальная борьба за трон, вызванная существовавшим на Руси лéствичным правом, по которому княжеский престол передавался не сыну князя, а его брату. В борьбе за власть князья на 25 лет погрузили страну в пучину междоусобиц.
Обе стороны с удовольствием прибегали к помощи казанских татар, у которых шли собственные дворцовые разборки. В одной из таких, в 1452 году, из Казани бежал один из сыновей тамошнего хана Махмета, Касим. Его привлек на свою сторону Василий II, а в награду дал ему удел — Новый Низовой Город, который и стал Касимовым. По другой версии, Василий II оказался в плену у хана Махмета в 1445 году, а Касима к нему приставили то ли в качестве помощника, то ли как соглядатая.
Как бы то ни было, касимовский хан, получивший право на сбор податей, был обязан держать свой татарский гарнизон вне города, на той самой Улановой горе. «Улан» в переводе с тюркского — «юноша». Здесь появился двойной суд: отдельно у хана, отдельно у русского воеводы. Каждый судил только своих единоверцев. Так в середине XV века здесь возникла странная русско-татарская культурная амальгама, которая удивляет и по сей день.
С XVIII века Касимов стал таким, каким мы его видим и сейчас: тихим, уездным городком на берегу реки с видом на заокские дали. Постепенно здесь появились сетевязальная и швейная фабрики, ликеро-водочный завод, кожевенный завод, ставший в советское время овчинно-меховой фабрикой, и производство поддужных колокольчиков.
Многие местные жители воевали в Первой мировой, а потом всю жизнь, как и их однополчане из других регионов, тщательно это скрывали, чтобы избежать неприятностей с советской властью, для которой та война была неудобной и ненужной страницей истории.
Когда оцифровали архив и появилась возможность искать забытых героев той войны, выяснилось, что в деревне Мальцево Касимовского района, откуда родом родители моей матери, многие соседи имели родственников — героев Первой мировой. Многие из них пропали без вести или были в плену и вернулись, как мой прадед Степан Маганов. Его награды были спрятаны, форму перешили на рубахи и портки.
Мария Седова
Гражданская война миновала Касимов, а во время Великой Отечественной в городе располагался большой госпиталь. К середине века жители города в основном работали на местных фабриках и в окрестных колхозах. Их было много, хоть выращивать там удавалось мало что. К середине 1990-х сельское хозяйство полностью пришло в упадок, поля заросли лесом, от коровников остались скелеты. Жители уезжали из деревень, отправляли своих детей учиться и просили не возвращаться — обычные процессы для России конца XX века.
Сейчас Касимов медлителен, сети и дубленки больше в нем не делают. Есть хранилище газа, завод щебня и еще несколько других производств. У города имеются все составляющие для того, чтобы стать еще одним Суздалем, например. Нужно только подождать.
В 1992 году город, избежавший большинства потрясений XX века, все-таки стал центром войны, на этот раз криминальной. Она велась между несколькими крупными преступными группировками за контроль над Приокским заводом цветных металлов, на котором перерабатывали золото. В лесах находили изуродованные трупы как успешных местных коммерсантов, так и простых заводских рабочих. Золото, которое крали с завода килограммами, появлялось на черных рынках Прибалтики, Молдавии и Турции.
Расследовала это дело специальная следственная бригада, созданная объединенными усилиями МВД, ФСБ и прокуратуры. Под подозрением были все сотрудники завода, включая военных, которые его охраняли. Размах воровства поразил следователей. Например, своеобразный рекорд установил майор Сергей Марченко, за один раз сумевший спрятать под бушлатом около 30 килограммов чистого золота, которое потом нес несколько километров.
В итоге следствию все-таки удалось арестовать и осудить управлявших грабежом криминальных авторитетов, тех, которых еще не успели убить конкуренты. В 1997-м касимовская криминальная война закончилась. В том же году, согласно официальной истории, на заводе разработали технологию более эффективного аффинажа платины.
