Дагестан — один из самых разнообразных в природном и культурном плане регионов России. Центр и запад республики сейчас переживают небывалый туристический бум. Сотни машин ежедневно приезжают на Сулакский каньон, а бронировать гостиницу в селе Гуниб надо за несколько месяцев.
Гостей можно понять: именно в центре и на западе находится большая часть аулов мастеров и прочих раскрученных туристических мест. Но тем притягательнее для ценителей север и юг, которыми пока можно любоваться в одиночку, без толп, прибывающих с бесконечными автобусными турами.
В этой статье речь пойдет о самых южных долинах Юждага, как называют его сами дагестанцы.
«Дагестан» в переводе с тюркского и персидского означает «Страна гор». Если север республики представляет собой большую степь, где обитают ногайцы, казаки и переселившиеся горцы, то юг — те же горные долины, стремящиеся к морю. Если в Западном Дагестане главенствуют суровые скалы, то юг во многом напоминает Закавказье: горы здесь зачастую покрыты густым лесом, а люди более расслабленные и склонные к сибаритству.
Этим они похожи на жителей соседнего Азербайджана, что неудивительно: граница между странами рассекла по живому территории местных народов — лезгин, рутульцев, цахуров. Чтобы пообщаться с многочисленными родственниками и соседями, после распада СССР оказавшимися за рубежом, людям приходится делать огромный крюк вдоль границы: пропускные пункты есть только у моря, а на время пандемии они и вовсе закрылись.
Если возле границы с Азербайджаном спуститься от трассы «Кавказ» к морю, вы попадете в субтропический лиановый Самурский лес, один из последних реликтовых лесов гирканского типа. Аналогичные леса в Иране в 2019 году были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если же в пяти километрах от границы повернуть в противоположную от моря сторону, начнется долгая дорога по самой южной долине Дагестана.
В каждом районе на пути есть свои сюрпризы. В самом первом, Магарамкентском, есть группа канатоходцев «Гунар», одна из лучших в республике. Когда-то дагестанские канатоходцы путешествовали по Великому шелковому пути, выступая на рыночных площадях и праздниках. Пока акробат совершал опасные трюки, барабанщик внизу отбивал ритм, зурнач дудел нехитрую, но бодрую мелодию, а шут, ряженный козлом, собирал деньги. Теперь старинный промысел пришел в упадок, однако, если повезет, возле дороги можно встретить «козла», останавливающего палкой автомобили и выпрашивающего у водителей деньги.
Если в следующем, Докузпаринском, районе, свернуть с трассы на юг, дорога закончится в селении Куруш, самом южном в России и самом высокогорном в Европе. Здесь среди живописных туманов жители пасут и доят овец, причем занятие это сугубо мужское, поскольку требует немалой силы. Оно распространено в основном в высокогорных селах вдоль границы с Азербайджаном и Грузией. Из полученного молока тут же делают сыр. На рынке его легко опознать: он гораздо темнее коровьего. Куруш находится в погранзоне, так что не забудьте заранее оформить пропуск.
Если не сворачивать в сторону Куруша, то скоро вы приедете в Мискинджу, единственное шиитское село в горах Дагестана, основанное, по легенде, персами. Каждый год 10-го и 11-го числа месяца мухаррам по исламскому календарю здесь проходит грандиозный скорбный обряд Ашура — поминовение погибшего внука пророка Мухаммеда имама Хусейна и его сподвижников. На крутых склонах естественного амфитеатра выстраиваются люди в черных одеяниях, а внизу, на небольшой поляне, шествует по кругу траурная процессия: мужчины, бьющие себя плетками по спинам, закованные в цепи женщины в зеленых паранджах, мальчишки с шарами на палках — символами отрубленных голов.
Только помните: сельчане запрещают снимать это великолепие. Ослушникам запросто могут попортить технику и лицо.
С середины июля по начало сентября паломники поднимаются от Мискинджи на гору Шалбуздаг, в святилище Эренлар. Раньше здесь взывали к горным духам эренам, потом традицию «обисламили». Теперь считается, что голуби подняли на гору тело праведника Сулеймана, а еще там скрывалась Фатима, дочь самого пророка Мухаммеда.
Уазики-«буханки» довозят паломников до базового лагеря. При желании там можно жить хоть несколько месяцев, не тратя ни копейки: сотни гостей приносят продукты к столу и жертвуют баранов для шурпы, а ночевать можно в большом помещении при мечети. Однако, по правилам хорошего тона, надо оставить здесь хотя бы пару пакетов конфет. Люди пьют чай из старинных самоваров, едят суп и ждут чуда. Это радостное и вместе с тем тревожное предчувствие ощущается всюду на горе.
Отправляясь к святилищу, не забудьте взять палку. Множество их прислонено к стене возле входа в столовую. Подъем несложный, у здорового человека займет два-три часа. Затем перед вами откроется каменистая поляна с большим количеством привязанных ленточек, такие можно встретить в Тибете и Непале.
