По-армянски непризнанная страна называется Арцах, но пока что даже среди армян название не закрепилось, и обычно говорят «Нагорный Карабах» или просто «Карабах». Только недавно начали активно использовать слово «Арцах». Например, официальный туристический портал страны сменил название с Karabakh.travel на Artsakh.travel в 2017 году.
Такая же ситуация и с городами: все они имеют и азербайджанское, и армянское название, но некоторые армянские не закрепились у местных, и они по старинке говорят «Агдам», а не «Акна» или «Лачин», а не «Бердзор». На картах и в «Википедии» всегда указывают два названия. Такая вот небольшая путаница, но с непризнанными странами по-другому и не бывает. Поэтому и я буду употреблять те названия, которые больше в ходу у местных жителей: Карабах, или сокращенно НКР, — Нагорно-Карабахская Республика, Шуши, а не Шуша, Аскеран, а не Майраберд.
Армянское название — Азербайджанское название
Арцах — Нагорный Карабах (Карабах, НКР)
Степанакерт — Ханкенди
Шуши — Шуша
Акна — Агдам
Мардакерт — Агдере
Мартуни — Ходжавенд
Бердзор — Лачин
Карвачар — Кельбаджар
Майраберд — Аскеран
Жирным выделены те названия, которые больше в ходу у местных жителей. Пока что ничья.
Нагорный Карабах — это непризнанное государство. Это значит, что здесь не работают международные законы. Если случится что-то серьезное, то решать вопрос будут по неофициальным каналам. Если у вас армянский или российский паспорт, то решить это будет проще — страны дружат. А если японский, аргентинский или литовский, то все будет чуть сложнее и дольше. Посещая непризнанные страны, подходите к подготовке более ответственно, чем во время путешествий по цивильным. Посольств, консульств и представительств здесь не существует, и в случае чего они не помогут. Международные страховки не работают, другие международные правила, нормы и законы тоже.
В случае с непризнанными странами всегда существует страна, которая претендует на эту территорию. В Приднестровье это Молдавия, в Сомалиленде — Сомали, Иракском Курдистане — Ирак, в Нагорном Карабахе — Азербайджан. По азербайджанским законам, посещение НКР со стороны Армении — это нарушение закона о государственной границе.
В 2013 году МИД Азербайджана опубликовал список персон нон грата именно за нарушение закона о государственной границе. На январь 2018 года в этом списке состоят 698 человек. Много людей публичных и известных: Монсеррат Кабалье, заместитель главреда «Эха Москвы» Сергей Бунтман, отец Филиппа Киркорова Бедрос, разные чиновники и артисты из России, Германии, Италии.
Наверняка вам известна история, когда путешественника Александра Лапшина схватили в декабре 2016 года в Белоруссии и экстрадировали в азербайджанскую тюрьму. Он сначала попал в список нон грата, а потом посетил Азербайджан по украинскому паспорту, когда это было ему уже запрещено. В украинском паспорте написание его фамилии отличается от израильского, по которому его внесли в базу данных — так он и обманул систему. Более подробное описание истории почитайте в его блоге @puerrtto.
Если планируете посещать после Карабаха Азербайджан, то уверенно врите на азербайджанской границе, что в НКР вы никогда не были. А также удалите карабахские фотографии с телефона и фотоаппарата. На всякий случай почистите социальные сети, если там есть карабахские следы. Спецслужбы на границе могут проверить ваши аккаунты. И естественно, не нужно в рюкзаке тащить карту НКР или символику и другие сувениры, указывающие на то, что вы там были.
Не касаться темы войны невозможно, потому что слишком много напоминаний о ней до сих пор: разрушенные города, мемориалы и монументы, памятники и кладбища.
Война началась после итогов референдума 1991 года, в результате которого и возникла НКР. Азербайджан, естественно, этот референдум не признал, и с конца 1991 года до 15 мая 1994 года на этой территории воевала азербайджанская армия и силы самообороны НКР при поддержке Армении.