Приокский завод цветных металлов работает по сей день. Указом президента 2007 года он включен в перечень стратегических предприятий Российской Федерации.
Планировка Касимова регулярная, исторический центр находится у реки. Туда-то вам и надо. Определить направление можно по шатровой церкви, от которой начинается улица Советская, бывшая Соборная. На ней расположена основная масса замечательных касимовских особняков и лавок. Судя по старинным вывескам, проступающим из-под краски, некоторые лавки торгуют тем же, чем и 150 лет назад: хлебом, книгами, украшениями, кое-где чинят обувь. Вокруг будут следы былой роскоши: здания училищ и гимназий, банка и филармонии, построенные в промежуток от середины XVIII до начала XX века.
На этой же улице, ближе к Оке, найдете два прекрасных музея: колоколов, в котором есть экземпляры, отлитые при Иване Грозном, и самоваров. Там по предварительной записи можно организовать традиционное русское чаепитие с баранками и вареньем.
Музей колоколов: ул. Илюшкина, 2/16.
Музей самоваров: ул. Советская, 4.
На Соборной площади найдете торговые ряды, перестроенные в 1830-х годах по плану касимовского архитектора И. С. Гагина. Окруженные колоннами хороших пропорций с низкими аттиками, они представляют собой монументальные сооружения в стиле ампир и до сих пор украшают город. Сейчас ряды, правда, наглухо заколочены, так как туристов мало и торговля не особо прибыльна.
Слева от рядов, за Успенской церковью середины XVIII века, в огромном особняке купцов Алянчиковых, расположен краеведческий музей. Ему, по российскому обыкновению, подчинено вообще все в городе и окрестностях, что не в ведении РПЦ. Зайдите туда, чтобы посмотреть на уникальную вырковскую игрушку — утраченный в конце XX века народный промысел.
Также на Соборной площади находится, собственно, Вознесенский собор, построенный архитектором Воронихиным, племянником создателя Казанского собора в Петербурге, при участии того же Гагина. В советское время что только ни пытались сделать с церковью: на колокольне организовали, а затем разобрали парашютную вышку, в самом храме до конца 1980-х годов работала гребная школа с бассейном, по которому спортсмены рассекали на лодках. Сейчас собор снова действует, он был освящен патриархом Алексием II в 2002 году.
От Соборной площади по Набережной улице идут два спуска к Оке. Направо дорога уходит через въездные ампирные колонны: это въезд в город 1830-х годов, спроектированный опять-таки Гагиным. По пути еще недавно можно было обнаружить уникальный образец деревянного ампира — дом Барковых. Но, к сожалению, осенью 2020 года здание сгорело, от него остались лишь руины.
Левый путь ведет мимо пляжа и заброшенного завода к Улановой горе.
Недалеко от Соборной площади, за несколькими городскими купеческими усадьбами, превращенными в советское время в общежития, стоит музей касимовской уроженки Анны Ганзен, которая вместе с супругом Петром Ганзеном перевела на русский всего Ганса Христиана Андерсена, Серена Кьеркегора, Генрика Ибсена и Кнута Гамсуна. Но, как обычно бывает, дом знаменитой переводчицы сгорел, а музей — дело рук нынешнего хозяина, любителя скандинавской литературы. Рядом с музеем есть милая Никольская церковь начала XVIII века в стиле московского барокко.
Музей Анны Ганзен: ул. Никольский овраг, 1.
Никольская церковь: пл. Никольская, 11а.
Если любите руины, рекомендуем добраться до разрушенной усадьбы Кастровых, что недалеко от Соборной площади. Первоначальные владельцы имения, купцы Казлины, продали ее купцам Вереиным, главным производители кожи в Рязанской губернии. На территории усадьбы они разместили завод, а в конце XIX века перепродали все поместье татарскому купцу и почетному гражданину Хайрулле Кастрову.
Считается, что комплекс построен все тем же Гагиным (ему в городе приписывается почти все здания начала XIX века). С 2017 года говорят, что тут будет гостиничный комплекс, но пока ничего об этом не напоминает.
