Ваш самый эпичный роудтрип: едем по Каракорумскому шоссе

Две тысячи лет назад тут пролегал Великий шелковый путь, по которому шли караваны с товарами из Китая. Сейчас здесь чудо инженерной мысли — полторы тысячи километров асфальтового полотна, проложенного по непроходимой местности, вдоль глубоких ущелий и стремительных горных рек, мимо вечных льдов и самых высоких гор нашей планеты.

В регионе, где соприкасаются Таджикистан, Пакистан, Афганистан и Китай, сходятся три высочайшие горные системы: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. Из 14 восьмитысячников нашей планеты пять находятся именно тут, в том числе и вторая вершина мира — Чогори (К2). Труднопроходимый рельеф сформировал здесь пеструю демографическую карту с разными народами, которые говорят на непохожих языках и имеют отличные традиции.

Столетиями здесь пролегал маршрут Великого шелкового пути. В Синьцзяне, на западе современного Китая, одна из его ветвей шла в Центральную Азию и дальше в Европу, а другая пересекала Каракорумский хребет, и по ней грузы шли к портам Аравийского моря. Вдоль всего Каракорумского шоссе есть памятники, оставленные купцами и паломниками из разных уголков Азии; некоторым из них больше двух тысяч лет.

Вплоть до второй половины XX века в этой части Пакистана не было нормальных дорог. Но в 1947 году он стал независимым государством и потерял дорогу к своим северным территориям: во времена британского правления маршрут пролегал через индийский город Сринагар. Поскольку Индия тоже обрела независимость, пакистанцам срочно пришлось прокладывать другой маршрут, и их инженерные войска принялись расширять для внедорожников существующие караванные пути.

В 1958 году в долине реки Инд начинают строить первый участок той дороги, которая через 20 лет станет Каракорумским шоссе. В 1965 году строительство прервалось из-за войны с Индией, но в следующем году, когда военные инженеры вернулись к работе, план стал намного грандиознее.

На первом этапе планировалось построить дорогу, по которой смогли бы ездить грузовики, дотянуть ее до китайской границы и соединить с трассой, идущей с той стороны. В 1971 году эту фазу закончили, и летом из Китая поехали первые грузовики с товарами. Тогда же строители приступили ко второй части плана, согласно которой дорогу предполагалось превратить в шоссе. В декабре работы опять пришлось прервать из-за очередной войны с Индией.

После разгромного поражения, с опустевшим государственным бюджетом, продолжать строительство было сложно, поэтому пакистанское правительство обратилось за помощью к Китаю. Большая часть пакистанского участка шоссе построена именно китайскими рабочими: их было около 10 тысяч против шести тысяч пакистанцев, а еще около шести тысяч местных выполняли вспомогательные работы. Благодаря совместному проекту дорога получила свое второе название — «Шоссе китайско-пакистанской дружбы». Больше 400 человек (по другим источникам — больше тысячи) погибло во время строительства дороги. Вдоль всего шоссе можно увидеть памятники этим рабочим.

В 1978 году строительство было завершено. Каракорумское шоссе — часть китайской дороги G314. Оно начинается в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и тянется на юг через Ташкурган. Пограничный переход — на Хунжерабском перевале, высота которого — 4693 метра над уровнем моря.

В Пакистане дорога совпадает с национальным шоссе N35 и идет мимо городов Каримабад и Гилгит. Пакистанский конец Каракорумского шоссе (в процессе строительства его не раз переносили южнее) находится в городе Хассан-Абдал в 40 километрах на северо-запад от Исламабада. Здесь дорога упирается в национальное шоссе N5, которое частично проходит по Великому колесному пути, другому древнему маршруту — из Кабула через Пешавар, Лахор, Дели и Калькутту в бангладешский Кокс-Базар.

В новом тысячелетии Каракорумское шоссе снова перестроили: обе страны договорились привести дорогу к китайским стандартам. Трасса стала втрое шире, и теперь пользоваться ей можно даже при экстремальных погодных условиях.

Сейчас шоссе становится все более популярным туристическим направлением. Тут есть и пестрый этнографический колорит, и куча исторических артефактов, и невероятная природа. Любители активного отдыха могут выбрать себе маршрут по вкусу, а кто поленивее — сидеть в маленьком кафе одной из горных деревенек и любоваться фантастическими пейзажами. Шоссе само по себе превратилось в достопримечательность, и для многих туристов проехать эту трассу на велосипеде или мотоцикле стало отдельным приключением.