Мы не будем оценивать конфликт и последствия, а принимаем это как факт: была война, и в результате этой войны образовалась страна (территория), пусть не признанная международным сообществом, но со всеми признаками государства: законами и конституцией, армией и полицией, правительством и министерствами, паспортами и границами. Мы как путешественники просто хотим посмотреть страну, понять культуру, и я уверен, что обижать азербайджанцев, которые считают Карабах своей территорией, это не должно.
Осторожнее обсуждайте с местными эту войну, особенно когда пьете алкоголь и особенно если ваша позиция отличается от общепринятой карабахской.
Не пытайтесь попасть на территорию НКР другими путями (они есть), кроме двух официальных переходов.
Не заезжайте в приграничные с Азербайджаном села. Даже в Мартакерте, от которого довольно далеко до линии фронта, ваше появление вызовет вопросы у военных и полиции. Вдоль границы военные двух стран изредка постреливают друг в друга. Последним крупным обострением была «четырехдневная война» в начале апреля 2016 года.
В Карабахе нет шпионофобии: здесь не проверяют по несколько раз в день документы и не подозревают в вас азербайджанского шпиона. Люди в форме путешественникам обычно помогают, но при любых вопросах и проверках будьте уверены в себе и вежливы. Не забывайте спрашивать документ у военных и полицейских и не просто смотрите на корочку, а запоминайте имя и фамилию.
Мины и неразорвавшиеся боеприпасы до сих пор сохранились в карабахской земле. Поэтому на природе ходите только по протоптанным тропам.
Путешественникам с российскими и армянскими паспортами виза не нужна. Все остальные получают визу в МИДе Степанакерта. Пограничник ставит штамп на листок, и с ним надо получить визу по приезде в МИДе Степанакерта. Виза тоже выдается на отдельном листе и стоит 6 долларов — в паспорте никаких следов посещения НКР не остается. Срок пребывания — 21 день. При выезде этот листок возвращаете пограничникам. Если вдруг вы не планируете ехать в первый же день в столицу, то сделайте визу в Ереване.
Границу можно пересечь в двух местах: в районе Лачинского коридора и через Зодский перевал на северо-западе республики. Там недавно построили новую асфальтовую дорогу. Через этот перевал ходит один раз в день маршрутка Ереван — Степанакерт. Через Лачин из Еревана в Степанакерт в день проходит десяток маршруток и такси. Также отлично работает автостоп, но лучше все же предупреждать водителя о том, что за проезд вы не заплатите. Здесь каждый водитель немного таксист и не против заработать на случайном подвозе.
Мы привыкли, что в бедных странах услуги и еда в кафе дешевые. В случае с Карабахом это не работает. Цены в кафе здесь выше, чем в грузинских и даже азербайджанских, потому что почти все импортируется из Армении, а Армения очень многое импортирует из Грузии и России. Нет дешевых железнодорожных перевозок, товары везут медленные грузовики по горным серпантинам. Из дешевого — некоторые местные овощи, молочные продукты, хлеб.
Цены на сувениры:
Деревянная фигурка — от 10 долларов, магниты — от 1 доллара, четки деревянные и из костей животных — 10–20 долларов, книги о Карабахе — 10–25 долларов, открытки — 0,5 доллара.
Проезд по Степанакерту на маршрутке — 0,2 доллара. Аренда однокомнатной квартиры в хрущевке — 100 долларов, двухкомнатной — 130 долларов. Зарплата продавца в магазине — от 100–120 долларов.
Кухня почти во всем повторяет армянскую. Здесь так же фанатеют от кофе, но готовят его не в турках, а прямо в чашках на плите. В Карабахе растет свой сорт винограда «хндохни» — постарайтесь найти вино именно из него. Гордость местных мужчин (и то, чем вас будут постоянно угощать) — тутовая самогонка, или тутовка, крепостью 60–80 градусов. Особая гордость для изготовителя тутовки — когда гость выпивает рюмку и не ощущает крепость напитка.