Усадьба Кастровых: ул. Набережная, 77.
Спускаться прямо к реке на Набережную улицу, которая тянется вдоль всего берега Оки, не то чтобы излишне, но не очень интересно. Хотя дорога красивая и идет мимо закрытого овчинного завода, касимовский дух находится выше.
Существует негласное деление Касимова на русскую и татарскую части. Первая находится к северо-западу от Успенского оврага, вторая — к юго-востоку. Поэтому, разобравшись с большей частью православного наследия, отправляйтесь через овраг к наследию исламскому.
От Краеведческого музея пройдите либо по длинной лестнице на улице Воровского, либо по длинной дуге на улице Губарева. Обе ведут мимо роскошных городских садов и старинных домиков к старой ханской мечети у сквера имени Сююмбике.
В этом парке, к которому ведут почти все окрестные улицы, увидите сразу и мечеть с минаретом, и текие (татарскую гробницу) Шах-Али-хана. Оригинальную мечеть взорвали по приказу Петра I, который случайно покрестился на нее с реки и из суеверия приказал уничтожить. Потом ее выстроили заново.
А вот минарет сохранился то ли с конца XV, то ли с XVI века — искусствоведы так и не пришли пока к определенному выводу. Главное, что, во-первых, его строили московские мастера по образцу минарета в Булгаре, а во-вторых, на этот минарет можно подняться и с высоты 20 метров осмотреть город и дальний, заокский берег.
Внутри текие 1556 года постройки только надгробия, да туда и не пускают, разве что сквозь забор и решетки на окнах вы разглядите пыль и прах. Но только представьте, что спустя всего четыре года после взятия Казани мастерá Ивана Грозного строят по заказу местного хана вот такой архитектурный символ дружбы после смерти — в московском стиле, но определенно татарский.
С другой стороны старой мечети, в начале Татарской улицы стоит брошенным роскошное здание XVIII века — некогда женская гимназия, а потом родильный дом. Его размеры говорят, что когда-то город был гораздо более населенным. Рядом с гимназией — кастровская медресе 1808 года постройки, пример бережной реставрации на средства татарской общины города.
Следующим пунктом программы идет могила последнего касимовского хана, он же знаменитый шут Иван Балакирев, обогативший русский язык многими афоризмами, например «Не подмажешь — не поедешь». История такова: Балакирев был придворным слугой при Петре I. В 1722 году, когда взорвали мечеть Шах-Али-хана, он узнал, что у Касимова нет правителя, и в шутку попросил императора назначить его ханом, что Петр I и сделал. А Екатерина I официально утвердила титул царя касимовского, с которым Балакирев и прожил до самой смерти. Сделав блестящую карьеру шута при дворе Анны Иоанновны, он формально оставался последним владыкой Касимовского ханства.
Могила шута Балакирева: ул. Октябрьская, 8а, за алтарем Георгиевской церкви.
Теперь, если остались силы после прогулки по пересеченной оврагами местности, совершите финальный рывок на место древнейшего Городца Мещерского — на Уланову Гору, где стоит вторая ханская усыпальница. Это текие Афган-Мухаммед султана — краснокирпичная гробница XVII века, поменьше той, что в городе, зато намного красивее.
Оцените окружающий пейзаж: безмятежное картофельное поле, на краю которого спрятано мусульманское кладбище, купа берез рядом. Если вы оказались здесь вечером, заходящее солнце будет озарять Оку волшебным светом, и вы поймете, что ехали в Касимов именно ради этого.
Хоть торговые ряды сейчас закрыты на реставрацию, вокруг них по четвергам и воскресеньям с 08:00 до 14:00 проходит касимовский базар. Тут, в зависимости от сезона, можно купить грибы, варенье, ягоды и овощи. Жители окрестных деревень приезжают сюда за рассадой, курами, гусями, корзинками, лопатами и прочим инвентарем. Туриста могут заинтересовать барахольщики с разными редкостями: прялками, сундуками, тканями. Иногда проходят тематические ярмарки.