Это достаточно цивилизованный регион, и перемещаться по шоссе легко можно на общественном транспорте. Правда, его расписание часто оставляет желать лучшего: иногда в нужном направлении идет всего один автобус в день. В таких случаях выручает автостоп. Благодаря восточному гостеприимству он работает отлично, да и сами пакистанцы часто передвигаются на попутных машинах. Исключение составляют лишь несколько мест, где самостоятельно перемещаться туристам запрещено. О них мы обязательно расскажем ниже.

Городок неподалеку от Хасан-Абдала. Это еще не Каракорумское шоссе, но достаточно примечательное место, чтобы о нем не упомянуть.

Люди заселили эту местность больше пяти тысяч лет назад. На территории Таксилы сохранились памятники разных периодов истории — от неолитических могильников до руин нескольких городов, существовавших тут около двух тысяч лет назад, и буддийских ступ. Ислам появился в этой стране только в Средние века, а вот буддизм существовал еще до нашей эры. Исторические развалины Таксилы внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осмотр лучше всего начинать с городского музея. Внутри можно получить представление об истории города, а снаружи — договориться об экскурсии с таксистом, если у вас нет собственного транспорта. Таксильские достопримечательности находятся друг от друга на расстоянии нескольких километров, поэтому, если обходить их пешком, придется потратить целый день. Впрочем, все знаковые места находятся вблизи дороги, на которой работает автостоп.

Начальный — ну, или конечный — пункт Каракорумского шоссе. Хасан-Абдал несколько уступает Таксиле в древности и количестве уцелевших монументов Буддийских памятников тут не осталось, но сохранилось несколько религиозных объектов. Первый — святыня средневекового суфийского проповедника бабы́ Вали Кандагари.

Второй — одно из важнейших мест для сикхов, гурудвара Панджа-Сахиб. В ней хранится отпечаток ладони, который, как считается, принадлежит гуру Нанаку, основателю сикхской религии. И бабá Вали Кандагари, и гуру Нанак жили здесь в одно время, и их конфликты на почве религиозных разногласий даже легли в основу множества местных легенд.

Пакистанский окружной центр, который стал известен всему миру в 2011 году, когда американский спецназ убил здесь Усаму бен Ладена. К сожалению, посмотреть на особняк лидера «Аль-Каиды» не выйдет: спустя год после военной операции дом разрушили.

В окрестностях этого маленького городка много петроглифов, датированных VII веком до нашей эры. Паломники, торговцы и военные веками оставляли здесь рисунки и надписи на разных языках. Бόльшая часть — это изображения военных сцен, буддийских ступ и горных козлов, которые считаются символом плодородия и изобилия.

Первую галерею петроглифов можно обнаружить, если отъехать от города на километр в сторону Китая. Часть из них видны с шоссе, но лучше сойти с дороги и самостоятельно исследовать территорию. Второе место, в котором сконцентрированы рисунки, находится в паре километров дальше, где налево уходит мост через реку Инд. Здесь петроглифы можно увидеть на обоих берегах.

«Фэйри Медоуз» (Fairy Meadows) — самая популярная природная достопримечательность пакистанского севера. Отсюда легко можно добраться до базового лагеря горы Нангапарбат, девятой вершины мира и самого западного пика Гималайского хребта.

Сначала надо доехать до моста через Инд около реки Райкот (Raikot Bridge). Здесь от Каракорумского шоссе на юг отходит дорога к «Фэйри Медоуз». До самих лугов — около 20 километров, но ни пройти пешком, ни проехать на собственной машине не получится. Якобы для вашей безопасности полиция требует арендовать джип. Стоимость такой поездки — около 50 долларов в оба конца, взять билет в одну сторону не получится. Впрочем, если вас несколько человек, то вы сможете разделить эту сумму на всех. От конечной остановки джипа придется идти пешком еще два часа — и вы наконец-то в лагере «Фэйри Медоуз» и можете любоваться альпийскими лугами на фоне заснеженной гималайской вершины.