Как и в Армении, здесь готовят отличный люля-кебаб. Ешьте свежие фрукты и овощи — пока что польские яблоки и израильская картошка не захватили местный рынок (уже пытаются). Из молочных продуктов продегустируйте рассольный сыр чанах и мацун (или мацони на грузинский лад) — кисломолочный напиток. А заедайте все это свежим матнакашем (это хлеб в виде толстой овальной лепешки) или самым карабахским блюдом женгялов-хац — это лепешка с десятком видом трав внутри.
В Степанакерте гостиниц больше, чем туристов. Но цены не очень адекватные — начинаются от 6 долларов за дорм, в несезон за эти же деньги будет отдельный номер. В международных системах бронирования (например, Booking.com) Карабаха нет, поэтому придется разбираться с ночлегом на месте. Если вы любите все планировать заранее, то ищите странички гостиниц в соцсетях и бронируйте по телефону. Список гостиниц с контактами есть на Artsakh.travel, но там нет некоторых дешевых и недавно открывшихся.
В других городах существуют гостиницы, но цены будут выше, чем в Степанакерте. Спрашивайте у местных про гостевые дома или тех, кто сдает комнаты. Адреса и телефоны деревенских хоумстеев ищите на сайте о трекинге по Карабаху www.janapartrail.org.
Часто приглашают на ночлег местные жители по правилу «чем меньше населенный пункт, тем более вероятно, что пригласят в гости на ночлег». Если хотите проникнуться карабахской культурой и чуть лучше ее понять, то обязательно соглашайтесь.
Через Зодский перевал открыли новую асфальтовую дорогу осенью 2017 года. Раньше это была грунтовка, по которой ездили редкие военные и «КамАЗы». Во многих путеводителях про нее пишут «грязевая грунтовка без машин» — это устаревшие данные. Дорога отличного качества с очень красивыми пейзажами: ущелья, горы, серпантины. Поэтому рекомендую проехаться по Карабаху именно по кольцу, чтобы увидеть обе горные дороги: через Зодский перевал и через Лачинский коридор. Это тоже своеобразные достопримечательности, характеризующие страну и то, как непросто в нее забраться.
Лучшие источники в Карабахе. Состоят из нескольких природных ванн с горячей водой. Рядом протекает холодная горная река, в которой остужаются после горячих ванн.
Если ехать с Зодского перевала, то поворот на источники находится в пяти километрах, не доезжая Дадиванка: 14 километров по горной дороге до деревни Зуар — и можете наслаждаться горячими ваннами и горными видами.
На другом выезде из Карабаха, в районе Лачина, тоже есть горячие источники — недалеко от села Цицернаванк. Но ванны там меньше, горные виды не такие захватывающие, а добираться дальше и сложнее.
Город, полностью уничтоженный войной. Официально посещать запрещено из-за близости прифронтовой зоны — всего 15 километров. Таксисты неохотно туда ездят или просят большие деньги. Поэтому придется прогуляться десять километров от ближайшего города Аскерана. Скорее всего, если военные вас увидят, то вежливо пожурят и скажут возвращаться в Аскеран. Но вообще, по закону за это должны депортировать из страны, как случилось с журналистом «Ленты».
Агдам посещают, чтобы понять, насколько война отвратительная и опустошающая. Прочувствовать атмосферу разрушенного города, представить, как на этих заросших улицах с останками зданий жили люди. Из знаковых мест сохранилась Джума-мечеть постройки конца XIX века. По злой иронии в Агдаме пасут скот, и свиньи (грязное и харамное животное в исламе) ходят по территории мечети. Еще одно неразрушенное место — мусульманское кладбище.
В одноименном селе ничего интересного нет. Туристы приезжают, чтобы прикоснуться к одному из главных храмов в Карабахе. Для многих армян, которые не живут в республике, а приезжают сюда в гости, посещение Дадиванка является обязательным. Если встретите кого-нибудь из диаспоры — познакомьтесь, поговорите. Обычно история таких людей сама по себе достопримечательность, а также помогает понять уникальность армянской диаспоры.