Главный антикварный магазин города — «Касимовская невеста». Здесь продают изделия народных промыслов, мебель, сундуки и ткани. Если остаться подольше и как следует все осмотреть, можно найти очень интересные образцы. Название магазина отсылает к самой известной исторической легенде, связанной с Касимовым. Это история о том, как царь Алексей Михайлович в 1647 году собрался было жениться на дочери касимовского воеводы Евфимии Всеволожской, но из-за придворных интриг свадьба расстроилась. В итоге Евфимия вернулась в Касимов, а ее отец был назначен воеводой в Верхотурье. Брак не состоялся, но в остальном все закончилось более-менее хорошо.
Магазин «Касимовская невеста»: пл. Соборная, 10а и ул. Советская, 7.
Очень советуем попробовать вкуснейший шоколад производства касимовской фабрики «Верность качеству». Это и конфеты, и марципан, и плитки. Можно купить и какао-порошок, чтобы пить горячий напиток холодной зимой.
Фирменный магазин фабрики «Верность качеству»: ул. Советская, 199.
Киоск фабрики «Верность качеству» в торговом центре: ул. Советская, 11а.
На пересечении улиц Советской и Илюшкина найдете лавку татарских деликатесов. Там можно выпить кофе с выпечкой, а еще купить конскую колбасу, вкусную халяльную тушенку, сыр с перцем или с зеленью, яйца и чак-чак. На втором этаже этого же здания — бюджетная столовая. Местные жители ее очень хвалят, никаких изысков, но вкусно и совсем дешево.
Лавка татарских деликатесов: ул. Илюшкина, 1а.
Если хотите в ресторан, то мы рекомендуем два: при гостинице «Касимов» и «Касимовский дворик». Оба без особых изысков, несколько застряли в середине 2000-х, но это, по сути, единственные рестораны в центре. Тут часто проводят дни рождения и свадьбы.
Есть несколько точек еды навынос. Во дворе «Касимовского дворика» можно купить лапшу-вок. На Рязанском спуске есть ресторан «Карамболь», но он, скорее, про мероприятия, караоке и для широкой русской души.
Адрес: ул. Ленина, 15.
Сайт: kasimovhotel.ru
Адрес: ул. Советская, 17б.
Инстаграм: @kasimovskiydvorik
Адрес: ул. Рязанский Спуск, 6.
Сайт: ceny.menuo.ru
Касимов неотделим от своих деревень. Если вы уже попробовали шоколад, залезли на минарет и даже побывали на Улановой горе, а время еще осталось, советуем прокатиться по правому берегу Оки.
Здесь, на Окско-Донской равнине, за рекой начинаются земли мордвы и черемисов, тут живут татары, и край по-прежнему довольно дикий.
Отправляйтесь на юго-восток в сторону села Перво вдоль Касимовского карьера с марсианским пейзажем. Вы будете проезжать деревни с крепкими кирпичными домами, украшенными колоннами, иногда с такими деталями, которые редко встретишь на простых крестьянских постройках, а в других частях Центральной России и вовсе не бывает.
Мои бабушка и дедушка по материнской линии из этих мест. В детстве каждое лето я проводила в деревне Мальцево на Оке. Пожилые соседки бабушки вспоминали, что рядом были две усадьбы. Одна соседка помнила, как до революции девушки в белых платьях ехали на велосипедах по деревне в одну из усадеб, местные жители называли ее „Зоренка“. Она стояла в лесу за деревней Бетино и, судя по всему, была деревянной. От нее ничего не осталось. Деревянные усадьбы во время революции жгли в первую очередь, а их содержимое растаскивали или уничтожали.
Мария Седова
Перво, пожалуй, лучшее село в этих местах, где есть разом и крестьянская старина, и графские развалины, и пара церквей, и даже пляж. Село известно с XVI века и упоминается в записках немецкого географа и путешественника Адама Олеария. Через Россию он ехал в Персию: из Москвы по реке до Коломны, потом по Оке до Нижнего Новгорода.