В пяти километрах южнее есть еще один лагерь, «Бейал» (Beyal Camp). Там нет электричества, зато меньше туристов, гораздо уютнее и от него ближе к Нангапарбат. За восемь часов вы легко успеете сходить к базовому лагерю и обратно.

Если хотите сэкономить деньги и избежать шумных туристических толп, то можно подобраться к Нангапарбат с южной стороны. Для этого надо проехать на 14 километров дальше Райкота и свернуть направо на дорогу, ведущую к городу Астору (Astore). После Астора дорога идет 20 километров на юг, сворачивает на запад к поселку Таришинг (Tarishing) и заканчивается. В Таришинге есть один отель, в котором можно остановиться. Здесь полиция тоже может требовать нанять гида, однако тут все не так строго, как на пути к «Фэйри Медоуз». От услуг гида можно отказаться, но одного полицейского в сопровождение вы получите обязательно. Впрочем, эта «услуга» в Пакистане бесплатная. От поселка до южного базового лагеря и назад — около шести часов.

Относительно крупный город на берегу одноименной реки, столица пакистанской провинции Гилгит-Балтистан. Сам Гилгит не особо примечателен: пыльные улицы с торговыми рядами, насыщенным трафиком и минимумом достопримечательностей. Зато в какую сторону ни глянь — всюду горы. Здесь уже чувствуется приближение Китая и Средней Азии как минимум в виде кафе с китайской и уйгурской кухней.

В городе стоит осмотреть британское кладбище, где похоронены английские путешественники и чиновники, а также местные христиане и один новозеландский турист, погибший 18 лет назад. С эстетической точки зрения ничего особо примечательного, зато захватывающие биографии похороненных здесь людей можно прочесть на специальном стенде.

В соседнем городке Даньор есть китайское кладбище (China Yadgar), на котором погребены 140 граждан КНР, погибших во время строительства Каракорумского шоссе. Самый живописный путь туда из Гилгита — по подвесному мосту: это самый северный мост через реку Хунза около Каракорумского международного университета.

Самое интересное в городе и окрестностях — это скальный барельеф каргахского Будды (Kargah Buddha) примерно в пяти километрах от Гилгита. Недалеко от подножия скалы находится еще и археологический памятник Наупура (Nawpura) с руинами буддийской ступы. Впрочем, «руины» слишком громкое слово для того, что дожило до наших дней. Но из этого места открываются чудные виды на долину реки Гилгит.

В 73 километрах по шоссе от Гилгита, около городка Гульмет (Ghulmet), находится смотровая площадка «Ракапоши» (Rakaposhi Viewpoint), откуда открывается вид на заснеженную верхушку каракорумского семитысячника.

Если проехать на два километра дальше от смотровой площадки, то от шоссе направо будет идти дорога к поселку Минапин (Minapin). Тут останавливаются все желающие отправиться в путешествие к базовому лагерю.

Дойти от Минапина до лагеря и обратно можно за один день. Впрочем, есть и те, кто растягивает это удовольствие, потому что подъем здесь достаточно крутой. В первый день можно не спеша добраться до лагеря «Хапакун» (Hapakun), в котором есть несколько времянок — в разгар сезона местные жители оборудуют их под ночлежки и кафе. Плюсы этого варианта в том, что если выйти из «Хапакуна» пораньше, то в базовый лагерь попадаешь в первой половине дня, когда погода лучше, небо яснее и пейзажи куда живописнее.

Пожалуй, лучшее место на всем Каракорумском шоссе, хотя и переполненное туристами.

Здесь живут буриши, они же хунза, исповедующие исмаилитский ислам и говорящие на изолированном языке бурушаски. В интернете эти люди известны тем, что едят абрикосы, живут по 120 лет и при этом не болеют и сохраняют бодрый вид до самой смерти. На разных сайтах можно встретить почти одинаковые тексты о «таинственном племени хунза, тайну которого не могут разгадать ученые» — просто вбейте в Гугл запрос «племя долгожителей хунза». К реальности это, конечно, имеет мало отношения: болеют они с такой же периодичностью, как и остальные люди. Замечательное разоблачение этой легенды написал путешественник Сергей Бойко.