Впрочем, некоторые паломники не ищут легких путей и протискиваются наверх через «грехомер» — узкую расселину в скале. Считается, что осиливший ее очищается от грехов. Из уст в уста передается легенда о коррумпированном полицейском, которого трещина не пустила: слишком тяжкими оказались грехи. Спуск в лагерь быстрый, но крутой. Старайтесь не поскользнуться на мелких камушках.
Следующее селение на трассе — Ахты, центр одноименного района. Оно славится горячими серными источниками. Не менее важно, что здесь есть комфортная гостиница «Самур», одна из немногих в горах Южного Дагестана. Японские туристы были шокированы, обнаружив в ресторане при ней суши.
Едем дальше. В небольшом селении Хрюг меценат Абдул Абдулкеримов, основатель Paysend Group, финансировал строительство центра просвещения «Люминари». Занятия в стильном здании с башенкой начинаются в три часа дня. Дети погружаются в виртуальную реальность, учат английский с волонтеркой из Австралии, ставят спектакли, готовятся к ЕГЭ. Руководство центра разработало пешеходные маршруты по окрестностям и поможет гостям разместиться в сельских домах.
Рекомендуем приобщиться к лезгинской кухне, пожалуй самой разнообразной на Северном Кавказе. Особенно впечатляют блюда из трав, которые мало у кого из россиян ассоциируются с едой: мать-и-мачехи, пастушьей сумки, конского щавеля, конопли. И, конечно, советуем посмотреть, как выпекается в особой печи местный хлеб.
К слову, «Люминари» не уникален. В последнее десятилетие в отдаленных селах Дагестана открылось несколько современных образовательных центров, основанных меценатами.
До Рутульского района добирается мало туристов. А зря: чем дальше в горы, тем интересней. В ночь на 18 марта жители Рутула отмечают праздник Эр. Он похож на зороастрийский Новруз, но рутульцы убеждены, что Эр восходит к обряду поклонения одноименному богу. Еще недавно местные дети совершали жертвоприношение: закапывали под скалу — дочь Эра — конфеты и «Сникерсы», чтобы год был удачным.
Чтобы двинуться дальше, в земли цахуров, надо заблаговременно получить пропуск в погранзону. Если попадете на цахурскую свадьбу, с барабанщиками, сушеной колбасой, лежащей на конфетах, чемоданом с деньгами и купюрой у жениха на лбу, вы вряд ли забудете это веселье.
За цахурским селом Мухах дорога кончается. Непростая извилистая тропка длиной около 12 километров ведет в аварский Кусур, самое труднодоступное село Дагестана. Здесь до сих пор пропалывают плоские крыши, держат пчел в бортях и жнут траву серпами. Стационарный телефон в селе один, в здании школы. Кто оказался рядом, тот и берет трубку, а потом ищет того, кому предназначался звонок.
Правда, по данным пограничников, в этом году кусурцы впервые не остались в селе на зиму. Надеемся, этот удивительный аул будет оживать хотя бы летом.
Если из Кусура подняться наверх, на перевал Халахуркац, с него можно спуститься в Чародинский и Тляратинский районы, которые заслуживают отдельного долгого разговора.
Но вернемся к трассе Ростов — Баку. Если свернуть с нее не в сторону Магарамкента, а в соседнюю долину, то возле селения Касумкент дорога раздваивается. Налево она ведет в крохотный Курахский район, направо — в Хивский, населенный в основном табасаранцами, как и соседний одноименный район. Этот народ славится ковроткачеством.
В селах (попробуйте заглянуть, например, в Межгюль) работают небольшие фабрики, на которых табасаранские женщины, сидя в ряд за станками, синхронными движениями ткут ковры. Самые дорогие делаются с натуральными красителями и стóят как хороший автомобиль. В то время, как большинство ремесел находится в упадке, ковроткачество процветает, ведь каждый богатый дагестанец должен приобрести в приданое дочерям хорошие ковры.
Едем дальше. Если устанете, можете отдохнуть в Гоа. Селение это небольшое, но симпатичное. В Агульском и верховьях Курахского района живут агулы, самобытный народ, который поначалу может показаться несколько брутальным, однако отличается невероятным гостеприимством. Если вы мужчина и вам случится попасть на местную свадьбу, не удивляйтесь, когда здоровенный бородатый амбал пригласит вас на танец: мужская лезгинка здесь часто похожа на состязание, своего рода танцевальный батл.
А еще агульские села часто выглядят как древние крепости невероятной красоты: Усуг, Бедюк, Рича. В соседнем, тоже удивительном, Чираге живут даргинцы и есть гостиница, а Рича просто рай для фотографов. В середине девяностых здесь снимали «Кавказского пленника» с Меньшиковым и Бодровым, и местные жители привыкли к кинокамерам. Поэтому, если обычно на Кавказе женщины фотографируются неохотно, в Рича они с радостью позируют для туристов.
За Рича и Чирагом дорога уходит в Кулинский район с красивейшими лакскими селениями. Если продолжить двигаться дальше, можно по горам доехать до самой Махачкалы, завершив тем самым гигантский круг по республике.