Дорога от трассы Р-124 идет по еловой аллее, мимо школы, к центральной площади села. Там и оставьте машину и идите мимо церквей Рождества Богородицы (начало XVIII века) и Диамеда Мученика (начало XX века) к затерянным в густой лесной поросли павильонам и флигелям усадьбы Гильдебрандтов (начало XIX века).
По пути обратите внимание на мощные кирпичные дома с искусными наличниками и высокими, выдающимися едва ли не на метр из земли погребами. Их много не только в Перво, но и по всей дороге до Касимова, что от Старой Рязани, что от Гуся Железного. И неспроста. Все дело в Гильдебрандтах: они были кирпичными промышленниками и своим кирпичом и застроили все окрестности. Он был настолько хорош, что сложенные из него дома и амбары стоят до сих пор. Ну, и крестьяне, которые могли себе позволить не лубяные избушки, а столь солидные дома, явно не бедствовали.
На площади около церквей обратите внимание на дом Левушкиных. Он выделяется каменном подклетом и нарядным декором с деталями барочного стиля: наличники со сходящимися волютами, сандрики, парные полуколонки, белокаменные карнизы. Столь выдающегося благоденствия в этих местах уже 100 лет как нет.
К слову об амбарах. И в Перво, и в любой другой деревне поблизости они расположены очень необычно, едва ли не посреди улицы. Такие амбары нередко строились на два, три, а то и четыре дома, и всем хозяевам было удобнее держать скарб на более-менее равном расстоянии от жилья. Кроме того, эти амбары кирпичные, а значит, при пожаре все нажитое не сгорело бы.
Здесь же, в Перво, можно спуститься к Оке и искупаться, если вода не отошла далеко от берега. В последние годы, увы, реку плохо чистят, она постепенно мелеет, а разливы ее все меньше и реже.
В окрестностях Перво, в большом треугольнике, образованном лесами вдоль шоссе и берегом Оки, с XVII века, а то и раньше жили одни и те же люди. Жили и умирали. И главное местное кладбище теперь находится недалеко, в селе Бетино. Касимов создает ощущение то ли упадка, то ли слишком уж неторопливого развития, но здесь, в Бетине, есть хотя бы символ надежды: возрождаемый всем окрестным миром храм Казанской Иконы Богоматери, долгие годы после советской власти стоявший разрушенным.
Теперь собор по чуть-чуть, по фасаду в год приводят в тот вид, который он имел 100 с лишним лет назад. И для местных жителей это куда более важно, чем даже новый асфальт на шоссе, потому что это их личная история. Здесь похоронены предки, здесь их отпевали, здесь упокоятся и они сами. У церкви есть страница во «Вконтакте», если вы захотите поехать волонтером или чем-то помочь.
Храм Казанской Иконы Божьей Матери в селе Бетино
Страница «ВКонтакте»: @club125548723
В этом храме служил касимовский священномученик отец Евгений Бетинский (Харьков). Он родился в 1891 году в семье диакона Казанской церкви, учился в Касимовском училище, а потом в Рязанской семинарии. Служил во время Первой мировой войны, в Гражданскую был штабс-капитаном в армии Александра Колчака. В 1920-е годы решил вернуться в церковь, но вскоре попал в поле зрения НКВД. Его долго проверяли и допрашивали, а в 1937 году обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли. Место его захоронения неизвестно, а в 2000 году отец Евгений был канонизирован.
В наши дни историческая память этих мест стерла имена доносчиков. Часто это были соседи, еще живы их дети, внуки и правнуки, и никому не хочется узнать плохую историю семьи. Но Евгений Бетинский остается героем Касимова и заокских деревень.