Молодые женщины у буришей часто ходят с непокрытой головой, а пожилые обычно носят традиционные уборы. Местное население толерантно относится к чужому внешнему виду — многие туристы, даже пакистанцы, ходят в коротких шортах. Буриши изготавливают и продают вино, хотя им как мусульманам делать это запрещено пакистанскими законами.

В Каримабаде из любой точки города открываются совершенно потрясающие виды на шести- и семитысячники с белоснежными вершинами.

Из рукотворных достопримечательностей интересны два форта. Форт Балтит (это прежнее название Каримабада) был построен еще в XIII веке. Он живописно расположен над городом у подножия пика Ултар. На территории форта сейчас находится музей, и подняться туда стоит хотя бы ради видов на долину Хунза.

Второй форт, Алтит, на 200 лет старше. Он интересен тем, что не расположен отдельно, а окружен поселком с колоритными каменными домами. По узким улицам прогуливаются хунзакутские женщины в национальны одеждах. Но, к сожалению, фотографировать там запрещено. Поселение веками служило базой для буришей, которые грабили проходящие этим маршрутом торговые караваны. Из деревни открывается вид на идущее по противоположному берегу Хунзы Каракорумское шоссе.

Еще одна коллекция петроглифов, в основном датируемых первым тысячелетием нашей эры. Место называется Хальдейкиш (Haldeikish), или Священная скала Хунзы (Sacred Rock of Hunza). Она находится почти напротив форта Алтит. Для попадания к скале надо из Каримабада вернуться на Каракорумское шоссе, переехать по мосту на другой берег Хунзы и двигаться еще около километра в сторону Китая.

Озеро Аттабад с невероятно синей водой — одно из самых красивых мест северного Пакистана. Оно появилось 10 лет назад, после того как 4 января 2010 года мощный сель заблокировал реку Хунза. Во время катастрофы погибло 20 человек и полностью была уничтожена деревня Аттабад, в честь которой и назвали новый водоем. Позже расширившееся озеро затопило еще несколько деревень и часть Каракорумского шоссе, единственной дороги, соединяющей Пакистан с Китаем.

Понадобилось больше пяти лет, чтобы построить тоннель и восстановить движение. Все это время по озеру ходили лодки, перевозившие пассажиров, грузы и даже машины. Старый маршрут можно увидеть на Гугл-картах, где он обозначен пунктирной линией, идущей вдоль водоема. Маленькие лодки есть на озере и сейчас, но сегодня это развлечение для туристов, а совсем не жизненная необходимость.

Легкий адреналиновый аттракцион — пешеходный подвесной мост через реку Хунзу около села Хуссейни. Когда идешь по нему, он бодро раскачивается. При этом надо постоянно смотреть себе под ноги, где промежутках между деревянными перекладинами течет горная река.

Кстати, относительно недавно мост отремонтировали. Теперь доски на нем новые, а пространство между ними — у́же. Местные ходят по нему каждый день, ловко перешагивая с деревяшки на деревяшку, и потому посмеиваются над неуклюжими перепуганными туристами.

Ваханская деревушка в долине Хунзы. Тут интересны старые каменные дома, которые раньше были жилыми, а сейчас используются как склады. Из любой точки селения видна скалистая гора с названием Собор Пассу (Passu Cathedral).

Рядом с Пассу находится одноименный ледник. Вечные льды оказываются не очень вечными и постепенно тают, поэтому с каждым годом идти из деревни приходится все дольше.

Если вы пропустили мост в Хуссейни, то можете наверстать упущенное здесь: мост в Пассу имеет такую же точно конструкцию.

Пункт миграционного контроля с пакистанской стороны. Едете ли вы в Китай или просто хотите посмотреть на Хунджерабский перевал на границе — вам необходимо зарегистрироваться. Люди, покидающие Пакистан, тут же проходят выездной паспортный и таможенный контроль. Из Соста отправляются автобусы в китайский Ташкурган. Если вы собираетесь ими воспользоваться, то стоит приехать рано утром или провести в Состе ночь.

Высота перевала — 4693 метра над уровнем моря. Из-за этого Каракорумское шоссе иногда называют самой высокой асфальтированной международной дорогой. Это не совсем верно. Например, одна из асфальтированных дорог между Чили и Аргентиной проходит через перевал Сан-Франциско на высоте 4726 метров, однако это никак не умаляет уникальность Хунджераба.