Столица республики была сильно потрепана войной, но ее следов, как, например, в Цхинвале или Сухуме, не найти. В этом плане Степанакерт — Грозный, так что город совсем не производит депрессивного впечатления.
Город назван в честь коммуниста-революционера Степана Шаумяна — одного из 26 расстрелянных бакинских комиссаров.
Must-see:
Половина города в руинах. Очень депрессивно, и я не понимаю, как люди постоянно живут с таким пейзажем за окном — на психику это точно накладывает отпечаток. Многоэтажные дома частями разрушены, половина квартир заброшены. Квартиры отапливают дровами, из окон торчат трубы печек-буржуек, поэтому зимой в городе приятный запах горелой древесины, костра, бани — кому что ближе. В Степанакерте, кстати, тоже, но в меньшей степени.
Собор Казанчецоц. Восстановленный огромный и сверкающий храм, который сильно контрастирует с остальным разрушенным городом. И еще один восстановленный храм, но не такой помпезный — Канач Жам. Немного теории: армяне не классические православные, как многие считают. Армянская апостольская церковь относится к древневосточной православной церкви, вместе с эфиопской, коптской и другими, так что путешествие по Карабаху — возможность больше узнать и глубже проникнуться новым для себя течением в христианстве. Советую сходить на службу — много интересных отличий от классической службы в православном храме.
Мечети. Полузаброшенные верхняя и нижняя мечети постройки конца XIX века — главные архитектурные объекты в городе. В верхней началась реставрация внутри; нижняя пока что открыта, и можно забраться на минареты и оценить Шуши с высоты.
Городская крепость начала XVIII века, которая очень хорошо сохранилась. Одни из четырех крепостных ворот вообще дошли до наших дней в первозданном виде.
Для ценителей музейной культуры в городе работает три музея:
- Музей истории города в красивом особняке, затерянный в одноэтажных кварталах.
- Если не попали на ковроткацкую фабрику в Степанакерте, то загляните в музей ковров в Шуши; он находится напротив собора Казанчецоц.
- Есть еще небольшой художественный музей, часть скульптурной экспозиции которого выставлена на улице. Ориентир — девятиэтажная гостиница «Аван Плаза», музей расположен в 50 метрах от нее.
Обязательно прогуляйтесь по одноэтажным запутанным улочкам, пробуя отгадать, в каком из полуразрушенных домов живут люди, а в каком — нет. Часто вам будут подсказывать надписи: «Здесь живут люди» или «Занято» — эхо войны. Стены и заборы, сложенные из необработанного камня, и мощеные улицы напоминают средневековый город.
Заповедник «Унот». Из Шуши можно пройти к деревне Мхитаришен через ущелье реки Унот и водопад Зонтик. В ущелье Унот спускаются с плато Джртуз на восточной окраине Шуши. Через пару километров вы дойдете до моста через реку, перейдя которую увидите водопад.
Дом-музей Думана, в котором восстановлен быт и элементы карабахской деревни XIX века.
Монастырь Гандзасар (середина XIII века) недалеко от села Ванк.
Источник Так Джур в селе Зуар.
Храм в Дадиванке.
Сарсангское водохранилище — самая высокая насыпная плотина на Южном Кавказе. Хорошие виды на водохранилище около села Дрмбон.
Заповедник «Тигранакерт» — археологический музей и раскопки древнего армянского города Тигранакерта.
Храм Ванкасар (V век), который живописно расположился на вершине горы.
Крепость в Аскеране, протяженность ее стен — 1,5 километра.
Город-призрак Агдам.
Гадрут. Этнографическая деревня Так: мощеные улочки XIX века, старинный источник и дома.
Монастырский комплекс Гтчаванк около села Тох. Один из важнейших христианских памятников Карабаха. На территории сохранилось несколько хачкаров IX века. Еще в Тохе делают отличное карабахское вино «Катаро».
Пещера Азох. Место проживания доисторического человека.