Еще дальше, в 70 километрах Касимова, по дороге к Пензе и Тамбову, расположено село с забавным названием Пёт. Здесь вы увидите церковь Введения Во Храм Пресвятой Богородицы. Хоть она и построена в начале XX века к 300-летию дома Романовых, всем своим видом напоминает Троицкую церковь в Гусь-Железном, что на два века древнее.
Эта церковь тоже построена на деньги промышленника и тоже выглядит готично. Удивительно, как фабриканты в этих краях любили готику! Но если северо-западнее в чести было еще и барокко, то здесь неорусский стиль в его «богатырском» варианте, внутри вы попадаете едва ли не в английское романское аббатство. Впрочем, это ощущение, скорее, оттого, что интерьер до сих пор не восстановлен и вокруг лишь голый кирпич величественных сводов и колонн.
Доехать до Касимова поездом не то чтобы нереально, но непросто. С московского Казанского вокзала садитесь на поезд до Рязани. Это три-четыре часа в пути в зависимости от класса. В Рязани надо пересесть на электричку до Шилова или Ушинского, а там уже до Касимова. От Рязани получается еще четыре часа уже на третьей электричке, считая пересадки. В итоге на дорогу уйдет почти весь день. Касимовский вокзал расположен на правом, деревенском берегу реки, от него еще минут двадцать на автобусе.
Поэтому нам кажется, что проще и удобнее найти круиз на теплоходе или поехать на автомобиле.
Теплоходы отходят от Южного речного вокзала из Москвы и идут в Муром, останавливаясь в том числе в Касимове. Это дорогой и неспешный вариант, предполагающий круиз по всей Оке от столицы вниз по течению.
Впрочем, в большинстве теплоходных компаний можно забронировать поездку лишь до Касимова. Такой билет, как правило, стоит от 10 тысяч рублей за суточное путешествие.
Автобусы отправляются с автовокзала на станции Щелковская в Москве. Так в Касимов можно попасть без пересадок, но с несколькими остановками. Это около 5,5 часа в пути в целом за те же деньги, что на поезде. Многие касимовцы предпочитают именно такой способ перемещения.
Это самый простой вариант. Из Москвы или Петербурга поезжайте по Егорьевскому шоссе.
Из Нижнего Новгорода — через Муром.
Из Пензы, Арзамаса и Саратова — через Сасово.
Из Владимира — через Гусь-Хрустальный.
Касимов небогат на гостиницы и даже на съемные квартиры, впрочем, и спрос невелик. Хотя сейчас многие стали ездить по России и хорошие места быстро заканчиваются, поэтому советуем бронировать немного заранее.
Адрес: ул. Ленина, 15.
Забронировать на Ostrovok.ru.
Адрес: ул. Советская, 124
Забронировать на Ostrovok.ru
Адрес: ул. Рябиновая, 19.
Забронировать на Ostrovok.ru.
Адрес: ул. Илюшкина, 5.
Забронировать на Ostrovok.ru.
Если вы хотите больше дикой природы, рыбалки, купания в реке или озере, то есть два отеля немного в стороне от города.
Это мини-городок с бассейном на берегу озера, куда касимовцы ездят на отдых.
Адрес: поселок Сынтул, 2-й Набережный переулок, 1–6.
Забронировать на Ostrovok.ru
Адрес: деревня Лощинино, ул. Большой Поселок, 35. При одноименном ресторане.
Забронировать на Яндекс.Путешествиях.
Но где бы вы ни остановились, вас ждет Отдых. Такое чувство, что город засыпает по команде, а ночью если и встретишь гуляк, то это точно туристы и иногда местная молодежь.
С кемпингами вокруг города не очень. Конечно, можно найти подходящую полянку, чтобы поставить фургон или палатку, но организованных, более-менее официальных мест с водопроводом и электричеством не найти.
Чтобы посмотреть город и окрестности, можно планировать выходные (два дня) или прибавить еще один день и спокойно вернуться домой без пробок. Кроме того, Касимов — отличный вариант в долгом путешествии куда-нибудь в Нижний Новгород или Казань, когда вы не спешите и можете поставить поездку на двухдневную паузу.