Последний объект на пакистанской стороне — банкомат Национального банка Пакистана с табличкой, утверждающей, что это самый высокий банкомат в мире. Далее находится арка под названием «Врата Китая» (China Gate), на фоне которой всегда много пакистанских туристов, делающих селфи. За аркой расположен китайский пограничный терминал, с другой стороны которого точно такая же толпа туристов, но теперь уже китайских.

В терминале вы проходите первый тщательный таможенный контроль. Если вы едете на автобусе, то к вам в машину подсядет китайский солдат, и вы отправитесь дальше в его сопровождении. Если же вы добираетесь на собственном транспорте, то вам необходимо заранее договориться с китайской туристической фирмой, чтобы вас встретил гид и сопроводил до Ташкургана.

Сразу после въезда в город вы попадаете в так называемый порт Хунджераба (Khunjerab Port). Здесь вас и ваш багаж, включая содержимое гаджетов, еще раз старательно исследуют, а затем поставят въездной штамп в паспорт. Теперь вы официально на территории Китая и можете передвигаться самостоятельно.

Соответственно, если вы едете по Каракорумскому шоссе с севера на юг, то вам придется покупать билет на автобус в Ташкургане или договариваться с местным гидом, чтобы он сопровождал вас до фактической границы.

Ташкурган находится на высоте 3094 метра над уровнем моря, и тут ожидаемо холодно. Это очень небольшой городок, и обойти его пешком можно буквально за несколько часов.

Из достопримечательностей есть развалины крепости возрастом около 2500 лет. У ее основания сохранилось несколько небольших и колоритных глинобитных домиков, в некоторых из них до сих пор живут люди.

Большую часть жителей составляют памирские народы сарыкольцы и ваханцы, которых в Китае записывают таджиками или горными таджиками. Памирские женщины часто носят традиционные платья или как минимум головные уборы, а вот мужчины предпочитают европейскую одежду, естественно, китайского производства.

Живописное озеро на высоте 3600 метров. Дико фотогеничные картинки синей плоскости на фоне белых пиков. На берегу озера есть юрты, в которых можно переночевать.

Еще одно горное озеро, особо расписывать тут нечего. На Каракорумском шоссе куда ни ткни, везде красиво, а участок между Ташкурганом и Кашгаром — один из самых эффектных.

Кашгар чуть больше похож на китайский город, чем Ташкурган. Тут есть статуя Мао, плотный трафик на дорогах и немного китайцев, тех, которые национальности хань.

Исторически этот город населен уйгурами. Они говорят на тюркском языке, пишут арабской вязью, исповедуют суннитский ислам и внешне больше напоминают киргизов или узбеков, чем жителей Пекина. Об уйгурах в последнее время часто пишут многие медиа из-за репрессий против них со стороны китайского правительства. Из-за этого в городе особая атмосфера, много блокпостов и полицейских на улицах.

Кашгару примерно 2000 лет. Самое интересное здесь — Старый город. По крайней мере так было до 2009 года, когда власти решили снести старые дома и построить на их месте новые. Улицы стали шире, дома ухоженней, а Старый город превратился в популярную туристическую достопримечательность. Новодел снабдили необходимой инфраструктурой: указателями и картами, сувенирными лавками, туалетами. Это, конечно же, повысило комфорт для толп туристов, рыщущих с моноподами в руках, но полностью убило атмосферу места. На всей территории Старого города осталось буквально несколько кварталов, до которых не добрались реконструкторы. Там все выглядит куда колоритнее.

Настоящая аутентичная культурная достопримечательность на всем шоссе — воскресный скотный базар на окраине города. Сотни уйгуров, торгующих самыми разнообразными животными от овец и коз до верблюдов и яков, прилавки с уличной едой, пыль, грязь, запах и непередаваемый местный колорит.

На такую поездку будет правильным закладывать не менее семи дней, заранее сделать пакистанскую и китайскую визы, а для тех кто едет самостоятельно на машине, велосипеде или мотоцикле потребуется найти себе китайского гида. Поездка по Каракорумскому шоссе — это уникальный и очень крутой опыт, а на самом шоссе все безопасно и спокойно. О том, как поехать в Пакистан читайте в нашем большом разборе.