Церковь Амарасского монастыря.
Платан возле села Схторашен, которому две тысячи лет. Во времена СССР это дерево было официально признано самым старым и высоким в стране. В дупле платана помещается 100 человек.
По пути вы будете встречать еще множество менее значимых достопримечательностей: военные мемориалы в виде танков на обочинах дорог, остатки крепостей, церквей и караван-сараев.
Трекинговый проект, который делают энтузиасты пешеходного туризма и республики. Маршрут проложен через всю страну, от южного Гадрута до северного села Цар.
50-километровый маршрут от Гадрута через все интересности юга и до Степанакерта полностью промаркирован, от Степанакрета и на север — только местами, так что понадобится GPS-трек.
На сайте много полезной информации, чтобы успешно пройти по любому из участков «Великого карабахского пути», а также указаны телефоны и адреса хоумстеев в деревнях.
«Барэв дзэс» (или просто «барэв») — «здравствуйте» по-армянски. Выучите хотя бы это приветствие — местным будет приятно.
Спюрк — армянская община, которая не живет в Армении. Численность диаспоры оценивают в 7–8 миллионов, тогда как самих армян в Армении живет 3 миллиона человек. В НКР будут постоянно встречаться таблички, на которых увековечены имена людей из диаспоры — на их деньги восстановили огромное количество зданий и инфраструктуры: школы, общественные центры, памятники или детские площадки. В целом взаимоотношения армянской диаспоры с Арменией и официальными властями — уникальный пример неразрывности с родиной и готовности помочь в любой момент.
Фидаин — впервые так называли армянских добровольцев, защищавших своих соотечественников в конце XIX — начале XX века от грабежей преступников и курдов в Персии. Потом фидаинами называли армян, воевавших на стороне Карабаха в войне с Азербайджаном.
Открытки и письма с карабахскими марками доходят до России, и их не надо прятать в конверт, отправляя на самом деле с российскими марками, как в Абхазии и Южной Осетии. По словам работников почты, дойдут вообще до любой страны в мире, кроме Азербайджана.
«Карабах-телеком» — собственный оператор связи, а не армянский. Роуминг дорогой и работает нестабильно, поэтому если хотите быть на связи, то покупайте местную симку с интернетом.
На обочинах дорог вам будут встречаться необычные конструкции, отдаленно напоминающие пушки. Это устройства для разгона туч и облаков, которые стреляют газом.
Активная государственная символика, баннеры и плакаты, посвященные независимости, могилы и монументы погибшим в войне — одна и характерных черт сегодняшнего Карабаха.
Привыкайте к панибратскому отношению и обращению на «ты». Обычное дело, когда водитель маршрутки объясняет дорогу в таком стиле: «Вот здесь, дорогой, на светофоре сойдешь. Пять минут пройдешь, братик, и будешь на месте».
Белая «Нива» — главный автомобиль в стране. Если белая «Приора» — символ российского Кавказа, то белая «Нива» — символ Карабаха.
Дети кричат «hello» и расстраиваются, когда отвечаешь «привет». Видимо, иностранные туристы все же привычнее, чем русскоговорящие, или детям больше хочется встретить иностранца. Но деньги не клянчат.
Левон Айрапетян (1949–2017) — имя этого человека вы услышите не раз в разговорах с местными жителями. Российский бизнесмен, который родился в карабахском селе Ванк Мартакертского района. Он вкладывал большие деньги в восстановление республики и в особенности родного села. Построил в нем мебельную фабрику, чтобы обеспечить людей работой, и начал строительство военного училища. А также отметился несколькими экстравагантными поступками: устроил на свои деньги одновременную свадьбу для 700 пар, основал специальный фонд, который выплачивал 2 тысячи долларов за рождение первого ребенка и 3 тысячи — за второго. В Карабахе его очень любят и часто рассказывают о нем, сопровождая рассказ только хорошими эпитетами.
artsakh.travel — гостиницы и базовая инфа о достопримечательностях (правда на 28 августа сайт не работает).